Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Какое место занимает фотография в вашей жизни?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Архивы рубрики ‘Технические вопросы’

postheadericon Световое студийное оборудование

студийное освещениеПрелесть студийной съемки в том, что можно самому моделировать освещение. Например, нам не приходится ждать облаков, мы сами можем создать мягкий свет, который трудно достижим при использовании портативных фотовспышек.

Наиболее профессиональными источниками студийного освещения есть гигантские вспышки – софиты. Головки софитов – это моноблоки со встроенными регулятором мощности и конденсаторами. Кроме импульсных ламп, они оснащены моделирующими вольфрамовыми лампами, которые используются, чтобы давать визуальное представление об освещении при подготовке к выполнению снимка.

Софиты – сердце осветительной установки. Качество освещения может быть определено аксессуарами, которые к ним присоединяются, чтобы смягчить или перенаправить свет:

  • Шторки. Четыре металлические откидные створки, которые можно развернуть, чтобы изменить направление освещения, когда лампа используется как источник прямого света.
  • Рефлектор. Стандартное куполообразное металлическое приспособление, направляющее свет прямо перед собой под углом приблизительно 80 градусов.
  • Тубусная насадка (снут). Металлическое приспособление конической формы, создающее направленный луч света (приблизительно 10 градусов).
  • Зонтик. Универсальное студийное приспособление, обычно используемое как отражатель. Источник света размещается так, чтобы лучи отражались от поверхности зонтика. Как и в случае с автономными отражателями, зонтик может быть белым, серебряным, золотым или окрашенным в иной цвет, в зависимости от требуемого эффекта. Зонтик можно несколько свернуть, чтобы изменить расстояние между ним и источником света.
  • Софтбокс. Куполообразная конструкция, обтянутая материей, боковины которой действуют как отражатель, в то время как передняя поверхность сделана из прозрачного рассеивающего белого материала, позволяющего создать мягкое освещение, подобное свету, льющемуся через окно.

Относительная мощность софитов варьируется за счет использования разного числа диффузоров, смены расстояния от объекта до вспышек и изменения их мощности.

Однако совсем не обязательно работать только с фотовспышками. Цифровые камеры уверенно работают также с источниками постоянного света, они особенно эффективны при съемке неподвижных объектов. Возможность впоследствии изменять баланс белого, подбирая его под разные типы освещения, приводит к тому, что в студиях применяются галогенные, флуоресцентные и вольфрамовые лампы. Они дешевле, нежели вспышки, и могут использоваться с таким же набором приспособлений; но из-за вырабатываемого ими тепла работать с ними долго бывает неудобно. Фотографировать с источниками постоянного света лучше, поскольку можно более четко увидеть смену светотени при перемещении их.

Мощность студийных импульсных вспышек, как правило, не указывается. Головки вспышек оцениваются в джоулях (ватах в секунду). Мелкие обеспечивают 250 Дж, большие – 2000 Дж. Источники постоянного света оценивают в ваттах, значение мощности ламп изменяется от 300 до 1000 Вт.

postheadericon Стоп-кадр

Как только дрожание камеры будет учтено или устранено, выдержку и соответствующую ей диафрагму можно выбирать, основываясь на творческих соображениях. Выдержка оказывает самое непосредственное влияние на то, как движение отображается на снимке.

Обычно стараются остановить мгновение: установив достаточно короткую выдержку, вы можете сделать так, что мир практически замрет. Это не только позволяет с высокой резкостью снять быстрое действие, но и увидеть то, что мы бы никогда не увидели в обычной жизни – например, как разрезают воздух вращающиеся лопасти вертолета или момент удара по мячу при игре в гольф.

Однако точное значение выдержки, необходимое,  чтобы остановить мгновение, зависит не только от скорости объекта съемки. Гораздо важнее то, как быстро предмет двигается по кадру – и это зависит как от масштаба изображения, так и от скорости объекта. Возможно, вам понадобится более быстрая выдержка, чтобы снять проходящего пешехода, чем для четкого снимка реактивного истребителя на горизонте, преодолевающего звуковой барьер. Важно только расстояние до объекта и эффективное фокусное расстояние объектива. Чем ближе предмет и больше фокусное расстояние объектива, тем короче вам понадобится выдержка; практически эти два фактора часто уравновешивают друг друга, поскольку обычно длиннофокусный объектив используется, чтобы снимать, находясь как можно дальше от объекта съемки.

стоп-кадр

Не менее важным является направление движения. Изображение предмета, который двигается от одного края снимка к другому, изменяется быстрее, нежели того же объекта, движущегося к фотокамере или от нее, — при этом необходима более короткая выдержка. На самом деле при движении поперек кадра фотографу потребуется выдержка в 4 раза короче, чем в случае, если предмет приближается либо удаляется. Движение по диагонали изображения  требует промежуточного значения выдержки.

Следует заметить, что точную выдержку, необходимую для создания четкого стоп-кадра, определить заранее очень трудно, ведь какие бы установки вы ни использовали, предмет никогда не окажется совершенно неподвижным. Олимпийский спринтер, пробегающий 100 м приблизительно за десять секунд, перемещается на 10 мм за время 1/1000 сек. Подобный сдвиг может быть вполне приемлемым, поскольку мы прощаем некоторую размытость при снимках подобных объектов, в отличие от фотографий полностью неподвижных предметов. Кроме того, отчасти движение объекта можно компенсировать, сдвигая камеру в направлении движения во время выполнения снимка.

postheadericon Дрожание камеры

шевеленкаПервое, и самое важное, что следует учитывать при выборе выдержки – достаточно ли она короткая, чтобы изображение оставалось резким. Творческое использование выдержки – это очень хорошо, но еще лучше избежать размытой картинки.

Движение самого предмета – только часть проблемы, но прежде всего надо учесть движение самой камеры. Этой проблемы не возникает, если камера надежно закреплена на штативе, но большинство людей предпочитают свободу и любят снимать с рук, так что для них этот вопрос может стать весьма значительным.

К сожалению, человеческое тело – не настолько устойчивая платформа, как нам всегда казалось. Когда мы замираем, держа камеру, она смещается вследствие биения сердца, движения легких и прочих непреднамеренных мускульных сокращений. Так возникает то, что называется «дрожание» камеры.

Вы можете научиться крепче держать камеру, и у одних людей это получается лучше, чем у других, но важно реалистически оценивать свои возможности при работе с используемым оборудованием. задавая достаточно короткую выдержку, можно противодействовать «дрожанию» камеры.

минимальная выдержкаТочное значение выдержки в значительной степени зависит от фокусного расстояния используемого объектива. Также важен тип камеры, с которой вы работаете: в цифровых зеркальных фотоаппаратах применяется механические зеркало и спуск, вследствие  чего дрожание у них больше, чем у компактных камер с зуммированием. Достаточно важен и размер камеры: маленькую камеру труднее держать неподвижно, чем более тяжелый зеркальный аппарат, хотя вес и размеры крупноформатной камеры делают съемку с рук практически неосуществимой.

Но самым важным является угол обзора объектива. Чем уже угол обзора, тем сильнее выражено дрожание камеры и тем труднее обеспечить несмещенное изображение. Подумайте о дрожании камеры в терминах движения углового сдвига объектива из стороны в сторону. При использовании широкоугольного объектива с полем зрения в 120 градусов это дрожание практически не заметно.

Но если вы возьмете длинный телеобъектив с углом зрения в пять градусов, даже небольшой угол смещения будет очень заметным. Поэтому при съемке с рук с применением телеобъектива вы должны использовать более короткую выдержку, чем при работе с широкоугольником. Фактически на одном конце диапазона фокусного расстояния объектива надо использовать более короткие выдержки, чем на другом.

Как правило, надо убедиться в том, что используемая минимальная выдержка соответствует эффективному фокусному расстоянию. Так, при использовании объектива с efl 250 мм надо установить выдержку в 1/250 сек или еще короче. Аналогично, если у вас 28 мм широкоугольный объектив, то минимально возможная выдержка – 1/28 сек (если округлить до ближайшего доступного значения, получится выдержка 1/30 сек).

Многие камеры предупреждают о дрожании изображения появлением специальной пиктограммы или звуковым сигналом, если, по их мнению, выдержка слишком длинная. Однако полезно знать, почему это происходит, и знать, стоит ли обращать внимание на это предупреждение.

postheadericon Серийная съемка

серийная съемкаЭтой режим нередко используется фотографами в спорте и на модных показах. Например, режим «мотодрайв» позволяет фотоаппарату быстро сделать серию кадров в надежде увеличить вероятность получения снимка с драматическим моментом матча или интересной позой.

Поскольку сейчас почти не снимают на пленку, этот режим называют режимом продолжительной съемки. Когда установлен такой режим, при нажатии на спуск производится снимок за снимком. Возвращение к стандартному режиму одиночных кадров при нажатии на кнопку спуска делается только один кадр.

Режим продолжительной фотосъемки подвергает способность камеры обрабатывать данные серьезной нагрузке. У каждого фотоаппарата свое время обработки снимка, поэтому камера не сможет фотографировать бесконечно. Многие фотокамеры могут сделать один кадр в секунду, профессиональная зеркальная камера способна создать более восьми кадров в секунду.

Однако, каким бы ни было число снимаемых кадров за секунду, всегда наступает момент, когда фотоаппарату придется остановиться для того, чтобы обработать зафиксированные данные.

От чего зависит максимальное количество снимков, которое возможно произвести до остановки максимальной скорости? Оно зависит от размера буферной памяти – временной области хранения, предназначенной для продолжения съемки прежде, чем цифровые данные будут записаны на карту флэш-памяти.

Но существует не менее важная часть уравнения – установленные формат файла, параметры разрешения и качества. Цифровой зеркальный аппарат, обладающий способностью делать снимки со скоростью 3fps, делает 15 кадров в формате JPEG и всего 5 в формате RAW.

Во многих камерах предусмотрен режим видеозаписи, в котором можно производить запись со скоростью 15-30fps. Только разрешение в лучшем случае будет 640 на 480 пикселей (разрешение VGA). Кроме этого, система сжатия, сопровождающая запись этого мини-фильма, как правило, не позволяет выделять отдельный снимок.

Несмотря на ограничения, которые налагаются режимом продолжительной съемки, в отдельных случаях режим «мотодрайва» бывает крайне полезен. Полученная последовательность снимков дает более целостное представление о перемещающемся объекте, чем одиночный кадр. Также это дает возможность выбрать из нескольких фотографий наиболее удачную.

Однако стоит понимать, что режим серийной съемки – не гарантия получения превосходных кадров движущегося объекта. В режиме мотодрайва пропускается значительно больше, чем снимается. Если параметры камеры установлены на скорость 5fps при выдержке 1/1000 сек, она фактически ничего не видит на протяжении 199/1000 сек до выполнения последующего снимка. Таким образом, фотограф снимает только 0,5% от всего действия.

postheadericon Настройка баланса белого вручную

цветовая температураСистема автоматического баланса белого, как правило, хорошо определяет цветовую температуру (см. Цветовая температура цифрового изображения) и правильно настраивает цветовой баланс изображения. Однако, как и в любых автоматических настройках, бывают обстоятельства, когда камера ошибается, потому в цифровых камерах предусмотрен как минимум один способ регулировки баланса белого вручную, во многих предусмотрено две отдельные системы.

Если один цвет в кадре доминирует над остальными, автобаланс белого может давать сбой. Также некоторые виды освещения могут привести к неправильным установкам камеры. Например, фотографируя закат вы бы хотели, чтобы желтые, оранжевые и красные оттенки неба были максимально насыщенными, а автоматический баланс белого пытается скомпенсировать теплую окраску и добавляет синий, приглушая этим красочную сцену.

Однако не всегда неправильные цвета – ошибка камеры. Точные цвета в фотографии – это не всегда то, что необходимо. Долгие годы цветные пленки производили так, чтобы цвет кожи на них получался более теплым, чем на самом деле, чтобы создать ощущение здорового загара. Фотографы-профессионалы использовали цветофильтры, изменяющие цвета, создаваемые пленочными эмульсиями, для того, чтобы добиться соответствия изображаемому предмету.

Для настройки баланса белого вручную цифровая камера обеспечивает набор цветовых компенсирующих фильтров, — это позволяет манипулировать цветовым балансом снимка и преднамеренно искажать цвет для создания эффектов.

В процессе обработки фотографии небольшие погрешности с цифровой температурой легко исправимы. Но, как и в любом деле, лучше все сразу делать правильно; чрезмерная обработка ухудшит качество заключительного изображения и увеличит объем работы над фотоснимком. Даже тот, кто использует RAW-формат, где можно изменять баланс белого после обработки файла на компьютере, смогут сэкономить время сидения перед экраном компьютера, добившись во время съемки максимально правильных оттенков.

postheadericon Цветовая температура цифрового изображения

цветовая температураКаждый источник света обладает своим оттенком, который известен в фотографии как цветовая температура. Человек этого не замечает, так как его  мозг автоматически корректирует эти различия, таким образом, он видит белый цвет – то есть тот, который ожидает увидеть.

Существует множество различных оттенков, но только на концах цветовой шкалы человеческий глаз хорошо ощущает разницу. На одной границе цветовой шкалы закат будет выглядеть оранжевым, а светлое небо, которое является источником света само по себе, выглядит темно-синим.

Обычно цветовая температура измеряется в градусах по Кельвину (К), эта шкала температур представлена на некоторых цифровых фотокамерах как способ ручной настройки под конкретную ситуацию освещения. Однако во всех цифровых фотокамерах является система авторегулировки цвета записываемых изображений, чтоб они соответствовали типу освещения – автоматический баланс белого (AWB).

Автобаланс белого проводит электронную фильтрацию данных на стадии их обработки, корректируя цветовую температуру.

Большинство людей знают, что свет лампочки имеет оранжевый оттенок, но не многие понимают, что цветовая температура дневного света может быть разной: свет солнца – смесь оттенков и длин волн, естественный свет – смесь света неба и солнца. На общую цветовую температуру влияет прозрачность атмосферы, через которую пробиваются солнечные лучи, и наличие облаков.

Свет неба – солнечный свет, отраженный небом или атмосферой, он имеет синеватый оттенок. Цвет неба при ярком солнечном свете не сильно влияет на общий ББ. Однако на рассвете или в пасмурный день доля небесного света больше, и тени на изображении приобретают в результате голубоватый оттенок, становясь иногда синими, так как они освещаются в основном отраженным светом неба.

световая температура

postheadericon Виды фотозатворов

По принципу действия и размещению в фотоаппарате различают шторные и центральные (апертурные) затворы:

  • шторные размещаются в корпусе фотоаппарата;
  • центральные находятся в оправе объектива;

Шторный затвор устанавливается в корпусе фотоаппарата в непосредственной близости от фотопленки. Перед нажатием на спусковую кнопку фотоаппарата первая шторка полностью закрывает кадровое окно, тем самым предохраняя фотопленку от воздействия света. При нажатии на кнопку спуска затвора начинает движение шторка №1. Она открывает кадровое окно и наматывается на барабан. Спустя определенный отрезок времени начинает движение шторка №2, она закрывает кадровое окно. Во время движения шторок между ними образуется щель. Перемещаясь параллельно плоскости кадрового окна, она пропускает световой поток, который последовательно освещает каждый участок фотопленки.

затвор фотоаппарата

Центральный затвор устанавливается между линзами объектива, рядом с диафрагмой. Он представляет собой конструкцию из нескольких металлических шторок (ламелей), по форме напоминающих диафрагму. Пока фотозатвор закрыт, ламели перекрывают одна другую, предотвращая воздействие света на фотопленку. При нажатии на спусковую кнопку затвора ламели раскрываются одновременно и остаются открытыми все заданное выдержкой время. Центральные затворы обеспечивают равномерное освещение кадрового окна и позволяют работать с фотовспышкой во всем диапазоне выдержек. Вспышка срабатывает сразу, как только затвор откроется.

postheadericon Режимы фокусировки

В статье Фокусировка фотоаппарата мы узнали о фокусном расстоянии объектива, возможности изменять глубину резкости для более четкой передачи концепции фотографии с помощью ручной фокусировки и автоматической фокусировки. В этой статье мы познакомимся с режимами автофокуса:Andy jumping the red rocks in Utah - CA

Из-за стремления пассивной автофокусировки настраивать объектив на поиск самого высококонтрастного участка изображения в фотокамерах предлагаются разные режимы работы. Каждый из способов AF подходит для определенного объекта съемки.

1.AF с приоритетом фокуса

Одиночный режим, или приоритет фокуса, лучше всего подходит для статичных снимков, когда вы фотографируете неподвижный объект, находящийся на определенном расстоянии от фотоаппарата. Камера при этом не будет снимать до того момента, пока система автофокуса не поймет, что она максимально хорошо сфокусировала объектив на участке, который выбран. Систему AF можно заблокировать. Для этого нужно не до конца нажать на кнопку спуска затвора, а затем выполнить снимок.

2. Непрерывный режим AF

Непрерывный режим AF применяется в том случае, когда предмет движется, так что фокус будет постоянно уточняться до момента нажатия на спуск. Наводя объектив на предмет, автофокус пытается отследить цель, таким образом, обычный способ блокировки фокуса станет недоступным.

Неудобство такого подхода в том, что между фиксацией изображения и спуском затвора существует задержка. Даже в цифровых зеркальных фотоаппаратах с быстрым процессором  время, нужное для того, чтоб закрыть диафрагму, подвинуть зеркало и открыть затвор, равняется 100 миллисекундам (1/10 секунды). На первый взгляд, это немного, однако если предмет движется быстро, этого достаточно для того, чтоб рассчитанное значение фокуса становилось неточным – к примеру, олимпийский чемпион по легкой атлетике сместится за этот промежуток времени почти на метр.

3. Прогнозирующий AF

В лучших цифровых камерах возможно использование усовершенствованного варианта непрерывного режима AF, известного как прогнозирующий автофокус. Здесь, по сути, измеряется скорость предмета, а потом настраивается AF с учетом задержки диафрагмы. Непосредственно перед спуском затвора производится ряд считываний значений фокуса, вычисляется, насколько нужно скорректировать фокус перед выполнением снимка.

Некоторые камеры снабжены дополнительной корректировкой, основанной на задержке диафрагмы. Используя несколько датчиков одновременно, можно обнаружить предметы, ускоряющие или замедляющие движение к фотокамере или от нее, и внести соответствующую поправку.

Количество корректировок, которые выполняются системой AF, зависит от фокусного расстояния, скорости предмета, который движется к фотокамере и от нее, и от расстояния к предмету. Чем больше фокусное расстояние и ближе предмет, тем скорее должен подстраиваться объектив.

Обстоятельства, при которых удобен прогнозирующий AF, будут зависеть не только от типа фотокамеры, но и выбора объектива. Одни из них легче, другие двигаются более мощным мотором, — это ускоряет настройку фокуса.

postheadericon Фокусировка фотоаппарата

Поскольку объективы могут фокусировать только на одном расстоянии от камеры, фотографы настраиваются на точку – но все точки на плоскости, параллельной плоскости матрицы и проходящей через эту точку, будут выглядеть одинаково резкими на снимке (все точки ближе или дальше этой плоскости будут технически все фокуса).

К счастью, зона резкого изображения редко ограничивается одной плоскостью. Благодаря явлению, известному как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), обычно резким выглядит некоторый диапазон расстояний от матрицы. Однако область на изображении, которая выглядит наиболее резкой, становится фокусной точкой в фотографии. Если вы неправильно ее установите, то объект съемки может выглядеть размытым – одна из немногих ошибок, которую трудно или даже невозможно исправить при помощи программного обеспечения.

В самых простых камерах нет возможности менять фокусное расстояние. Фокус зафиксирован на расстоянии 1-2 м от, и вы должны полагаться только на глубину резкости. Более сложные камеры не могут позволить себе подобное.

В некоторых камерах есть возможность настраивать фокус вручную, но во многих компактных камерах с зуммированием и цифровых зеркальных фотоаппаратах есть автоматическая настройка фокуса. Неудивительно, что в разных камерах скорость и сложность автофокусировки весьма различны. Однако все цифровые камеры используют один и тот же принцип для настройки объектива так, чтобы изображение было в фокусе.

AF-системы

Пассивный автофокус называется так потому, что он оценивает фокусное расстояние, глядя на часть изображения и измеряя расстояние между объектом съемки и матрицей. Основная идея в том, что нечеткое, несфокусированное изображение менее контрастно, чем резкое, так что, отслеживая выбранную часть кадра и используя матрицу, похожую на основную, но меньше ее по размеру, система может настраивать объектив так, чтобы создать максимальную контрастность в выбранной области.

Система очень точна, независимо от расстояния до предмета и фокусного расстояния объектива. Она идеально подходит для камер с мощным телеобъективом (встроенным или сменным) и иногда называется «система автофокуса TTL» (через объектив).

Однако системы контрастной автофокусировки, к сожалению, очень нестабильны. Порой вы можете до бесконечности «охотиться» за максимальной контрастностью изображения, особенно в плохих погодных условиях. Системы AF плохо работают при тусклом освещении и при съемке низкоконтрастных объектов. Для условий плохой освещенности в некоторых камерах и блицах есть так называемая AF-вспышка. По существу, это прожектор, который проецирует высококонтрастный узор на предмет, который затем схватывает пассивный автофокус; однако у этого средства ограниченный диапазон применения.

Съемка не в фокусе

Хотя автофокус может изменять параметры объектива, заставляя его точно фокусироваться на цели, он не может сам решить, на какой части кадра ему следует сфокусироваться в первую очередь.

В самых простых моделях с автофокусом используется, один датчик автофокуса, намертво нацеленный в центр кадра, считая ту точку главной в кадре, если вы убедите его в другом. Конечно, основной объект может быть расположен ближе к одному из краев кадра – порой возникают очень весомые композиционные причины поместить главный элемент  изображения не в центре кадра.

Поэтому даже в самых простых камерах с автофокусом есть блокировка фокуса: вы направляете камеру при помощи видоискателя на тот предмет, который вы хотите сделать в фокусе. Затем вы не до конца нажимаете спуск, чтобы камера сфокусировалась и объектив заблокировался. Теперь вы держите палец на спуске и возвращаетесь к исходной композиции, после чего до конца нажимаете на спуск.

Во многих цифровых камерах используется более сложная система автофокусировки с тремя или более точками фокуса в кадре. Камера анализирует каждую из них, но делает предположение, что та, которая вам нужна, находится ближе всего к камере. Если точка, на которой вы хотите сфокусироваться, не является одной из фокусных точек, вам опять придется воспользоваться блокировкой фокуса.

postheadericon Жидкокристаллический экран фотоаппарата

Основной жидкокристаллический (ЖК) экран камеры играет важную роль в работе фотографа. Он может исполнять роль информационной панели, видоискателя, компьютерного монитора и экрана просмотра. Глядя на него, можно оценить сделанный снимок.

Хотя ЖК-экран очень полезен, это не идеальный инструмент. Он обеспечивает увеличение масштаба изображения, однако размер ЖК-экрана не позволяет четко рассмотреть то, что записываем; если предусмотрен режим электронного увеличения на экране, то вы действительно можете проверить точность передачи мелких деталей на небольшом участке. Однако главная проблема состоит в том, что на ЖК-экранах трудно что-либо увидеть при ярком свете: во-первых, полированная пластмассовая поверхность экрана отражает свет, а во-вторых, изображение засвечивается, не в силах конкурировать с ярким светом солнца.

В большинстве камер существует вторичная система просмотра, позволяющая точно кадрировать изображение на открытом воздухе. Компактная камера с зуммированием имеет оптический видоискатель Галилея. Через него можно напрямую смотреть на предмет через окошки с обеих сторон камеры; гибридная камера обычно имеет второй, миниатюрный цветной ЖК-экран, на который можно посмотреть через окуляр. В зеркальных фотоаппаратах есть система просмотра перископного типа, которая позволяет видеть объект через объектив. Это различные виды видоискателей снижают потребность в основном ЖК-экране, но он по-прежнему необходим, когда надо рассмотреть изображение.

Размеры ЖК-экранов бывают очень разными. Они измеряются по диагонали. Типичные размеры варьируются от 25 мм до 62 мм. Но размер – это еще не самый важный признак качества: важно число элементов (также называющихся пикселями), из которых состоит жидкокристаллический экран (чем больше, тем лучше), равно как и количество цветов, которые он способен отобразить (они могут показать только 262 000 оттенка из 16 700 000 цветов, записываемых камерой).

Визуальное качество ЖК-экрана также зависит от технологии, использованной производителем, большая часть которых применяет технологию активной матрицы с TFT (технология тонкопленочных транзисторов) и TFD (технология тонкопленочных диодов) – это наиболее популярные экраны. TFT имеет некоторое преимущество перед TFD по качеству, но экраны TFD тоньше и используют меньше энергии, за что очень нравятся некоторым производителям. В самых простых камерах используются более простые экраны, созданные по технологии CSTN, которые заметно тусклее и менее красочные, чем TFT.

Защита экрана:

Наружная поверхность ЖК-экрана может быть поцарапана; этого стоит избегать, поскольку иначе вам будет трудно рассмотреть на таком экране мелкие детали.

Никогда не кладите камеру на стол экраном вниз – ставьте ее на днище.

Не кладите  камеру в карман или в сумку без защитного чехла.

Цифровые зеркальные фотоаппараты обычно снабжаются прикрепляющимся пластиковым покрытием, которое все время защищает экран от повреждений. Если оно становится поцарапанным, его легко можно заменить – это намного дешевле, чем менять сам ЖК-экран.