Гений фотографии: как фотографировать, жанры в фотографии, правила композиции, создание спецэффектов, позы для фотосессии

Многие считают, что хорошие фото – это снимки с сочетанием красивых цветов. Однако, есть другие формы фотографии, например, черно-белая. Это нечто большее, чем яркие цвета на изображении. Ведь фотография – это светопись, несмотря на цвет. Это больше похоже на игру разума, когда приходится вообразить сюжет в черно-белом исполнении прежде, чем сделать снимок:

Когда вы снимаете людей в цвете, вы фотографируете их одежду. Но когда вы переключаетесь на черно-белую фотографию – вы запечатлеваете их душу.

1. Точка зрения.

Прежде, чем взять камеру в руки, необходимо знать, что предстоит фотографировать и как это представить. Также нужно подумать о том, под каким углом делать снимок.

2. Количество света.

Убедитесь, что света достаточно для того, чтобы захватить детали. Помните об отсутствии цветов, которые создают или выделяют детали. Голубое красивое небо в черно-белой фотографии выглядит серым.

3. Источник света.

Понимание светового источника важно, поскольку разные источники фотографируются по-разному.  Откуда падает свет? Это первичный источник света, вроде солнца или искусственной вспышки? Или свет отражается от отражателя или стены?

4. Качество света.

Думайте о контрастах и типах тени. Прямой свет создаст резкие темные тени. Непрямой или рассеянный свет – более мягкие тона. Для темных теней и резкого контраста между светом и тенью необходимо использовать прямое освещение. Для оттенков серого лучше попробовать рассеянный свет.

5. Направленность света.

Определите тип глубины, детали и размеры, которые хотите получить на снимке.  Боковой свет даст большие размеры. Прямой, падающий с переднего плана свет, подчеркнет глубину и текстуру. Свет сзади поможет сократить детали.

6. Форма.

Поскольку мы работаем без цветов, следует решить, как изобразить форму. Она изображается блоками темных и светлых областей.

7. Оттенок.

Выстройте тон для фото. Например, темные тона дадут резкие тени, что поможет изобразить пустое настроение или грусть. Напротив, сглаженная и легкая текстура передаст свободные и открытые чувства.

8. Текстура.

На поверхности объекта текстура определяет реализм в фотографии, тогда как размытые или сглаженные детали создают идеальные или мифические образы.

9. Линии.

Линии могут использоваться для привлечения внимания зрителя к определенной точке. Они обеспечивают центр внимания. Их также используют для передачи напряжения и движения.

10. Порядок.

Фотография, как и музыка, может быть ритмична. Повторение линий и форм создает картины, задает ритмический смысл изображения.

Фотографируя спортивные соревнования или ребенка, летящего по улице на роликах, многие задаются вопросом, как сделать фото в движении, потому что действие в кадре получается застывшим. Как быть, если нужно показать именно движение?

В этом поможет съемка с проводкой – техника, которая применяется в съемке движущихся объектов (машин, бегающих детей, велосипедистов и роллеров).  При этом необходимо быть уверенным, что объект не увильнет из траектории, и вы сможете следить за ним плавно, без рывков.

1. Самой удачной будет траектория, проходящая параллельно вам, то есть ни дальше, ни ближе от вас. Чем больше выдержка, тем большая размытость видна в кадре.

2. Прицельтесь на предполагаемое место вашей съемки, чтобы определить экспозицию. Посмотрите параметры экспопары, зафиксируйте их для себя. Если потребуется, подкорректируйте значения выдержки так, чтобы она создавала желаемыц эффект размытости. Проще всего выбрать режим приоритета выдержки, задав ей нужное вам значение.

3. Отключите автофокус. Наведитесь на место, где вы планируете перехватить объект.

4. Следите за объектом, контролируя его положение в кадре. Если во время съемки объект будет перемещаться рывками, он получится нерезким, поэтому нужно расположить его в одном месте.

5. Как только объект приблизится месту, где вы навели на резкость, одновременно с ним начните перемещать фотокамеру по ходу его движения. В подходящий момент нажмите кнопку спуска. Не прекращайте перемещать фотоаппарат сразу после того, как затвор закроется, дабы не сдвинуть камеру с траектории, иначе замешканная концовка станет заметна в кадре, к тому же нужного эффекта не получите. Камера должна перемещаться плавно, без остановок и рывков.

Не у каждого фотографа есть в арсенале фотографии, сделанные с применением приема съемки с проводкой. У вас, я думаю, теперь появятся несколько таких экземпляров. Может быть, не несколько, а множество, в зависимости от эффекта, который произвела эта техника съемки на вас.

Больше информации о специфике съемки движущихся объектов читайте в статье Как фотографировать в движении.

В статье Как фотографировать против солнца мы говорили о том, что нужно использовать вспышку: тем самым восполнится недостаток света, и объект приобретет четкие очертания на фотографии. Однако в некоторых случаях полезней сделать предмет лишенным выразительных черт, за исключением контура – иными словами, делать силуэты.

Силуэт – это прекрасный способ передать наблюдателю драматичность, эмоции,  настроение и магию фотографий; он всегда выделяется в альбоме благодаря комбинации глубокой истории и простоты, которую выражает. Его любят за то, что он оставляет место для размышлений и не раскрывает всей картины для наблюдателя.

Главная идея, которой стоит придерживаться – располагать объект фотографирования, который хотите видеть затемненным, непосредственно перед источником света. Главная задача – заставить фотокамеру установить экспозицию, фокусируясь не на главном объекте, а на наиболее светлой части фотографии (заднем плане). Если получится это сделать, объект в кадре не будет экспонирован (соответственно, окажется очень темным или черным). В сущности, нужно заставить камеру думать, что часть фотографии, которая представляет наибольший интерес, светлая. Итак, представляю вашему вниманию 8 шагов, как сделать силуэт:

1. Выберите четкий объект.

Сделать силуэт можно практически из каждого объекта. Снимайте что-нибудь с легко узнаваемой формой, то, что приковывает взгляд и интересно смотрится в двухмерном изображении. Чтобы сделать силуэт привлекательным, нельзя использовать цвет, текстуру или оттенки – поэтому образ должен быть максимально четким.

2. Выключите вспышку.

Когда камера работает в автоматическом режиме, скорее всего, она использует вспышку, которая уничтожит силуэт. Вам необходимо, чтоб передняя часть предмета была минимально освещена, потому вспышку следует отключить.

3. Правильно выстройте свет.

Вместо того чтобы направлять освещение прямо на объект, вы должны убедиться, что наиболее сильный источник света расположен на заднем плане фотографии. Другими словами, вам необходимо, чтобы задняя часть объекта была подсвечена сильней, чем передняя. Наилучший вариант – поместить объект против восхода или заката.

4. Выстройте композицию.

Постройте будущий кадр так, чтобы снимаемый объект находился на простом, приятном, но ярком фоне. Как правило, лучшим задним фоном есть светлое, закатное, безоблачное небо. Вам необходимо поместить за объектом самый яркий источник света.

5. Сделайте силуэт лаконичным и четким.

Если вы хотите сфотографировать силуэт более одного объекта, разместите их друг от друга на расстоянии. Например, если снимаете силуэт дерева и человека, не помещайте перед деревом человека, так как они сольются, и будет сложно понять, чей  силуэт на кадре. Кроме этого, при построении композиции лучше запечатлеть силуэты людей не в анфас, а в профиль. Тогда черты человека (глаза, нос, рот) будут лучше прорисованы.

6. В автоматическом режиме.

Наведите фотокамеру на самую яркую часть композиции, нажмите кнопку спуска наполовину, не отпускайте ее. Затем передвиньте фотоаппарат назад, выстройте кадр так, как хотите, и сделайте снимок. В результате на большинстве цифровых камер получится фото-силуэт. Таким образом, вы обманываете камеру, заставляете ее считать яркой ту часть изображения, на которой средний тон яркости.

У некоторых цифровых фотокамер есть режим «центрального» или «точечного» замера. Он помогает с вышеуказанной техникой фотографирования, потому что фотоаппарат измеряет свет не везде, а только в центральной точке кадра. Это значит, что у вас есть возможность точно устанавливать экспозицию.

7. Ручной режим.

Когда вышеописанный способ не работает, можно попробовать установить собственные настройки. Самый легкий способ использовать ручной режим – посмотреть на апертуру и выдержку, какие предложены в автоматическом режиме, и отталкиваться от них. Если в авто-режиме объект слишком светлый, понизьте выдержку на 1-2 EV и посмотрите, что получилось. Для того чтобы сделать несколько снимков на фоне восхода и заката, различающихся экспозицией, используйте брекетинг.

8. Фокусировка.

Безусловно, вы захотите, чтобы силуэт был в фокусе и выходил четко. Однако может случиться, что фотоаппарат сфокусируется на заднем плане. Этого можно избежать двумя способами. Если у фотокамеры есть режим ручной фокусировки, воспользуйтесь им. Сфокусируйте кадр перед тем, как измерять экспозицию. Второй способ заключен в использовании диафрагмы при максимальной глубине резкости (размер изображения, находящийся в фокусе). Установите малую диафрагму (большое диафрагменное число) для того, чтобы увеличить глубину резкости. Таким образом, передний и задний планы будут иметь четкие очертания.

Напоследок, последний совет – не забывайте про частичные силуэты. Порой изменение света делает их более объемными. В этом заключается эффективность «автовилки» для изображений – она позволит выбирать между частичным и полным силуэтом.

Чем вы обычно занимаетесь во время грозы? Разумеется, если она не застала вас по пути домой врасплох. Чтобы вы ни делали, бросьте все и возьмите в руки фотоаппарат.  Не зря говорят, что у природы нет плохой погоды. И гроза не исключение. Молния в кадре – большая удача, так как, во-первых, необходимо оказаться в нужное время в нужном месте, во-вторых – знать, как снимать молнию.

Допустим, вы нашли нужное время и место. Осталось разобраться со вторым вопросом:

1. Вам понадобится широкоугольный объектив. Как бы вы не хотели сфотографировать молнию максимально крупно, рассчитывать на дальнобойную оптику не стоит, поскольку с ней шансов поймать молнию существенно меньше, нежели с широкоугольником.

2. Кроме широкоугольного объектива потребуется штатив или упор. Это не тот случай, в котором можно обойтись без штатива. Хорошо бы иметь спусковой тросик или пульт ДУ, но их отсутствие – не беда. Прижмите фотоаппарат к упору, чтобы во время нажатия на спуск не произошло содрогание камеры или смещение.

3. Если вы проводите съемку молнии в режиме приоритета выдержки, можно поставить фотокамеру на автоспуск. Нажав кнопку спуска, камера подождет заданное количество секунд (вполне достаточно  2с) и сделает снимок. Тогда содроганий не будет совсем. Важно! При съемке со штатива или упора отключите стабилизатор.

4. Дальше настраиваем фотоаппарат таким образом:

• Выбираем ручной режим «М» и настраиваем параметры. Чем меньше ISO, тем лучше, поскольку выдержка будет длинной, шумы возникнут везде, где захотят. А нам это нужно?
• Следующий параметр – диафрагма. Выставляем ее на f/8-11. Можно сузить ее и больше, однако эти значения – золотая середина.
• Выдержка. Если есть возможность поставить ее в значение BULB – отлично! Это то, что нам нужно.
• Фокусируемся на бесконечность.

5. Затем собственно сам процесс:

• Нажимаем на спуск и ждем некоторое время, наблюдая в этот момент развитие молнии, отжимаем кнопку спуска и смотрим, что получилось.
• Поскольку экспозиция длительная, вы можете поймать сразу несколько молний, идущих одна за другой. Однако в этом случае больше шансов получить в кадре пересвет. Это так же зависит от того, насколько близко от вас молния.
• Интенсивность молний — еще один немаловажный фактор. Если небо сверкает от молний, выдержку необходимо сокращать, иногда в разы.
• Можно вести съемку молнии в режиме приоритета выдержки, только для этого нужно будет определиться, какая выдержка необходима, естественно, эмпирическим путем. Если небо закрыто облаками не полностью и на черном небе есть звезды (такое редко встречается), то потребуется увеличить значение ISO и уменьшить выдержку, чтобы получить в кадре не смазанные звезды.

Серьезно увлекшись фотографией, долгое время я даже не пыталась понять, что такое гистограмма. Мне казалось, она не особо важна, и пользы от нее меньше, нежели все говорят. Раскусив принцип ее использования, оказалось, что это очень полезная функция. Быть может, обращаться к гистограмме с каждым кадром не стоит, однако в спорных моментах она станет хорошим помощником еще на уровне создания снимка.

Гистограмма в фотографии в виде графика показывает значения яркости кадра. По горизонтальной оси X показывается значение яркости от черного цвета до белого. По вертикальной оси Y – количество пикселей, характеризующихся уровнем яркости. Вы нигде не найдете информации о том, как выглядит идеальная гистограмма, поскольку в мире нет ни одного одинакового кадра, значит нет и одинаковых гистограмм.

Если у вас нет желания вникать во все подробности, просто включите в фотокамере функцию подсвечивания засвеченных участков. Тогда засвеченные части кадра (места изображения, в которых детализация теряется, а остается только белое пятно) при просмотре гистограммы начинают мигать. Так часто бывает, например, при съемке невест.

Недоэкспонированные участки называются провалами. Так же, как светлые участки, темные полностью теряют детализацию, становясь чистым черным цветом. Поэтому необходимо стремиться избегать засвеченных или затемненных  участков.

Гистограмму следует рассматривать как инструмент для быстрого анализа изображения во время съемки (или его обработки). Формы и состояние краев гистограммы позволяют быстро исправить возникшую проблему.

Как читать гистограмму?

Сначала убедитесь, что график не обрезан с правого и с левого краев. Иначе на фото будет пересвет или недосвет. Гистограмма покажет, насколько контрастный снимок. Увидеть это можно по макушке графика. Если «гора» расположена посередине  и не только не касается краев, но и далека от них, тогда изображение блеклое, не контрастное. Это легко решается подтягиванием бегунков гистограммы к краям или приближением к подножию «горы» осей графика в фоторедакторах.

Изображение может быть слишком контрастным тогда, когда график обрезан с двух краев, показывая, что на снимке есть и недосвеченные, и пересвеченные детали. В этом случае решить в фоторедакторах проблему контраста практически невозможно.

График, который выглядит как «горка», подножия которой касаются краев, представляет собой правильную гистограмму. Но это лишь гистограмма выглядит идеальной. В реальности ваш замысел может быть совершенно другим, и чтобы реализовать его на идеальной гистограмме могут быть и недосвеченные, и пересвеченные участки. Например, съемка черных силуэтов при ярком закате или предметов на белом фоне.

Если вы хотите использовать гистограмму в фотографии, то научитесь ее читать. Не следует строить кадры, подгоняя параметры к идеальному графику, так как это может идти вразрез с вашими идеями. И не оценивайте снимок по ЖК-дисплею. В отличие от гистограммы, он правды не покажет.

Многие объективы для камер комплектуются светозащитными блендами. Они отличаются и по форме, и по диаметру, и по качеству исполнения, и по материалам. Для каждого объектива имеется в продаже свой тип бленды. Как правило, профессиональные фотографы используют бленды всегда и не снимают их. Однако не без исключений.

Если у вас имеется бленда или вы собираетесь ее приобрести, носите ее всегда, если:

• Ваш объектив с фокусным расстоянием более, чем 100 мм.
• Вы хотите защитить объектив от царапин, ударов, осадков. В большинстве случаев бленда принимает удар на себя. Согласитесь, лучше поменять бленду, нежели объектив, если он  повредится. Ведь в отсутствии бленды придется прикрывать стекло ладонью, если фотографировать в лесу, например, и проходить через хлесткие ветки. А как некстати бывают отпечатки пальцев, когда нужно делать снимок, а возникают видимые помехи, мешающие сфокусироваться.

Важно помнить, что бленда нужна и полезна не всегда.  В отдельных ситуациях она не помогает справиться с проблемой, а иногда ее даже не рекомендуется использовать:

• Она может сильно помешать, когда используется встроенная вспышка. Бленда дает тень от конструкции бленда+объектив на снимке.
• Бленда может помешать оценивать в видоискателе изображение при использовании дальнофокусного объектива.
• Сложно использовать совместно с блендой круговой поляризационный фильтр. В этом тандеме доступ к поворотному кольцу светофильтра затруднен.
• Длина бленды рассчитывается производителем под каждый отдельный объектив и поэтому, если использовать обычный светофильтр, а затем бленду, тогда бленда создаст затемнение по углам изображения (эффект виньетирования).
• При использовании широкоугольных зум-объективов, в том числе на фишаях (например, объектив «рыбий глаз») применение бленды ожидаемых результатов не приносит.
• При фотосъемке без боковых подсветок в контровом свете она может быть менее эффективна, нежели при съемке с подсветкой, но бленда все-таки используется именно для исключения паразитной засветки от бликов. Во многих случаях в сложных условиях солнечного освещения она помогает справиться с фокусировкой.

Поэтому не стоит пугаться сложных моментов, перечисленных выше. Они приведены для того, чтобы знать о них на уровне инстинкта и не допускать их применения. Необходима бленда практически всегда. Не нужно снимать ее без необходимости.

Вы замечали, что иногда фотографии получаются с нормально освещенной центральной частью и затемненными углами? Всему виной виньетирование. Больше всего оно заметно по углам и приводит к постепенному падению яркости снимка от центра к периферии кадра. Этот термин применяется также к затемнению части фотографии преградами на пути света. Ими могут быть фильтры или бленда.

Многие фотографы надевают один фильтр поверх другого, к примеру, поляризационный поверх защитного (о целесообразности этого каждый решает для себя отдельно). Более дорогой вариант – использование слим-фильтров.

В фотографических объективах виньетирование  играет существенную роль. Обычно оно появляется в длиннофокусных и широкоугольных объективах. Как правило, оно не превышает 25-40%, однако в широкоугольниках может достичь 50-60%. Как результат, кадр оказывается недоэкспонированным на краях.

Виньетирование полностью отсутствует при совпадении плоскости предмета с плоскостью входного отверстия объектива. Оно находится в прямой зависимости от степени открытия диафрагмы. Виньетирование тем заметней, чем больше открыта диафрагма. Вполне логично, что оно выражено сильнее у светосильных объективов.

Когда виньетирование неприемлемо?

Некрасиво выглядит виньетирование на голубом небе. В большинстве случаев это портит картинку и смотрится грубо.

Так ли плохо виньетирование?

Когда справиться с ним не всегда возможно в техническом плане, надо либо использовать его как фотоприем, либо учиться корректировать в программах. Тогда можно будет говорить об эффекте виньетирования, который можно часто встретить в портретной съемке, где он вполне уместен. Виньетирование помогает направлять взгляд от периферии кадра к центру композиции, делать определенный акцент на главном.

Если у вас возникло желание снять серию снимков в стиле ретро, то этот эффект будет только в помощь. Помните старые фотографии, на которых присутствовали темные уголки?

Виньетирование легко добавлять при помощи фоторедактора. В нем можно не только сделать затемнение по краям фотоснимка, но и осветлить края или придать кадру тональность, используя цветное виньетирование.

Как бороться с виньетированием?

Первый вариант – кадрировать фотографии. В этом случае необходимо постоянно заботиться о дополнительном месте на кадре при съемке.

Второй – снять все приспособления с объектива.

Третий – прибегать к помощи фоторедактора.

Главное, что необходимо иметь каждому фотографу, — это чувство меры. Делая спецэффект искусственно, важно помнить, что  виньетирование – это, в первую очередь, оптический дефект. Неосторожное его использование может заставить усомниться в вашем мастерстве. Следовательно, для применения эффекта виньетирования выбирать изображения надо с умом.

Среди разнообразия всевозможных предложений провести фотосессию самой вызывающей всегда будет съемка новорожденного малыша. Профессионального оборудования и знаний принципов его работы недостаточно. Это тот жанр фотографии, в котором самым важным является человеческий фактор. Предлагаю вашему вниманию несколько советов, которые помогут сделать фотосъемку новорожденных успешной:

1. Пригласите молодых родителей к сотрудничеству.

Спросите у мамы и папы ребенка разрешение на все, что собираетесь делать и составьте план. Убедитесь, что они готовы с вами сотрудничать. Сообщите им, что вы будете использовать: естественный свет или фотовспышку, в каких частях квартиры или дома будет производиться съемка. Скажете им, нужны ли покрывала и пеленки и предупредите, что эти вещи во время съемки могут загрязниться. Стоит поинтересоваться, или они не против того, что ребенок на фотографиях будет без одежды. Возможно, родители захотят, чтобы малыш был одет. Помните, управлять процессом съемки будет намного проще, если сначала спросить разрешения на определенные действия и сообщить обо всем заранее.

2. Запасайтесь хорошим настроением и терпеливостью.

Имея готовый план действий на фотосессии, будьте готовы к тому, что придется изменять его по ситуации, а от некоторых пунктов нужно будет отказаться. Рекомендую заказывать фотографа минимум на два-три часа. Таким образом, будет достаточно времени для успокоения раздраженного ребенка или для кормления, если он проголодается.

Как фотографу, вам нужно уметь управлять настроением человека, которого фотографируете. План съемки не поможет, если ребенок и родители не смогут почувствовать себя непринужденно. Не забывайте периодически ставить себя на место клиента, чтобы понять, что он чувствует. Таким образом, вы сможете определить, что помогает людям оставаться собой и они будут наслаждаться съемкой вместе с вами.

3. Узнайте больше о семье.

На каждом этапе развития малыша есть эмоциональные и физические особенности, характерные только для определенного периода. Эти особенности и достижения для родителей на вес золота, и фотографу крайне важно не пропустить их. Для новорожденных это могут быть складки на ногах и руках, незначительное лущение кожи, желтые точки на носу.

Почитайте о возрастных особенностях ребенка, которого собираетесь фотографировать, постарайтесь выбрать самое главное, что ему необходимо понимать, знать и уметь. К примеру, когда дети становятся больше, к этому можно отнести умение самостоятельно сидеть или ползать на животе, попытку попробовать все на вкус. Интересно сохранить на фотоснимке те дни, когда у малыша появился первый зуб, когда ребенок сделал первый шаг…

4. Растем.

Дети растут с каждым днем. Старайтесь показать, каким маленьким был ребенок в определенное время, затем используйте вещи как точку отсчета, показывая, насколько больше он стал.

5. Фокусируйтесь на отношениях.

Фотографируя ребенка с семьей, не забудьте сделать снимки малыша с мамой и с папой по отдельности. В больших семьях фото ребенка со старшей сестрой или братом является очень ценным для родителей.

Если снимать вместе двух детей, то придется набраться немало терпения, поскольку в то время, как один ребенок идет на контакт, второй не хочет этого делать. Уделите внимание старшему ребенку, убедите его, что это игра, а не задание. Делайте фотографии в режиме ускоренной обработки, ожидая удачного момента, когда оба ребенка будут задействованы в процессе.

6. Когда кадры сделаны, поэкспериментируйте с реквизитами, предметами одежды и обстановкой.

Перед фотосессией попросите разрешения на использование реквизитов, которые вам необходимы. Спросите родителей, или у них есть подарки от бабушек и дедушек, игрушки собственного детства или другие вещи, какие они хотели бы увидеть на фотографии возле ребенка. Это помогает задействовать родителей, сделать снимки более ценными.

Фотосессия новорожденного ребенка – настоящий праздник человеческой жизни. Думаю, эти советы помогут справиться с непредсказуемой съемкой. Если у вас возникали интересные казусы при фотографировании малышей, пишите о них в комментариях.

А если хотите узнать больше о специфике съемки людей? Читайте статью – Как фотографировать людей.

Выбор места для фотосъемки определяет успех всей фотосессии. Если вам больше нравится фотографировать на улице, нежели в студии, то поиск подходящих локаций может стать настоящим испытанием. В этой статье изложены основные принципы, которых необходимо придерживаться при подборе места для предстоящей съемки:

1. Рассчитать время.

Определите время работы – утро, вечер, ночь или полдень. В зависимости от типа света, который вы ищете для съемки, необходимо выбрать подходящее не заполненное людьми место. Отвлекающие действия проходящих мимо людей могут сбить вас с  моделью с нужного настроя. Усилия в работе и концентрация на съемке очень сократят время обработки фотографий в последующем.

2. Конфиденциальность.

Выбранный тип фотосессии влияет на степень ожидаемой от конкретного места конфиденциальности. Уровень конфиденциальности зачастую ограничен, так как большая часть мест публична. Так что, если вы пробуете и ищите различные доступные локации, вам необходимо быть уверенным, что вы найдете хорошие места, в которых вам удастся сделать несколько снимков, соответствующих теме съемки. Немаловажный момент – поиск места, где модель сможет переодеться между частями фотосессии для смены образа.

3. Подбор одежды к местности.

Один мой знакомый испортил фотосессию тем, что модель на высоких каблуках ходила по галечному пляжу, напрягая неестественно ноги. Казалось бы, для многих такие небольшие детали очевидны, но для некоторых – наоборот. До съемки вы должны обсудить эту тему с моделью, посоветовать ей соответствующие наряды. Если вы фотографируете на пляже в колючих кустарниках, убедитесь, что одежда модели соответствует тематике и одновременно защищает ее от повреждений. Если снимаете в реке, проследите за тем, чтобы вы и модель не были обуты в скользкие шлепки.

4. Доступность.

На место съемки можно прийти пешком, доехать на машине или необходимо лететь на самолете? В большой степени этот фактор определяет тип требуемого оборудования. Следует учитывать, что чем сложнее добираться до места фотосъемки, тем дороже стоит это мероприятие.

Бывают случаи, когда в назначенное место для съемок приходится скакать на лошадях и т.п., потому что добраться пешком или на транспорте невозможно. Учитывая затраты, можно извлечь из этого выгоду, сделав коней частью съемки. Однако если бюджет ограниченный, нужно оценивать локацию на предмет реальности ее месторасположения.

5. Разрешения.

Кроме перечисленного, следует помнить, что в отдельных местах фотографировать можно при наличии разрешений, о которых стоит позаботиться заранее. Одни получить довольно легко, для других требуется время.

Подытожим: для того, чтобы выбрать самую лучшую локацию, необходимо тщательно осматривать места за несколько дней или даже недель до планируемой съемки. Такое, на первый взгляд, чрезмерное планирование позволит избежать разочарований во время фотосессии и бесполезной траты времени, а впоследствии реставрация фотографий вряд ли потребуется.

Панорамная съемка – интересный процесс, поскольку результат можно оценить только после окончательной склейки панорамы. Как делать панорамы, чтобы результат порадовал? Задание фотографа – передать простор, глубину, ширь увиденного панорамной съемкой. И, конечно, выполнить всю работу технически грамотно:

1. Для начала нужно знать, что серию снимков необходимо делать из расчета, что каждый следующий кадр перекрывает последующий примерно на 15-30%.

2. Снимать лучше не широкоугольным объективом, как принято в съемке пейзажа, а стандартным объективом с фокусным расстоянием 50мм – для того, чтобы не возникало оптических искажений, свойственных широкоугольникам. В обратном случае при склейке снимков в местах стыка не будут совпадать детали изображения.

3. Наилучшей оптикой является светосильный фикс 50мм (f/1,4 или 1,8) или телеобъектив с фокусным расстоянием 100-135мм, обеспечивающие минимум искажений. Они же обеспечат максимальную детализацию.

4. Переключите баланс белого в конкретный режим: например, облачно, чтобы не получить разную экспозицию на разных кадрах.

5. Расположите фотоаппарат так, чтоб снять вертикальный кадр.

6. Очень важно исключить попадание в снимок переднего плана.

7. Горизонт должен быть строго на одном месте.

8. Хоть современные программы позволяют склеивать панорамы, снятые с рук, все же рекомендуется использовать штатив.

9. Все кадры в серии должны быть сфотографированы с одинаковыми значениями экспозиции. Иначе небо будет иметь разный оттенок на разных частях панорамы, а оттенок главного объекта будет различаться покадрово. Один снимок будет более экспонирован, а другой менее, потому и цвет, контрастность, яркость фотографий будут различными.

10. Лучшим режимом для панорамной съемки является специальный режим съемки панорам или ручной режим «М».

11. Чтобы выбрать параметры съемки, переходите в режим приоритета диафрагмы. Поставьте значение f/8-11, затем, фокусируясь на центральном объекте панорамы, сделайте фотографию. Вернитесь в режим просмотра съемочных параметров и поставьте использованные значения ISO, диафрагмы и выдержки в режим «М».

12. Фокусировка в идеале должна быть ручной. Сфокусируйтесь автофокусом на основном объекте панорамы и отключите автофокус.

13. Важно! Не изменяйте фокусное расстояние и параметры съемки, пока не сфотографируете всю серию.

14. Не стоит включать в будущую панораму более 5-7 кадров.

15. Фотографируйте быстро, пока не изменились освещение, тени, погодные условия.

Собственноручно сделанной панорамой можно украшать стены дома или офиса. Учитывайте, что при фотосъемке камерой в 10мп с учетом 20-30-процентного  нахлеста кадров панорама из 5-ти кадров будет размером 35 мегапикселей. Считайте! Это даст возможность без потери качества печатать большие изображения.