Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Информация какой из рубрик вам понравилась больше всего?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Записи с меткой ‘свет в фотографии’

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >

postheadericon Тренировка для фотографа-пейзажиста

Здравствуйте, дорогие подписчики и читатели! После долгого перерыва сайт «Как фотографировать» возобновляет свою работу под новым названием — «Гений фотографии». В скором времени здесь будут публиковаться интервью с фотографами и различные теоретические и практические рекомендации по фотосъемке.

Сегодня осень с ее цветными палитрами и непредсказуемой погодой, поэтому приглашаю вас вместе со мной поразмышлять о том, какой может быть идеальная пейзажная фотография. В моем представлении, для того, чтобы получить эффектные снимки пейзажа, во время съемочного процесса должны совпасть множество факторов.

Можно опустив руки сказать, что нереально удерживать все детали в голове при построении кадра, однако я убеждена в том, что удерживать и не надо. Если долго практиковаться и улавливать каждый фактор по отдельности, то со временем они начнут выстраиваться автоматически на уровне подсознания, а вы будете достигать определенного мастерства.

Это похоже на управление автомобилем: сначала сложно выжимать педаль сцепления, одновременно переключая передачу и отпуская педаль газа, а потом даже не задумываешься о том, как так получается.


КОМПОЗИЦИЯ – это скелет фотографии. При ее построении важно учитывать, что изображение считывается зрителем слева направо, основной объект лучше воспринимается, когда он смещен чуть вправо от центра. В кадре должны присутствовать линии, водящие взгляд по снимку: линия реки или дороги затягивает вглубь кадра, горизонтальные линии создают ощущение спокойствия, диагональные – динамики, а вертикальные — падения или устойчивости. Хорошо воспринимается композиция, в которой главные объекты образуют геометрические фигуры, наиболее легкой из которых является треугольник.

Чувство композиции можно натренировать и развить – старайтесь искать диагонали, ритмы, геометрические фигуры в окружающей вас среде. Создайте список того, что необходимо зафиксировать за день, и ищите это там, где проводите время. Фотографировать можно на телефон, здесь качество не имеет значения. Чтобы цвет не отвлекал от форм, ритмов, линий, поставьте камеру в черно-белый режим.

Вот один из возможных планов тренировок на день:

  1. Ритм: ищем ритмично повторяющиеся объекты (колоны или деревья).
  2. Диагонали: ищем и включаем в кадр диагональные линии.
  3. Геометрические фигуры: ищем несколько основных объектов и стараемся вписать их в какую-то геометрическую фигуру.
  4. Кадр с присутствием симметрии.
  5. Перспектива: ритмичные объекты уменьшаются с расстоянием, линии сходятся в дали.

Разнообразьте тренировку, добавляя свои пункты.

Как боксер, отрабатывающий годами удары, автоматически наносит их в решающий момент поединка, так фотограф, отработав по отдельности каждый прием, оказавшись на месте съемки, автоматически выстроит нужную композицию.

СВЕТ. Учитесь ловить интересный свет в тех местах, где он нужен, находить световое решение, подходящее под сюжет съемки, понимать физику света, уметь его предугадывать. Идеальный для пейзажа свет – рассветный и закатный. Он длится не более получаса, поэтому приехать на точку съемки лучше заранее. Осмотритесь, «пристреляйтесь» и ждите свет. В такое время хорошо использовать штатив.

ЦВЕТ. Сам по себе цвет может быть сюжетом, тогда как форма может мешать его восприятию. Художники-импрессионисты уходили от формы сознательно – предлагаю и вам находить интересные сочетания цветов, выбрасывая лишние детали из кадра.

Сфотографируйте вечерний город сквозь окна, которые размывают детали. Сфотографируйте в тумане, который поглотив детали, оставит главное. Находите сочетания цветов, абстрактные пятна, которые кажутся вам интересными.

ОБРАБОТКА фотографии – не самое мое любимое занятие, тем не менее необходим минимум: исправление ошибок камеры и технического брака. Снимая в JPEG, вы полагаетесь на автоматику, которая проводит обработку вместо вас. При проявке RAW конвертер вносит свои коррективы. Делая кадры на пленку, вы используете столетние разработки, которые непосредственно воздействуют на контраст кадра и цветопередачу.

Классики в своих фотолабораториях использовали обработку в таком масштабе, что многим пользователям современных графических редакторов не снилось. Речь идет не столько об исправлении дефектов камеры, сколько о творческой ретуши.

Ретушь – огромный плацдарм для творчества и обязательный компонент работы с творческой фотографией. Научиться двигать ползунки вовсе не трудно. Развитие в ретуши — это, в первую очередь, развитие художественного вкуса.

Ловите моменты,

экспериментируйте

и делитесь с близкими красивыми пейзажными снимками!

postheadericon Световое студийное оборудование

студийное освещениеПрелесть студийной съемки в том, что можно самому моделировать освещение. Например, нам не приходится ждать облаков, мы сами можем создать мягкий свет, который трудно достижим при использовании портативных фотовспышек.

Наиболее профессиональными источниками студийного освещения есть гигантские вспышки – софиты. Головки софитов – это моноблоки со встроенными регулятором мощности и конденсаторами. Кроме импульсных ламп, они оснащены моделирующими вольфрамовыми лампами, которые используются, чтобы давать визуальное представление об освещении при подготовке к выполнению снимка.

Софиты – сердце осветительной установки. Качество освещения может быть определено аксессуарами, которые к ним присоединяются, чтобы смягчить или перенаправить свет:

  • Шторки. Четыре металлические откидные створки, которые можно развернуть, чтобы изменить направление освещения, когда лампа используется как источник прямого света.
  • Рефлектор. Стандартное куполообразное металлическое приспособление, направляющее свет прямо перед собой под углом приблизительно 80 градусов.
  • Тубусная насадка (снут). Металлическое приспособление конической формы, создающее направленный луч света (приблизительно 10 градусов).
  • Зонтик. Универсальное студийное приспособление, обычно используемое как отражатель. Источник света размещается так, чтобы лучи отражались от поверхности зонтика. Как и в случае с автономными отражателями, зонтик может быть белым, серебряным, золотым или окрашенным в иной цвет, в зависимости от требуемого эффекта. Зонтик можно несколько свернуть, чтобы изменить расстояние между ним и источником света.
  • Софтбокс. Куполообразная конструкция, обтянутая материей, боковины которой действуют как отражатель, в то время как передняя поверхность сделана из прозрачного рассеивающего белого материала, позволяющего создать мягкое освещение, подобное свету, льющемуся через окно.

Относительная мощность софитов варьируется за счет использования разного числа диффузоров, смены расстояния от объекта до вспышек и изменения их мощности.

Однако совсем не обязательно работать только с фотовспышками. Цифровые камеры уверенно работают также с источниками постоянного света, они особенно эффективны при съемке неподвижных объектов. Возможность впоследствии изменять баланс белого, подбирая его под разные типы освещения, приводит к тому, что в студиях применяются галогенные, флуоресцентные и вольфрамовые лампы. Они дешевле, нежели вспышки, и могут использоваться с таким же набором приспособлений; но из-за вырабатываемого ими тепла работать с ними долго бывает неудобно. Фотографировать с источниками постоянного света лучше, поскольку можно более четко увидеть смену светотени при перемещении их.

Мощность студийных импульсных вспышек, как правило, не указывается. Головки вспышек оцениваются в джоулях (ватах в секунду). Мелкие обеспечивают 250 Дж, большие – 2000 Дж. Источники постоянного света оценивают в ваттах, значение мощности ламп изменяется от 300 до 1000 Вт.

postheadericon Настройка баланса белого вручную

цветовая температураСистема автоматического баланса белого, как правило, хорошо определяет цветовую температуру (см. Цветовая температура цифрового изображения) и правильно настраивает цветовой баланс изображения. Однако, как и в любых автоматических настройках, бывают обстоятельства, когда камера ошибается, потому в цифровых камерах предусмотрен как минимум один способ регулировки баланса белого вручную, во многих предусмотрено две отдельные системы.

Если один цвет в кадре доминирует над остальными, автобаланс белого может давать сбой. Также некоторые виды освещения могут привести к неправильным установкам камеры. Например, фотографируя закат вы бы хотели, чтобы желтые, оранжевые и красные оттенки неба были максимально насыщенными, а автоматический баланс белого пытается скомпенсировать теплую окраску и добавляет синий, приглушая этим красочную сцену.

Однако не всегда неправильные цвета – ошибка камеры. Точные цвета в фотографии – это не всегда то, что необходимо. Долгие годы цветные пленки производили так, чтобы цвет кожи на них получался более теплым, чем на самом деле, чтобы создать ощущение здорового загара. Фотографы-профессионалы использовали цветофильтры, изменяющие цвета, создаваемые пленочными эмульсиями, для того, чтобы добиться соответствия изображаемому предмету.

Для настройки баланса белого вручную цифровая камера обеспечивает набор цветовых компенсирующих фильтров, — это позволяет манипулировать цветовым балансом снимка и преднамеренно искажать цвет для создания эффектов.

В процессе обработки фотографии небольшие погрешности с цифровой температурой легко исправимы. Но, как и в любом деле, лучше все сразу делать правильно; чрезмерная обработка ухудшит качество заключительного изображения и увеличит объем работы над фотоснимком. Даже тот, кто использует RAW-формат, где можно изменять баланс белого после обработки файла на компьютере, смогут сэкономить время сидения перед экраном компьютера, добившись во время съемки максимально правильных оттенков.

postheadericon Цветовая температура цифрового изображения

цветовая температураКаждый источник света обладает своим оттенком, который известен в фотографии как цветовая температура. Человек этого не замечает, так как его  мозг автоматически корректирует эти различия, таким образом, он видит белый цвет – то есть тот, который ожидает увидеть.

Существует множество различных оттенков, но только на концах цветовой шкалы человеческий глаз хорошо ощущает разницу. На одной границе цветовой шкалы закат будет выглядеть оранжевым, а светлое небо, которое является источником света само по себе, выглядит темно-синим.

Обычно цветовая температура измеряется в градусах по Кельвину (К), эта шкала температур представлена на некоторых цифровых фотокамерах как способ ручной настройки под конкретную ситуацию освещения. Однако во всех цифровых фотокамерах является система авторегулировки цвета записываемых изображений, чтоб они соответствовали типу освещения – автоматический баланс белого (AWB).

Автобаланс белого проводит электронную фильтрацию данных на стадии их обработки, корректируя цветовую температуру.

Большинство людей знают, что свет лампочки имеет оранжевый оттенок, но не многие понимают, что цветовая температура дневного света может быть разной: свет солнца – смесь оттенков и длин волн, естественный свет – смесь света неба и солнца. На общую цветовую температуру влияет прозрачность атмосферы, через которую пробиваются солнечные лучи, и наличие облаков.

Свет неба – солнечный свет, отраженный небом или атмосферой, он имеет синеватый оттенок. Цвет неба при ярком солнечном свете не сильно влияет на общий ББ. Однако на рассвете или в пасмурный день доля небесного света больше, и тени на изображении приобретают в результате голубоватый оттенок, становясь иногда синими, так как они освещаются в основном отраженным светом неба.

световая температура

postheadericon Как фотографировать зимой

Зима – простор для творчества, но это время года известно своими низкими температурами, которые не всегда по душе цифровому фотоаппарату. Если вы собрались на зимнюю фотосъемку, то не мешало бы подготовиться к этому.

Во-первых, из-за холода аккумулятор склонен к разрядке. Будьте предусмотрительны и всегда берите запасные батарейки, которые следует беречь в теплом месте (к примеру, внутреннем кармане куртки), а не в сумке.

Во-вторых, могут возникать сбои в работе жидкокристаллического монитора фотоаппарата – он может существенно искажать изображение или полностью отключиться. Очень хорошо, если камера снабжена оптическим видоискателем.

В-третьих, могут не работать карты памяти. Чтоб избежать негативных последствий, необходимо приобрести карту памяти, которая рассчитана на работу при низких температурах или брать запасные карты и держать их при себе – вместе с запасными аккумуляторами «ближе к телу».

Снимая различные мероприятия в зимнее время, многие опытные фотографы часто прибегают к такому способу сохранения работоспособности камеры. Сначала необходимо хранить фотокамеру в теплом месте – в машине или под курткой. Когда необходимо сделать несколько снимков, достают ее. За это время устройство охлаждается. После съемки опять помещают ее в теплое место. Тогда на камере и внутри нее начинает осаживаться конденсат – влага. Проведя такую процедуру несколько раз, можно вывести из строя фотоаппарат. Выход один – хранить фотокамеру в специальной сумке. Естественно, нужно следить за тем, чтоб температура, при которой работает фотоаппарат, не была ниже допустимой – той, которая установлена в инструкции производителя.

Естественно, работать лучше в специальных печатках. Без них очень быстро пальцы замерзнут и перестанут слушаться. Одежда должна быть достаточно свободной и теплой, с карманами для аккумуляторов и карт памяти. Запасные объективы брать с собой не стоит в целях безопасности матрицы фотоаппарата, в которую может попасть влага и снег в момент замены. Лучше возьмите запасную фотокамеру.

Рекомендую не сдувать с фотоаппарата снег, а приобрести специальную щеточку. Не помешает полиэтиленовый пакет, которым можно накрывать камеру от снега. Старайтесь не терять крышку от объектива.

После того, как фотосъемка завершилась, и вы прибыли домой – не спешите доставать фотокамеру из сумки и включать ее. Это необходимо, чтобы корпус камеры сумел принять температуру помещения, но не запотел при этом. Не соблюдая этого правила, рискуете сломать устройство. Спешить с этим не стоит.

Чтобы успешно фотографировать зимой, важно учитывать еще несколько факторов, кроме холода. Первое – день короткий и нужно его правильно распланировать. Второе – поскольку вокруг снег, больше внимания уделите объектам, которые буду особенно выделяться на фоне снега, например, животных. Третье – обращайте внимание на освещенность фотографируемого объекта. Поскольку солнца мало – выбирайте такой ракурс, при котором освещение будет с вашей стороны. Четвертое – не доверяйте автоматическим настройкам камеры.

Одной из важнейших особенностей фотосъемки зимой является возможность играть светом. В зависимости от времени съемки, избранного ракурса и направления освещения можно получить разнообразные фотографии.

  • Снимать пейзажи старайтесь утром или вечером, в это время увеличивается количество оттенков.
  • Красивые объекты снимайте против солнца. Свежий снег лучше фотографировать со стороны солнца.
  • Подчеркните детали в будущей композиции, но не перестарайтесь – не следует нагружать кадр большим количеством деталей.
  • На зимних фото притягивают внимание всевозможные изгибы и линии – ищите их и выделяйте.
  • Старайтесь не использовать вспышку, просто немного увеличьте выдержку.
  • Если погода не солнечная, в таких условиях лучше делать портреты.
  • Интересным решением может стать использование в условиях зимней фотосъемки различных светофильтров. Они защищают оптику и фильтруют определенный спектр, заметно меняя изображение, — это делает кадры более мягкими и красочными одновременно.

Узнайте больше о специфике креативной съемки в статьях — Как фотографировать людей и Как фотографировать пейзаж.

postheadericon С чего начать фотографировать?

начинающий фотографКак правило, фотографы-новички ломают голову над такими вопросами: с чего начинать свое обучение (с каких учебников или сайтов), какое оборудование приобрести, чтобы «хватило на дольше» и как продвинуть себя, чтобы можно было не только наслаждаться своими шедеврами, но и зарабатывать на этом. Как стать востребованным и профессиональным фотографом? Как зарабатывать ремеслом, которое приносит человеку радость, а увлеченным этим видом деятельности удовлетворение?

1. Чтобы хорошо фотографировать, необходимо сначала разобраться в устройстве фотоаппарата. Если у вас обыкновенная мыльница – не беда, ведь все фотоаппараты практически одинаково устроены. Естественно, разница в конструкции, запасе прочности и форме присутствует, но основные параметры остаются неизменны.

Начните с чтения инструкции. Когда вы разобрались с принципами работы и устройством фотоаппарата по инструкции – вы становитесь способным начинающим фотографом! Не всем дается это легко, и мне в том числе. Поэтому, дабы восполнить дефицит знаний, я пошла на фотокурсы.

2. Разобравшись с устройством фотоаппарата, рекомендую не идти в ближайший магазин фототехники и приобретать наиболее навороченную модель, а сперва обкатать навыки на имеющемся экземпляре.

Учитесь работать в каждое время суток, в тени и на ярком солнце, в сумерки, ночью и ранним утром. Сделайте различные фотоснимки по направленности и стилю – пейзажи, портреты, натюрморты, спорт. Поэкспериментируйте с ISO и настройками баланса белого. Поработайте со вспышкой, испробуйте разные фильтры и насадки на вспышку. Поснимайте со вспышкой не только в ночное время, но и днем. Сделайте фото в интерьерах и на пленере, попробуйте себя с различными схемами освещения в студии.

Изучите приемы композиции и применяйте их в зависимости от задачи и ситуации. Исчерпав все возможности фотокамеры, попробовав различные приемы, схемы и комбинации фотографирования, рекомендую приобретать более дорогую модель.

3. Если вы приняли решение заниматься профессиональной фотосъемкой и прошли успешно первый этап, тогда стоит приобретать специальную фотографическую аппаратуру.

Профессиональная камера отличается от полупрофессиональной ресурсом и более прочным и надежным конструктивом, однако не всегда нужно начинать с приобретения профессиональной фототехники. Качество съемки во многом зависит от оптики и мастерства фотографа.

4. Если фотоаппарат для вас хобби и вы не намереваетесь делать снимки под заказ и создавать художественные фотографии, рекомендую обратить внимание на компактные фотокамеры. Это достаточно приличная техника, оснащенная несъемным зумом, с удобным диапазоном фокусного расстояния – от длиннофокусника (18-105) до широкого угла, вес и габариты камеры не напрягают при перемещении. Такие модели особенно популярны у туристов.

5. Что касается самопродвижения, советую начать с публикации ваших фотографий на посещаемых и известных ресурсах – таким образом, вы получите обратную связь, сделаете определенные выводы из оценки коллег. Далее я рекомендую создать свой сайт, вывести его в ТОП.

Кроме того, существуют и малобюджетные способы продвижения  – раскладка буклетов и визиток, партнерские программы с видеооператорами, организаторами корпоративных и свадебных мероприятий.

На мой взгляд, главное, делать все постепенно и последовательно. Если перейти к продажам с первого дня, не научившись создавать качественные фотоснимки, вы рискуете заработать не очень хорошую репутацию. Потому наберитесь терпения и следуйте простому алгоритму!

postheadericon Освещение в студии: Как разместить студийные вспышки

Наверное, многие владельцы фотокамер задаются вопросом, почему качество фотографий, сделанных даже при помощи дорогой техники порой заметно отличается от кадров профессионалов. Дело не только в качественной аппаратуре, специальных условиях съемки и привлечение профессиональных моделей. Главный критерий качества фотографии – свет! Умение фотографа работать с ним, а именно уметь управлять потоками свето-лучей и понимать его природу – вот основа красивого фотоснимка.

Для начала разберемся с основными понятиями про свет, в основе которых так наз. жесткий и мягкий свет. Эти два света необходимы для выражения и акцентирования в образе. Жесткий свет – направленный от точечного источника. Он образует глубокие, ярко выраженные тени. Источником такого света является, например. солнце, прожектор, галогенный осветитель. Такой свет вызывает контрастные и резкие переходы на кадре, создает глубокие тени и выявляет малейшие морщины и дефекты кожи, он полностью скрывает выражение глаз. Размер тени может меняться в зависимости от угла падения и направления жесткого света.

Мягким светом является рассеянный свет, т.е. свет, прошедший через рассеиватель. Такое освещение не контрастно. К примеру, как в пасмурный день и от ламп дневного света. Этот свет дает плавные тональные переходы и скрывает морщины, дефекты кожи, смягчает изображение.

В природе классическим примером мягкого света является пасмурная погода, если на небо затянуто облаками и нет солнца. В такую погоду свет будто бы мягко обволакивает, окружая со всех сторон.

Жесткий свет называют жестким направленным светом, его лучи распространяются в определенном направлении параллельно к объекту съемки. В солнечную погоду можно заметить, что жесткий свет, в отличии от мягкого, дает выраженный светотеневой рисунок – часть объекта высвечена, а другая имеет глубокую тень.

В этой теме нельзя не упомянуть об искусственном и естественном освещении. Наверное, несложно догадаться, что естественное освещение возможно только на улице (если не фотографировать стоящего в свете фонаря человека), в то время как искусственное создается в помещении. Как правило, для съемки студийного портрета используется несколько источников света, которые играют важную роль в качестве фоторабот.

postheadericon Устойчивость без штатива

Каждому фотографу приходится фотографировать в сложных условиях освещения. Недостаток света можно компенсировать увеличением диафрагмы и изменением выдержки или повышением значения ISO. А если полученный результат не позволяет увеличить ISO или диафрагму? Тогда приходится выходить из положения и применять относительно длинную выдержку. Однако бывают ситуации, когда использование штатива невозможно. Нет штатива? Будем придавать фотоаппарату устойчивость без штатива:

1. Используйте любую поверхность, на которую можно установить камеру.

2. Чтобы сохранить руки и фотоаппарат в неподвижном положении, обопритесь плечом или спиной о стену.

3. Когда необходимо обеспечить лучшую устойчивость камеры, можно использовать угол или дерево, уперев в него корпус фотоаппарата.

4. Максимально уменьшить шевеленку помогут руки, если прижать их к телу и одновременно соединить в  локтях.

Каждому фотографу полезно выработать привычку фотографировать с прижатыми к корпусу руками.

5. Сидя на корточках, фотографируя с нижней точки, упритесь локтями в колено.

6. Кроме вышеперечисленных способов, которые достаточно предсказуемы и всем известны, есть способ, о котором знают не все. Для этого нужно использовать ремень фотоаппарата.

Держите камеру в согнутой в локте руке, накидываете ремень на локоть той же руки выше линии сгиба. Затем временно перекладываете фотокамеру в другую руку для того, чтоб обмотать ремень от локтя до кисти с внешней стороны. Затем перекладываете его обратно.

Таким же способом можно надевать  ремень с фотоаппаратом на плечо и натянуть ремень, помогая второй рукой. Тогда натяжение ремня от фотокамеры к плечу или руке обеспечит дополнительную устойчивость и удобство фотографа.

Эти два способа очень удобны для удержания камеры от падений и надежны, как и ремень, надетый через шею.

postheadericon Как фотографировать в черно-белых тонах

Многие считают, что хорошие фото – это снимки с сочетанием красивых цветов. Однако, есть другие формы фотографии, например, черно-белая. Это нечто большее, чем яркие цвета на изображении. Ведь фотография – это светопись, несмотря на цвет. Это больше похоже на игру разума, когда приходится вообразить сюжет в черно-белом исполнении прежде, чем сделать снимок:

Когда вы снимаете людей в цвете, вы фотографируете их одежду. Но когда вы переключаетесь на черно-белую фотографию – вы запечатлеваете их душу.

1. Точка зрения.

Прежде, чем взять камеру в руки, необходимо знать, что предстоит фотографировать и как это представить. Также нужно подумать о том, под каким углом делать снимок.

2. Количество света.

Убедитесь, что света достаточно для того, чтобы захватить детали. Помните об отсутствии цветов, которые создают или выделяют детали. Голубое красивое небо в черно-белой фотографии выглядит серым.

3. Источник света.

Понимание светового источника важно, поскольку разные источники фотографируются по-разному.  Откуда падает свет? Это первичный источник света, вроде солнца или искусственной вспышки? Или свет отражается от отражателя или стены?

4. Качество света.

Думайте о контрастах и типах тени. Прямой свет создаст резкие темные тени. Непрямой или рассеянный свет – более мягкие тона. Для темных теней и резкого контраста между светом и тенью необходимо использовать прямое освещение. Для оттенков серого лучше попробовать рассеянный свет.

5. Направленность света.

Определите тип глубины, детали и размеры, которые хотите получить на снимке.  Боковой свет даст большие размеры. Прямой, падающий с переднего плана свет, подчеркнет глубину и текстуру. Свет сзади поможет сократить детали.

6. Форма.

Поскольку мы работаем без цветов, следует решить, как изобразить форму. Она изображается блоками темных и светлых областей.

7. Оттенок.

Выстройте тон для фото. Например, темные тона дадут резкие тени, что поможет изобразить пустое настроение или грусть. Напротив, сглаженная и легкая текстура передаст свободные и открытые чувства.

8. Текстура.

На поверхности объекта текстура определяет реализм в фотографии, тогда как размытые или сглаженные детали создают идеальные или мифические образы.

9. Линии.

Линии могут использоваться для привлечения внимания зрителя к определенной точке. Они обеспечивают центр внимания. Их также используют для передачи напряжения и движения.

10. Порядок.

Фотография, как и музыка, может быть ритмична. Повторение линий и форм создает картины, задает ритмический смысл изображения.

postheadericon Как фотографировать силуэт

В статье Как фотографировать против солнца мы говорили о том, что нужно использовать вспышку: тем самым восполнится недостаток света, и объект приобретет четкие очертания на фотографии. Однако в некоторых случаях полезней сделать предмет лишенным выразительных черт, за исключением контура – иными словами, делать силуэты.

Силуэт – это прекрасный способ передать наблюдателю драматичность, эмоции,  настроение и магию фотографий; он всегда выделяется в альбоме благодаря комбинации глубокой истории и простоты, которую выражает. Его любят за то, что он оставляет место для размышлений и не раскрывает всей картины для наблюдателя.

Главная идея, которой стоит придерживаться – располагать объект фотографирования, который хотите видеть затемненным, непосредственно перед источником света. Главная задача – заставить фотокамеру установить экспозицию, фокусируясь не на главном объекте, а на наиболее светлой части фотографии (заднем плане). Если получится это сделать, объект в кадре не будет экспонирован (соответственно, окажется очень темным или черным). В сущности, нужно заставить камеру думать, что часть фотографии, которая представляет наибольший интерес, светлая. Итак, представляю вашему вниманию 8 шагов, как сделать силуэт:

1. Выберите четкий объект.

Сделать силуэт можно практически из каждого объекта. Снимайте что-нибудь с легко узнаваемой формой, то, что приковывает взгляд и интересно смотрится в двухмерном изображении. Чтобы сделать силуэт привлекательным, нельзя использовать цвет, текстуру или оттенки – поэтому образ должен быть максимально четким.

2. Выключите вспышку.

Когда камера работает в автоматическом режиме, скорее всего, она использует вспышку, которая уничтожит силуэт. Вам необходимо, чтоб передняя часть предмета была минимально освещена, потому вспышку следует отключить.

3. Правильно выстройте свет.

Вместо того чтобы направлять освещение прямо на объект, вы должны убедиться, что наиболее сильный источник света расположен на заднем плане фотографии. Другими словами, вам необходимо, чтобы задняя часть объекта была подсвечена сильней, чем передняя. Наилучший вариант – поместить объект против восхода или заката.

4. Выстройте композицию.

Постройте будущий кадр так, чтобы снимаемый объект находился на простом, приятном, но ярком фоне. Как правило, лучшим задним фоном есть светлое, закатное, безоблачное небо. Вам необходимо поместить за объектом самый яркий источник света.

5. Сделайте силуэт лаконичным и четким.

Если вы хотите сфотографировать силуэт более одного объекта, разместите их друг от друга на расстоянии. Например, если снимаете силуэт дерева и человека, не помещайте перед деревом человека, так как они сольются, и будет сложно понять, чей  силуэт на кадре. Кроме этого, при построении композиции лучше запечатлеть силуэты людей не в анфас, а в профиль. Тогда черты человека (глаза, нос, рот) будут лучше прорисованы.

6. В автоматическом режиме.

Наведите фотокамеру на самую яркую часть композиции, нажмите кнопку спуска наполовину, не отпускайте ее. Затем передвиньте фотоаппарат назад, выстройте кадр так, как хотите, и сделайте снимок. В результате на большинстве цифровых камер получится фото-силуэт. Таким образом, вы обманываете камеру, заставляете ее считать яркой ту часть изображения, на которой средний тон яркости.

У некоторых цифровых фотокамер есть режим «центрального» или «точечного» замера. Он помогает с вышеуказанной техникой фотографирования, потому что фотоаппарат измеряет свет не везде, а только в центральной точке кадра. Это значит, что у вас есть возможность точно устанавливать экспозицию.

7. Ручной режим.

Когда вышеописанный способ не работает, можно попробовать установить собственные настройки. Самый легкий способ использовать ручной режим – посмотреть на апертуру и выдержку, какие предложены в автоматическом режиме, и отталкиваться от них. Если в авто-режиме объект слишком светлый, понизьте выдержку на 1-2 EV и посмотрите, что получилось. Для того чтобы сделать несколько снимков на фоне восхода и заката, различающихся экспозицией, используйте брекетинг.

8. Фокусировка.

Безусловно, вы захотите, чтобы силуэт был в фокусе и выходил четко. Однако может случиться, что фотоаппарат сфокусируется на заднем плане. Этого можно избежать двумя способами. Если у фотокамеры есть режим ручной фокусировки, воспользуйтесь им. Сфокусируйте кадр перед тем, как измерять экспозицию. Второй способ заключен в использовании диафрагмы при максимальной глубине резкости (размер изображения, находящийся в фокусе). Установите малую диафрагму (большое диафрагменное число) для того, чтобы увеличить глубину резкости. Таким образом, передний и задний планы будут иметь четкие очертания.

Напоследок, последний совет – не забывайте про частичные силуэты. Порой изменение света делает их более объемными. В этом заключается эффективность «автовилки» для изображений – она позволит выбирать между частичным и полным силуэтом.