Гений фотографии: как фотографировать, жанры в фотографии, правила композиции, создание спецэффектов, позы для фотосессии

Записи с меткой ‘спецэффект’

Двойная экспозиция сродни

Переживаниям другого вида,

Когда неведомые нам флюиды

Засвечивают дважды наши дни.

Алексей Сорокин

В эпоху пленочной фотографии такие снимки считались браком, в наше время фотографы увидели в этой технике новые художественные возможности.

Двойная экспозиция применяется с целью получения абстрактных сюрреалистических картин и создается благодаря совмещению двух изображений. Чтобы добиться двойной экспозиции при фотосъемке, нужно дважды нажать на спуск без прокрутки пленки. Апгрейд цифровой техники привел к тому, что в новых моделях камер появился встроенный режим двойной экспозиции.

На сегодняшний день наилучшие возможности для сведения двух фотографий предоставляет программа Фотошоп. С ее помощью можно объединить фотографии, которые сделаны в разное время. Для создания эффекта двойной экспозиции необходимо скопировать и поместить одно изображение на другое. Каждая фотография сохраняется на отдельном слое. Большое количество различных инструментов помогут объединить два кадра вместе для получения желаемого эффекта. Изменяя значение прозрачности слоя, можно выделить нужное на снимках и построить кадр.

Подберите несколько объектов: объект с выразительной формой и объект с интересной текстурой. Стена с красивым покрытием, узор занавески или другой ткани послужит фоном. Второй кадр должен быть детально проработан в темных областях. Экспериментируйте с выдержкой для получения более яркой или темной экспозиции. Таким образом, вы достигнете разницы в яркости изображений и сможете выделить их.

Первым фотографом, который начал использовать эффект двойной экспозиции была Сара Моон. Эту идею поддержали Тодд Бакстер, Андре де Фрейтас и Флориан Имгрунд. Финляндский фотограф Кристоффер Реландер совмещает в фотографиях человека и природу, итальянец Альберто Севесо объединяет женские лица с чернилами, вылитыми в воду.

Использование этого творческого приема при его правильном применении дает возможность создавать очень креативные фотографии!

Если Вам понравилась эта статья и Вы хотите экспериментировать с эффектом двойной экспозиции, смотрите и вдохновляйтесь — Сюрреалистические картины Роба Гонсалвеса.

Как только дрожание камеры будет учтено или устранено, выдержку и соответствующую ей диафрагму можно выбирать, основываясь на творческих соображениях. Выдержка оказывает самое непосредственное влияние на то, как движение отображается на снимке.

Обычно стараются остановить мгновение: установив достаточно короткую выдержку, вы можете сделать так, что мир практически замрет. Это не только позволяет с высокой резкостью снять быстрое действие, но и увидеть то, что мы бы никогда не увидели в обычной жизни – например, как разрезают воздух вращающиеся лопасти вертолета или момент удара по мячу при игре в гольф.

Однако точное значение выдержки, необходимое,  чтобы остановить мгновение, зависит не только от скорости объекта съемки. Гораздо важнее то, как быстро предмет двигается по кадру – и это зависит как от масштаба изображения, так и от скорости объекта. Возможно, вам понадобится более быстрая выдержка, чтобы снять проходящего пешехода, чем для четкого снимка реактивного истребителя на горизонте, преодолевающего звуковой барьер. Важно только расстояние до объекта и эффективное фокусное расстояние объектива. Чем ближе предмет и больше фокусное расстояние объектива, тем короче вам понадобится выдержка; практически эти два фактора часто уравновешивают друг друга, поскольку обычно длиннофокусный объектив используется, чтобы снимать, находясь как можно дальше от объекта съемки.

Не менее важным является направление движения. Изображение предмета, который двигается от одного края снимка к другому, изменяется быстрее, нежели того же объекта, движущегося к фотокамере или от нее, — при этом необходима более короткая выдержка. На самом деле при движении поперек кадра фотографу потребуется выдержка в 4 раза короче, чем в случае, если предмет приближается либо удаляется. Движение по диагонали изображения  требует промежуточного значения выдержки.

Следует заметить, что точную выдержку, необходимую для создания четкого стоп-кадра, определить заранее очень трудно, ведь какие бы установки вы ни использовали, предмет никогда не окажется совершенно неподвижным. Олимпийский спринтер, пробегающий 100 м приблизительно за десять секунд, перемещается на 10 мм за время 1/1000 сек. Подобный сдвиг может быть вполне приемлемым, поскольку мы прощаем некоторую размытость при снимках подобных объектов, в отличие от фотографий полностью неподвижных предметов. Кроме того, отчасти движение объекта можно компенсировать, сдвигая камеру в направлении движения во время выполнения снимка.

Прелесть цифровой фотографии заключается в легкости работы со снимками. Можно мгновенно изменить вид пикселей, создавая целую гамму интересных артистических эффектов. Их настолько легко осуществить, что во многих камерах предлагается широкий диапазон мгновенных трюков, с помощью которых можно изменить вид снимка во время или после съемки.

Однако, поскольку все эти цифровые эффекты можно легко добавить на этапе обработки снимка – при редактировании изображений на PC, — серьезные фотографы нередко пренебрегают этими забавными приемами. По этой причине чем проще камера, тем больше в ней подобных возможностей – в зеркальных аппаратах их очень немного, если таковые вообще имеются, в то время как в некоторых камерах мобильных телефонов во время редактирования и съемки предлагается целый набор таких эффектов.

Это различие является следствием разного подхода к использованию камер. Серьезные фотографы занимаются любыми преобразованиями, которые они считают необходимыми на этапе послесъемочной обработки на компьютере, используя программное обеспечение для доступа к обширным библиотекам фильтров и эффектов. Но некоторые люди хотят сразу видеть проходящие изменения. Отдельные камеры не только позволяют добавлять специальные эффекты, но и кадрировать изображение, добавлять рисованную рамку и даже вставлять рисунки вроде нимбов, сердечек и облачка с текстом.

Однако один цифровой эффект можно найти практически в любой цифровой камере – способность делать запись снимков в монохромном режиме. Черно-белые фотографии сохранили свою притягательность и особенно хороши для некоторых видов съемки, например для портретной живописи. Съемка в монохромном режиме может также стать успешной стратегией при плохой освещенности, где цвета были бы слишком тусклыми.

Но лучше всего делать фотографии в цвете, даже если впоследствии вы хотите преобразовать его в черно-белое изображение и используете камеру только для того, чтобы записать изображение в оттенках серого. Если вы снимаете цветной кадр, то можете на стадии редактирования использовать информацию о цвете, чтобы изменить относительную силу оттенков с помощью программного обеспечения. Например, можно сделать зеленые тона более светло-серыми, чем они получились бы, если бы вы сразу снимали в монохромном режиме. Светло-голубое небо можно сделать темнее и потому выразительнее.

Существует момент, когда способность камеры снимать в монохромном режиме может оказаться очень полезной – это помощь в определении композиции сцены. Может быть трудно точно оценить, как та или иная сцена смотрится на черно-белом снимке, потому что человеческий глаз видит все в цвете. Съемка в монохромном режиме помогает выявить объекты, которые будут выигрышно смотреться на черно-белом изображении, а затем камера снимает кадр в цвете, чтобы в дальнейшем можно было преобразовать информацию на стадии обработки снимка.

То же самое можно сказать об эффекте сепии, который можно найти на многих камерах. При этом съемка ведется в монохромном режиме, но вместо белого цвета используются оттенки коричневого.

Тонирование сепией идеально подходит для случая, когда надо создать ощущение давно прошедшей эпохи. Однако этот эффект также лучше применить на стадии редактирования. Цветной снимок дает больше возможностей для регулирования распределения оттенков.

Этой режим нередко используется фотографами в спорте и на модных показах. Например, режим «мотодрайв» позволяет фотоаппарату быстро сделать серию кадров в надежде увеличить вероятность получения снимка с драматическим моментом матча или интересной позой.

Поскольку сейчас почти не снимают на пленку, этот режим называют режимом продолжительной съемки. Когда установлен такой режим, при нажатии на спуск производится снимок за снимком. Возвращение к стандартному режиму одиночных кадров при нажатии на кнопку спуска делается только один кадр.

Режим продолжительной фотосъемки подвергает способность камеры обрабатывать данные серьезной нагрузке. У каждого фотоаппарата свое время обработки снимка, поэтому камера не сможет фотографировать бесконечно. Многие фотокамеры могут сделать один кадр в секунду, профессиональная зеркальная камера способна создать более восьми кадров в секунду.

Однако, каким бы ни было число снимаемых кадров за секунду, всегда наступает момент, когда фотоаппарату придется остановиться для того, чтобы обработать зафиксированные данные.

От чего зависит максимальное количество снимков, которое возможно произвести до остановки максимальной скорости? Оно зависит от размера буферной памяти – временной области хранения, предназначенной для продолжения съемки прежде, чем цифровые данные будут записаны на карту флэш-памяти.

Но существует не менее важная часть уравнения – установленные формат файла, параметры разрешения и качества. Цифровой зеркальный аппарат, обладающий способностью делать снимки со скоростью 3fps, делает 15 кадров в формате JPEG и всего 5 в формате RAW.

Во многих камерах предусмотрен режим видеозаписи, в котором можно производить запись со скоростью 15-30fps. Только разрешение в лучшем случае будет 640 на 480 пикселей (разрешение VGA). Кроме этого, система сжатия, сопровождающая запись этого мини-фильма, как правило, не позволяет выделять отдельный снимок.

Несмотря на ограничения, которые налагаются режимом продолжительной съемки, в отдельных случаях режим «мотодрайва» бывает крайне полезен. Полученная последовательность снимков дает более целостное представление о перемещающемся объекте, чем одиночный кадр. Также это дает возможность выбрать из нескольких фотографий наиболее удачную.

Однако стоит понимать, что режим серийной съемки – не гарантия получения превосходных кадров движущегося объекта. В режиме мотодрайва пропускается значительно больше, чем снимается. Если параметры камеры установлены на скорость 5fps при выдержке 1/1000 сек, она фактически ничего не видит на протяжении 199/1000 сек до выполнения последующего снимка. Таким образом, фотограф снимает только 0,5% от всего действия.

Даже по современным стандартам, количество данных, создаваемых цифровыми камерами, огромно. Для хранения каждого мегапикселя созданного изображения надо три мегабайта (Мб) памяти; например, 8-мегапиксельная камера использует для хранения каждых 4 сделанных снимков 100 Мб памяти.

Однако, поскольку память все еще довольно дорогая, а также потому, что работа с большими файлами занимает много времени как в фотоаппарате, так и в компьютере, чаще всего данные обрабатываются особым образом и в результате занимают намного меньше места. Этот процесс известен как сжатие.

Существует две разные формы сжатия: сжатие без потерь обрабатывает файл очень осторожно, при этом не теряется ни одна деталь изображения, но достигнутое сокращение объема не слишком значительное. Напротив, сжатие с потерями относится к файлу несколько более вольно, но обеспечивает намного меньший объем файла, жертвуя при этом некоторыми данными. Можно задать несколько различных уровней подобного вида сжатия. На высоких уровнях сжатия количество потерянных данных незначительно; на низких уровнях теряется огромный процент данных, при этом качество изображения сильно падает.

То, что будет делать камера, зависит от формата файла или от установок качества изображения, выбранных пользователем. Этим установкам нередко дают весьма приблизительные названия вроде «отличное», «HQ», «нормальное» и так далее, но первое, что вы оцените после выбора режима сжатия, — количество снимков, которые сможете записать на карту памяти. При установке высшего качества сжатия вы можете записать на карту не так уж много снимков, в то время как, задав самое низкое значение, вы сможете записать во много раз больше. Если уменьшить разрешение, можно записать на карту еще больше снимков. Сжатие с потерями применяется во всех камерах в JPEG-стандарте, при этом изображение записывается в файл с расширением .jpg после имени файла.

Безусловно, на сегодняшний день это самый популярный цифровой формат записи изображений в мире. Его прелесть в том, что объем легко рассчитать, а это позволяет вам сократить изображение до соответствия желаемому размеру. Размер файла может быть уменьшен почти на 75 процентов без существенной потери качества, хотя возможно и более сильное сжатие. Обычно камеры предлагают два или три JPEG-варианта для каждой настройки разрешения.

Некоторые камеры предлагают возможность записи изображения в виде файла TIFF (.tif) – это еще один широко распространенный в мире формат изображения, причем файл сохраняется вообще без сжатия.

Третий вариант – формат RAW. При этом размер файла вполовину или даже на две трети меньше, чем файл в формате TIFF, но на самом деле данные совсем не теряются. Способ, которым достигается этот формат, делает его особенно интересным для серьезных фотографов, поскольку в RAW-файле хранится информация с матрицы камеры в полуобработанном состоянии, а также запись установок камеры или пользователя. Однако, чтобы получить результирующее изображение, необходимо провести обработку этих данных на компьютере, для чего нужно специальное программное обеспечение, но это означает, что значения экспозиции или настройки цветового баланса, которые обычно теряются после выполнения снимка, могут быть позднее изменены.

В некотором смысле RAW не совсем формат. Это «преформат», скрытое цифровое изображение, которое после обработки на компьютере надо записать в более традиционном формате (обычно TIFF). Его преимущество в том, что он предоставляет больше возможностей обработки, чем файл TIFF или высококачественный JPEG, а неудобство в том, что добавляется еще один шаг обработки.

Обратите внимание!

• Не надо путать используемый формат с разрешением камеры – во многих фотоаппаратах обе настройки находятся в одном меню. Разрешение показывает количество получающихся пикселей, в то время как настройка формата (или качества) определяет,  насколько сжимается файл (если вообще применяется сжатие). Они могут использоваться вместе, чтобы свести к минимуму размер изображения или довести до максимума его качество.
• У конкретной камеры размеры RAW или TIFF-файлов одинаковы; эти форматы доступны, только если установлено высшее значение разрешения камеры.
• Размер JPEG-файла зависит не только от выбора разрешения и величины сжатия, но и от объекта съемки: чем больше деталей на снимке, тем больше файл. Если в кадре есть большие площадки, покрытые одним цветом, данные сжимаются сильнее.
• Некоторые цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют пользователю записывать как RAW-версию, так и JPEG-версию снимка одновременно. Это позволяет фотографу выбрать последующее действие: воспользоваться RAW-форматом для реализации творческого потенциала или JPEG-файлом для скорости. Эта опция может обеспечить лучший доступ ко встроенным возможностям просмотра снимков. В RAW-файлах вы не можете изменить масштаб изображения, чтобы проверить фокус, но можете сделать это с JPEG-версией файла. Обратите внимание, что в каждой камере своя степень сжатия данных в JPEG-файл.

Число пикселей, созданных цифровой фотокамерой, — главный фактор (но не единственный), определяющий качество изображения: чем больше количество пикселей, тем больше деталей. Число деталей определяется тем, что вы хотите делать со своим снимком в дальнейшем.

По существу, есть 2 различных способа использования цифрового изображения.

Оно может рассматриваться на экране компьютера и существовать в цифровом виде. Поскольку эти фотографии будут частью электронной презентации, скринсейвера рабочего стола или веб-страницы, страничкой электронного фотоальбома, в слишком мелких деталях там просто нет необходимости.

Вы также можете сделать бумажные копии фотоснимков: поместить их в информационные бюллетени или распечатать на толстой, глянцевой бумаге, специалист поможет вам превратить их в «настоящие» фотокартины. Вот здесь наличие миллионов пикселей действительно полезно. Размер напечатанной фотографии зависит от числа пикселей на изображении.

Число доступных пикселей зависит, в первую очередь, от типа используемой камеры, так как доступный максимум напрямую связан с числом фотоэлементов, находящихся в матрице. Но это зависит также от установленных параметров: во многих камерах можно ограничить разрешение, чтобы иметь меньший размер кадра и записывать больше фотографий на одну и ту же карту памяти. 4-мегапиксельная камера (4 000 000 пикселей) позволяет делать снимки всего в 300 000 пикселей (разрешение, известное как VGA).

Что бы вы не захотели делать с фотоснимками, нет четко установленного обязательного числа пикселей. Изображение в 400 пикселей можно увеличивать так, чтобы заполнить гигантский лист бумаги, — однако это будет мозаика из квадратиков, которые при увеличении становятся большими. Пиксели не имеют заранее заданного размера, но на экране или после распечатки они становятся точками – и чем больше точки, тем легче увидеть каждую из них.

Общепринятый для экрана стандарт – 72 точки на дюйм (72 dpi) (хотя на некоторых экранах вы можете увидеть больше мелких деталей). Стандарт для принятый коммерческой печати – 300 dpi. Однако это зависит от того, насколько близко рассматривать фотоснимок: для большинства людей 200 dpi вполне достаточно.

Разница между числами весьма существенная: при 300 dpi необходимо 90 тыс. пикселей на каждый квадратный дюйм (2,54 см) фотобумаги, тогда как при 72 dpi на одном квадратном дюйме изображается всего 5 тыс. пикселей.

И несколько дельных советов напоследок:

• Имеет смысл фотографировать, задав максимальное количество пикселей, так как невозможно знать заранее, как именно вы будете использовать снимок, который пока еще и не сделан. Возможно, вы предполагали выложить его в Сети, где низкое разрешение приемлемо и даже желательно, однако кадр может оказаться настолько великолепным, что вы захотите распечатать его, увеличив, или решите, что он отлично подходит для брошюры.
• Чем больше доступных пикселей, тем сильнее вы сможете подрезать кадр, и то, что останется, все еще годится для печати снимка привычного формата. Большинство снимков приходится обрезать, либо чтобы избавиться от ненужных участков, либо чтобы просто вместить их на стандартный лист бумаги.
• Если вам понадобится изображение с меньшим разрешением, сделайте снимок при высоком разрешении, а затем уменьшите разрешение на компьютере. Таким образом, вы оставите себе пространство для маневра.
• Пиксели – не единственное и не главное, от чего зависит качество снимка. Не менее важны качество объектива, обработка изображения и формат файла. Вполне возможно, что 4-мегапиксельной камерой можно сделать лучший снимок, чем 8-мегапиксельной моделью.
• Максимальные значения, приведенные в таблице, напротив, очень приблизительны. Уже сделав снимок, можно при помощи интерполяции изменить размеры изображения так, чтобы получить значительно большее количество пикселей.

Фотографируя спортивные соревнования или ребенка, летящего по улице на роликах, многие задаются вопросом, как сделать фото в движении, потому что действие в кадре получается застывшим. Как быть, если нужно показать именно движение?

В этом поможет съемка с проводкой – техника, которая применяется в съемке движущихся объектов (машин, бегающих детей, велосипедистов и роллеров).  При этом необходимо быть уверенным, что объект не увильнет из траектории, и вы сможете следить за ним плавно, без рывков.

1. Самой удачной будет траектория, проходящая параллельно вам, то есть ни дальше, ни ближе от вас. Чем больше выдержка, тем большая размытость видна в кадре.

2. Прицельтесь на предполагаемое место вашей съемки, чтобы определить экспозицию. Посмотрите параметры экспопары, зафиксируйте их для себя. Если потребуется, подкорректируйте значения выдержки так, чтобы она создавала желаемыц эффект размытости. Проще всего выбрать режим приоритета выдержки, задав ей нужное вам значение.

3. Отключите автофокус. Наведитесь на место, где вы планируете перехватить объект.

4. Следите за объектом, контролируя его положение в кадре. Если во время съемки объект будет перемещаться рывками, он получится нерезким, поэтому нужно расположить его в одном месте.

5. Как только объект приблизится месту, где вы навели на резкость, одновременно с ним начните перемещать фотокамеру по ходу его движения. В подходящий момент нажмите кнопку спуска. Не прекращайте перемещать фотоаппарат сразу после того, как затвор закроется, дабы не сдвинуть камеру с траектории, иначе замешканная концовка станет заметна в кадре, к тому же нужного эффекта не получите. Камера должна перемещаться плавно, без остановок и рывков.

Не у каждого фотографа есть в арсенале фотографии, сделанные с применением приема съемки с проводкой. У вас, я думаю, теперь появятся несколько таких экземпляров. Может быть, не несколько, а множество, в зависимости от эффекта, который произвела эта техника съемки на вас.

Больше информации о специфике съемки движущихся объектов читайте в статье Как фотографировать в движении.

Вы замечали, что иногда фотографии получаются с нормально освещенной центральной частью и затемненными углами? Всему виной виньетирование. Больше всего оно заметно по углам и приводит к постепенному падению яркости снимка от центра к периферии кадра. Этот термин применяется также к затемнению части фотографии преградами на пути света. Ими могут быть фильтры или бленда.

Многие фотографы надевают один фильтр поверх другого, к примеру, поляризационный поверх защитного (о целесообразности этого каждый решает для себя отдельно). Более дорогой вариант – использование слим-фильтров.

В фотографических объективах виньетирование  играет существенную роль. Обычно оно появляется в длиннофокусных и широкоугольных объективах. Как правило, оно не превышает 25-40%, однако в широкоугольниках может достичь 50-60%. Как результат, кадр оказывается недоэкспонированным на краях.

Виньетирование полностью отсутствует при совпадении плоскости предмета с плоскостью входного отверстия объектива. Оно находится в прямой зависимости от степени открытия диафрагмы. Виньетирование тем заметней, чем больше открыта диафрагма. Вполне логично, что оно выражено сильнее у светосильных объективов.

Когда виньетирование неприемлемо?

Некрасиво выглядит виньетирование на голубом небе. В большинстве случаев это портит картинку и смотрится грубо.

Так ли плохо виньетирование?

Когда справиться с ним не всегда возможно в техническом плане, надо либо использовать его как фотоприем, либо учиться корректировать в программах. Тогда можно будет говорить об эффекте виньетирования, который можно часто встретить в портретной съемке, где он вполне уместен. Виньетирование помогает направлять взгляд от периферии кадра к центру композиции, делать определенный акцент на главном.

Если у вас возникло желание снять серию снимков в стиле ретро, то этот эффект будет только в помощь. Помните старые фотографии, на которых присутствовали темные уголки?

Виньетирование легко добавлять при помощи фоторедактора. В нем можно не только сделать затемнение по краям фотоснимка, но и осветлить края или придать кадру тональность, используя цветное виньетирование.

Как бороться с виньетированием?

Первый вариант – кадрировать фотографии. В этом случае необходимо постоянно заботиться о дополнительном месте на кадре при съемке.

Второй – снять все приспособления с объектива.

Третий – прибегать к помощи фоторедактора.

Главное, что необходимо иметь каждому фотографу, — это чувство меры. Делая спецэффект искусственно, важно помнить, что  виньетирование – это, в первую очередь, оптический дефект. Неосторожное его использование может заставить усомниться в вашем мастерстве. Следовательно, для применения эффекта виньетирования выбирать изображения надо с умом.

Самый распространенный совет для фотолюбителей – «Никогда не фотографируйте против солнца!». Тем не менее, кадры, сделанные против света, нередко получаются очень выразительными.

Если вы хотите сделать портрет человека, лицо которого станет основной сюжетной линией, показать все полутона и детали, то съемка против света противопоказана. Для создания загадочного силуэта можно поработать со встречным светом. Самым распространенным его источником является солнце, гораздо реже – искусственное освещение.

1. Отойдите в тень. Самый простой способ – отойти вместе с объектом съемки в тень (если это возможно). Например, когда это человек, портрет которого вам предстоит сделать.

2. Сделайте тень сами. Если снимаемый объект невозможно переместить в тень, создавайте тень сами. К примеру, при макросъемке, если фотографируете цветы или какой-либо мелкий предмет. Также для создания тени можно использовать подручные средства – зонт, лист бумаги и пр.

3. Используйте вспышку. Многие знают, что фотографировать нужно, располагаясь спиной к солнцу, – тогда объект будет хорошо освещен. Используйте вспышку, которая поможет осветить предметы, которые без ее использования будут выглядеть темными из-за яркого солнца.

4. Используйте отражатель. Другой способ осветить тени – использовать рефлектор. Он не только освещает все затененные участки на фотографии, но и помогает фотографировать против света.

5. Меняйте перспективу. Объект съемки можно переместить не всегда, но всегда можно перемещаться вокруг него самому. Сделайте снимок снизу или сверху. Это поможет менять угол падения солнечных лучей на объект съемки и на камеру.

6. Используйте бленду. Если бленды у вас еще нет, можно использовать любые подручные средства, которые могут создать тень над объективом. Даже рука может стать козырьком для объектива. Главное – убедитесь, что импровизированная бленда не попадает в кадр и не портит его.

7. Фильтры. Светофильтр также полезен при съемке в солнечный яркий день. Поляризационный фильтр помогает сократить количество бликов и количество света, которое попадает в объектив, чтоб можно было использовать маленькие скорость затвора или выдержку. С его помощью контролируют цвета на снимке.

8. Экспериментируйте с балансом белого. Большинство фотокамер дает возможность изменять баланс белого. Конечно, вы сможете отрегулировать его в фотошопе на готовом кадре, но все же воспользуйтесь ручными настройками, и у вас получатся фотографии, которые не потребуют корректировки.

9. Выберите правильное время для съемки, например, рассвет или закат, когда солнечные лучи не настолько яркие, как днем, и можно делать великолепные фотокадры.

10. Фотографируйте силуэты. Хороший способ извлечь выгоду из солнечных лучей – фотографировать силуэты. Экспозицию настраивайте по заднему фону.

11. Соблюдайте меры безопасности. Не пытайтесь сфокусироваться на прямые лучи солнца и не применяйте сильное увеличение. Так можно испортить матрицу и, если смотреть через видоискатель, ослепить глаза.

Доскональное понимание процесса съемки против света приходит с опытом, поэтому берите в руки фотоаппарат, экспериментируйте и набирайтесь опыта!  Советую снимать в формате RAW – он позволит скорректировать фотографию в графическом редакторе.

Сегодня мы заканчиваем знакомство с использованием света при съемке портрета. В Части 1 и Части 2 получены сведенья о дневном и солнечном свете, о рефлекторах. Сейчас продолжим изучение диффузоров, естественного света и заполняющих вспышек:

Рассеиватели (или диффузоры) – еще один тип модификаторов светового потока – приспособления, менее известны среди фотографов-любителей. Диффузор представляет собой полупрозрачный материал, натянутый на раму и выступает в роли «переносного облака», которое рассеивает поток прямого света и создает более равномерную и мягкую подсветку. Его размещают между солнцем и фотографируемым.

Диффузоры прекрасно справляются со снижением уровня контрастности бокового жесткого освещения и с потоком света от полуденного солнца в безоблачный день. Обычно диффузоры более габаритны, нежели отражатели среднего размера. Хорошие модели производит компания «Lastolite». Наилучшими профессиональными диффузорами считают модели, производимые компанией «California Sunbounce».

Как в случае с рефлектором, смекалка и умелые руки помогут сэкономить деньги – кусок муслина, калька или тюль, натянутые на деревянную раму, отлично справятся с ролью рассеивателя солнечного светового потока.

Естественный свет

Многие известные фотографы в совершенстве владеют мастерством работы с естественным светом, выполняя портреты «на пленэре», однако среди них есть несколько человек, чьи альбомы состоят целиком из таких работ – всеми силами они стремятся избежать работы со вспышкой, тяготеют к такому свету, который предоставляет сама природа.

Этот относительно простой вид фотографии не приветствуется в «высокохудожественных» артистических кругах, зато находит применение в каталогах, на рекламных щитах и рекламных полосах журналов. Возможно, вы почерпнете дополнительное вдохновение, просматривая портреты, выполненные современными фотохудожниками с естественным светом на открытом воздухе.  Эннабелль Вильямс (Annabelle Williams) – профессиональный фотограф, специализирующийся в этой области, потому имеет смысл внимательно ознакомиться с ее работами.

Заполняющая вспышка

Если не удается уговорить родственников или друзей помочь справиться с рефлекторами и рассеивателями, заполняющая вспышка – единственная альтернатива, достойная внимания фотографа. Работа со вспышкой среди белого дня может вызвать недоумение у окружающих, однако свет вспышки – очень эффективное средство нейтрализации теней от потоков света высокой мощности, а также проверенный способ оживить портрет в пасмурный день (спецэффекты, для получения которых обычно необходим отражатель).

Методика съемки в этом случае состоит в принудительном включении вспышки – так, чтоб она не доминировала и не «сносила» едва заметные тонкие оттенки цветов в композиции, столь характерные для съемок в естественном освещении.

Подавляющее большинство современных цифровых фотокамер сами «догадываются», что съемка происходит днем и автоматически уменьшают мощность импульса. В некоторых моделях есть специальный режим «FillIn» – вспышка в заполняющем режиме, который нужно выбирать вручную. Если камера не столь «продвинута», можно управлять мощностью импульса вручную через пункт меню, устанавливая его на наиболее слабое значение, или задавать экспокоррекцию работы со вспышкой на –2 ступени. Экспериментируйте, чтоб выяснить, какие параметры подходят к вашей съемочной ситуации лучше всего.

Смотрите практическое применение этих советов в статье — Лучшие примеры портретной фотографии.