Архивы рубрики ‘Технические вопросы’

postheadericon Серийная съемка

Этой режим нередко используется фотографами в спорте и на модных показах. Например, режим «мотодрайв» позволяет фотоаппарату быстро сделать серию кадров в надежде увеличить вероятность получения снимка с драматическим моментом матча или интересной позой.

Поскольку сейчас почти не снимают на пленку, этот режим называют режимом продолжительной съемки. Когда установлен такой режим, при нажатии на спуск производится снимок за снимком. Возвращение к стандартному режиму одиночных кадров при нажатии на кнопку спуска делается только один кадр.

Режим продолжительной фотосъемки подвергает способность камеры обрабатывать данные серьезной нагрузке. У каждого фотоаппарата свое время обработки снимка, поэтому камера не сможет фотографировать бесконечно. Многие фотокамеры могут сделать один кадр в секунду, профессиональная зеркальная камера способна создать более восьми кадров в секунду.

Однако, каким бы ни было число снимаемых кадров за секунду, всегда наступает момент, когда фотоаппарату придется остановиться для того, чтобы обработать зафиксированные данные.

От чего зависит максимальное количество снимков, которое возможно произвести до остановки максимальной скорости? Оно зависит от размера буферной памяти – временной области хранения, предназначенной для продолжения съемки прежде, чем цифровые данные будут записаны на карту флэш-памяти.

Но существует не менее важная часть уравнения – установленные формат файла, параметры разрешения и качества. Цифровой зеркальный аппарат, обладающий способностью делать снимки со скоростью 3fps, делает 15 кадров в формате JPEG и всего 5 в формате RAW.

Во многих камерах предусмотрен режим видеозаписи, в котором можно производить запись со скоростью 15-30fps. Только разрешение в лучшем случае будет 640 на 480 пикселей (разрешение VGA). Кроме этого, система сжатия, сопровождающая запись этого мини-фильма, как правило, не позволяет выделять отдельный снимок.

Несмотря на ограничения, которые налагаются режимом продолжительной съемки, в отдельных случаях режим «мотодрайва» бывает крайне полезен. Полученная последовательность снимков дает более целостное представление о перемещающемся объекте, чем одиночный кадр. Также это дает возможность выбрать из нескольких фотографий наиболее удачную.

Однако стоит понимать, что режим серийной съемки – не гарантия получения превосходных кадров движущегося объекта. В режиме мотодрайва пропускается значительно больше, чем снимается. Если параметры камеры установлены на скорость 5fps при выдержке 1/1000 сек, она фактически ничего не видит на протяжении 199/1000 сек до выполнения последующего снимка. Таким образом, фотограф снимает только 0,5% от всего действия.

postheadericon Настройка баланса белого вручную

Система автоматического баланса белого, как правило, хорошо определяет цветовую температуру (см. Цветовая температура цифрового изображения) и правильно настраивает цветовой баланс изображения. Однако, как и в любых автоматических настройках, бывают обстоятельства, когда камера ошибается, потому в цифровых камерах предусмотрен как минимум один способ регулировки баланса белого вручную, во многих предусмотрено две отдельные системы.

Если один цвет в кадре доминирует над остальными, автобаланс белого может давать сбой. Также некоторые виды освещения могут привести к неправильным установкам камеры. Например, фотографируя закат вы бы хотели, чтобы желтые, оранжевые и красные оттенки неба были максимально насыщенными, а автоматический баланс белого пытается скомпенсировать теплую окраску и добавляет синий, приглушая этим красочную сцену.

Однако не всегда неправильные цвета – ошибка камеры. Точные цвета в фотографии – это не всегда то, что необходимо. Долгие годы цветные пленки производили так, чтобы цвет кожи на них получался более теплым, чем на самом деле, чтобы создать ощущение здорового загара. Фотографы-профессионалы использовали цветофильтры, изменяющие цвета, создаваемые пленочными эмульсиями, для того, чтобы добиться соответствия изображаемому предмету.

Для настройки баланса белого вручную цифровая камера обеспечивает набор цветовых компенсирующих фильтров, — это позволяет манипулировать цветовым балансом снимка и преднамеренно искажать цвет для создания эффектов.

В процессе обработки фотографии небольшие погрешности с цифровой температурой легко исправимы. Но, как и в любом деле, лучше все сразу делать правильно; чрезмерная обработка ухудшит качество заключительного изображения и увеличит объем работы над фотоснимком. Даже тот, кто использует RAW-формат, где можно изменять баланс белого после обработки файла на компьютере, смогут сэкономить время сидения перед экраном компьютера, добившись во время съемки максимально правильных оттенков.

postheadericon Цветовая температура цифрового изображения

Каждый источник света обладает своим оттенком, который известен в фотографии как цветовая температура. Человек этого не замечает, так как его  мозг автоматически корректирует эти различия, таким образом, он видит белый цвет – то есть тот, который ожидает увидеть.

Существует множество различных оттенков, но только на концах цветовой шкалы человеческий глаз хорошо ощущает разницу. На одной границе цветовой шкалы закат будет выглядеть оранжевым, а светлое небо, которое является источником света само по себе, выглядит темно-синим.

Обычно цветовая температура измеряется в градусах по Кельвину (К), эта шкала температур представлена на некоторых цифровых фотокамерах как способ ручной настройки под конкретную ситуацию освещения. Однако во всех цифровых фотокамерах является система авторегулировки цвета записываемых изображений, чтоб они соответствовали типу освещения – автоматический баланс белого (AWB).

Автобаланс белого проводит электронную фильтрацию данных на стадии их обработки, корректируя цветовую температуру.

Большинство людей знают, что свет лампочки имеет оранжевый оттенок, но не многие понимают, что цветовая температура дневного света может быть разной: свет солнца – смесь оттенков и длин волн, естественный свет – смесь света неба и солнца. На общую цветовую температуру влияет прозрачность атмосферы, через которую пробиваются солнечные лучи, и наличие облаков.

Свет неба – солнечный свет, отраженный небом или атмосферой, он имеет синеватый оттенок. Цвет неба при ярком солнечном свете не сильно влияет на общий ББ. Однако на рассвете или в пасмурный день доля небесного света больше, и тени на изображении приобретают в результате голубоватый оттенок, становясь иногда синими, так как они освещаются в основном отраженным светом неба.

postheadericon Режимы фокусировки

В статье Фокусировка фотоаппарата мы узнали о фокусном расстоянии объектива, возможности изменять глубину резкости для более четкой передачи концепции фотографии с помощью ручной фокусировки и автоматической фокусировки. В этой статье мы познакомимся с режимами автофокуса:

Из-за стремления пассивной автофокусировки настраивать объектив на поиск самого высококонтрастного участка изображения в фотокамерах предлагаются разные режимы работы. Каждый из способов AF подходит для определенного объекта съемки.

1.AF с приоритетом фокуса

Одиночный режим, или приоритет фокуса, лучше всего подходит для статичных снимков, когда вы фотографируете неподвижный объект, находящийся на определенном расстоянии от фотоаппарата. Камера при этом не будет снимать до того момента, пока система автофокуса не поймет, что она максимально хорошо сфокусировала объектив на участке, который выбран. Систему AF можно заблокировать. Для этого нужно не до конца нажать на кнопку спуска затвора, а затем выполнить снимок.

2. Непрерывный режим AF

Непрерывный режим AF применяется в том случае, когда предмет движется, так что фокус будет постоянно уточняться до момента нажатия на спуск. Наводя объектив на предмет, автофокус пытается отследить цель, таким образом, обычный способ блокировки фокуса станет недоступным.

Неудобство такого подхода в том, что между фиксацией изображения и спуском затвора существует задержка. Даже в цифровых зеркальных фотоаппаратах с быстрым процессором  время, нужное для того, чтоб закрыть диафрагму, подвинуть зеркало и открыть затвор, равняется 100 миллисекундам (1/10 секунды). На первый взгляд, это немного, однако если предмет движется быстро, этого достаточно для того, чтоб рассчитанное значение фокуса становилось неточным – к примеру, олимпийский чемпион по легкой атлетике сместится за этот промежуток времени почти на метр.

3. Прогнозирующий AF

В лучших цифровых камерах возможно использование усовершенствованного варианта непрерывного режима AF, известного как прогнозирующий автофокус. Здесь, по сути, измеряется скорость предмета, а потом настраивается AF с учетом задержки диафрагмы. Непосредственно перед спуском затвора производится ряд считываний значений фокуса, вычисляется, насколько нужно скорректировать фокус перед выполнением снимка.

Некоторые камеры снабжены дополнительной корректировкой, основанной на задержке диафрагмы. Используя несколько датчиков одновременно, можно обнаружить предметы, ускоряющие или замедляющие движение к фотокамере или от нее, и внести соответствующую поправку.

Количество корректировок, которые выполняются системой AF, зависит от фокусного расстояния, скорости предмета, который движется к фотокамере и от нее, и от расстояния к предмету. Чем больше фокусное расстояние и ближе предмет, тем скорее должен подстраиваться объектив.

Обстоятельства, при которых удобен прогнозирующий AF, будут зависеть не только от типа фотокамеры, но и выбора объектива. Одни из них легче, другие двигаются более мощным мотором, — это ускоряет настройку фокуса.

postheadericon Фокусировка фотоаппарата

Поскольку объективы могут фокусировать только на одном расстоянии от камеры, фотографы настраиваются на точку – но все точки на плоскости, параллельной плоскости матрицы и проходящей через эту точку, будут выглядеть одинаково резкими на снимке (все точки ближе или дальше этой плоскости будут технически все фокуса).

К счастью, зона резкого изображения редко ограничивается одной плоскостью. Благодаря явлению, известному как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), обычно резким выглядит некоторый диапазон расстояний от матрицы. Однако область на изображении, которая выглядит наиболее резкой, становится фокусной точкой в фотографии. Если вы неправильно ее установите, то объект съемки может выглядеть размытым – одна из немногих ошибок, которую трудно или даже невозможно исправить при помощи программного обеспечения.

В самых простых камерах нет возможности менять фокусное расстояние. Фокус зафиксирован на расстоянии 1-2 м от, и вы должны полагаться только на глубину резкости. Более сложные камеры не могут позволить себе подобное.

В некоторых камерах есть возможность настраивать фокус вручную, но во многих компактных камерах с зуммированием и цифровых зеркальных фотоаппаратах есть автоматическая настройка фокуса. Неудивительно, что в разных камерах скорость и сложность автофокусировки весьма различны. Однако все цифровые камеры используют один и тот же принцип для настройки объектива так, чтобы изображение было в фокусе.

AF-системы

Пассивный автофокус называется так потому, что он оценивает фокусное расстояние, глядя на часть изображения и измеряя расстояние между объектом съемки и матрицей. Основная идея в том, что нечеткое, несфокусированное изображение менее контрастно, чем резкое, так что, отслеживая выбранную часть кадра и используя матрицу, похожую на основную, но меньше ее по размеру, система может настраивать объектив так, чтобы создать максимальную контрастность в выбранной области.

Система очень точна, независимо от расстояния до предмета и фокусного расстояния объектива. Она идеально подходит для камер с мощным телеобъективом (встроенным или сменным) и иногда называется «система автофокуса TTL» (через объектив).

Однако системы контрастной автофокусировки, к сожалению, очень нестабильны. Порой вы можете до бесконечности «охотиться» за максимальной контрастностью изображения, особенно в плохих погодных условиях. Системы AF плохо работают при тусклом освещении и при съемке низкоконтрастных объектов. Для условий плохой освещенности в некоторых камерах и блицах есть так называемая AF-вспышка. По существу, это прожектор, который проецирует высококонтрастный узор на предмет, который затем схватывает пассивный автофокус; однако у этого средства ограниченный диапазон применения.

Съемка не в фокусе

Хотя автофокус может изменять параметры объектива, заставляя его точно фокусироваться на цели, он не может сам решить, на какой части кадра ему следует сфокусироваться в первую очередь.

В самых простых моделях с автофокусом используется, один датчик автофокуса, намертво нацеленный в центр кадра, считая ту точку главной в кадре, если вы убедите его в другом. Конечно, основной объект может быть расположен ближе к одному из краев кадра – порой возникают очень весомые композиционные причины поместить главный элемент  изображения не в центре кадра.

Поэтому даже в самых простых камерах с автофокусом есть блокировка фокуса: вы направляете камеру при помощи видоискателя на тот предмет, который вы хотите сделать в фокусе. Затем вы не до конца нажимаете спуск, чтобы камера сфокусировалась и объектив заблокировался. Теперь вы держите палец на спуске и возвращаетесь к исходной композиции, после чего до конца нажимаете на спуск.

Во многих цифровых камерах используется более сложная система автофокусировки с тремя или более точками фокуса в кадре. Камера анализирует каждую из них, но делает предположение, что та, которая вам нужна, находится ближе всего к камере. Если точка, на которой вы хотите сфокусироваться, не является одной из фокусных точек, вам опять придется воспользоваться блокировкой фокуса.

postheadericon Жидкокристаллический экран фотоаппарата

Основной жидкокристаллический (ЖК) экран камеры играет важную роль в работе фотографа. Он может исполнять роль информационной панели, видоискателя, компьютерного монитора и экрана просмотра. Глядя на него, можно оценить сделанный снимок.

Хотя ЖК-экран очень полезен, это не идеальный инструмент. Он обеспечивает увеличение масштаба изображения, однако размер ЖК-экрана не позволяет четко рассмотреть то, что записываем; если предусмотрен режим электронного увеличения на экране, то вы действительно можете проверить точность передачи мелких деталей на небольшом участке. Однако главная проблема состоит в том, что на ЖК-экранах трудно что-либо увидеть при ярком свете: во-первых, полированная пластмассовая поверхность экрана отражает свет, а во-вторых, изображение засвечивается, не в силах конкурировать с ярким светом солнца.

В большинстве камер существует вторичная система просмотра, позволяющая точно кадрировать изображение на открытом воздухе. Компактная камера с зуммированием имеет оптический видоискатель Галилея. Через него можно напрямую смотреть на предмет через окошки с обеих сторон камеры; гибридная камера обычно имеет второй, миниатюрный цветной ЖК-экран, на который можно посмотреть через окуляр. В зеркальных фотоаппаратах есть система просмотра перископного типа, которая позволяет видеть объект через объектив. Это различные виды видоискателей снижают потребность в основном ЖК-экране, но он по-прежнему необходим, когда надо рассмотреть изображение.

Размеры ЖК-экранов бывают очень разными. Они измеряются по диагонали. Типичные размеры варьируются от 25 мм до 62 мм. Но размер – это еще не самый важный признак качества: важно число элементов (также называющихся пикселями), из которых состоит жидкокристаллический экран (чем больше, тем лучше), равно как и количество цветов, которые он способен отобразить (они могут показать только 262 000 оттенка из 16 700 000 цветов, записываемых камерой).

Визуальное качество ЖК-экрана также зависит от технологии, использованной производителем, большая часть которых применяет технологию активной матрицы с TFT (технология тонкопленочных транзисторов) и TFD (технология тонкопленочных диодов) – это наиболее популярные экраны. TFT имеет некоторое преимущество перед TFD по качеству, но экраны TFD тоньше и используют меньше энергии, за что очень нравятся некоторым производителям. В самых простых камерах используются более простые экраны, созданные по технологии CSTN, которые заметно тусклее и менее красочные, чем TFT.

Защита экрана:

Наружная поверхность ЖК-экрана может быть поцарапана; этого стоит избегать, поскольку иначе вам будет трудно рассмотреть на таком экране мелкие детали.

Никогда не кладите камеру на стол экраном вниз – ставьте ее на днище.

Не кладите  камеру в карман или в сумку без защитного чехла.

Цифровые зеркальные фотоаппараты обычно снабжаются прикрепляющимся пластиковым покрытием, которое все время защищает экран от повреждений. Если оно становится поцарапанным, его легко можно заменить – это намного дешевле, чем менять сам ЖК-экран.

postheadericon Форматы графических файлов

Даже по современным стандартам, количество данных, создаваемых цифровыми камерами, огромно. Для хранения каждого мегапикселя созданного изображения надо три мегабайта (Мб) памяти; например, 8-мегапиксельная камера использует для хранения каждых 4 сделанных снимков 100 Мб памяти.

Однако, поскольку память все еще довольно дорогая, а также потому, что работа с большими файлами занимает много времени как в фотоаппарате, так и в компьютере, чаще всего данные обрабатываются особым образом и в результате занимают намного меньше места. Этот процесс известен как сжатие.

Существует две разные формы сжатия: сжатие без потерь обрабатывает файл очень осторожно, при этом не теряется ни одна деталь изображения, но достигнутое сокращение объема не слишком значительное. Напротив, сжатие с потерями относится к файлу несколько более вольно, но обеспечивает намного меньший объем файла, жертвуя при этом некоторыми данными. Можно задать несколько различных уровней подобного вида сжатия. На высоких уровнях сжатия количество потерянных данных незначительно; на низких уровнях теряется огромный процент данных, при этом качество изображения сильно падает.

То, что будет делать камера, зависит от формата файла или от установок качества изображения, выбранных пользователем. Этим установкам нередко дают весьма приблизительные названия вроде «отличное», «HQ», «нормальное» и так далее, но первое, что вы оцените после выбора режима сжатия, — количество снимков, которые сможете записать на карту памяти. При установке высшего качества сжатия вы можете записать на карту не так уж много снимков, в то время как, задав самое низкое значение, вы сможете записать во много раз больше. Если уменьшить разрешение, можно записать на карту еще больше снимков. Сжатие с потерями применяется во всех камерах в JPEG-стандарте, при этом изображение записывается в файл с расширением .jpg после имени файла.

Безусловно, на сегодняшний день это самый популярный цифровой формат записи изображений в мире. Его прелесть в том, что объем легко рассчитать, а это позволяет вам сократить изображение до соответствия желаемому размеру. Размер файла может быть уменьшен почти на 75 процентов без существенной потери качества, хотя возможно и более сильное сжатие. Обычно камеры предлагают два или три JPEG-варианта для каждой настройки разрешения.

Некоторые камеры предлагают возможность записи изображения в виде файла TIFF (.tif) – это еще один широко распространенный в мире формат изображения, причем файл сохраняется вообще без сжатия.

Третий вариант – формат RAW. При этом размер файла вполовину или даже на две трети меньше, чем файл в формате TIFF, но на самом деле данные совсем не теряются. Способ, которым достигается этот формат, делает его особенно интересным для серьезных фотографов, поскольку в RAW-файле хранится информация с матрицы камеры в полуобработанном состоянии, а также запись установок камеры или пользователя. Однако, чтобы получить результирующее изображение, необходимо провести обработку этих данных на компьютере, для чего нужно специальное программное обеспечение, но это означает, что значения экспозиции или настройки цветового баланса, которые обычно теряются после выполнения снимка, могут быть позднее изменены.

В некотором смысле RAW не совсем формат. Это «преформат», скрытое цифровое изображение, которое после обработки на компьютере надо записать в более традиционном формате (обычно TIFF). Его преимущество в том, что он предоставляет больше возможностей обработки, чем файл TIFF или высококачественный JPEG, а неудобство в том, что добавляется еще один шаг обработки.

Обратите внимание!

  • Не надо путать используемый формат с разрешением камеры – во многих фотоаппаратах обе настройки находятся в одном меню. Разрешение показывает количество получающихся пикселей, в то время как настройка формата (или качества) определяет,  насколько сжимается файл (если вообще применяется сжатие). Они могут использоваться вместе, чтобы свести к минимуму размер изображения или довести до максимума его качество.
  • У конкретной камеры размеры RAW или TIFF-файлов одинаковы; эти форматы доступны, только если установлено высшее значение разрешения камеры.
  • Размер JPEG-файла зависит не только от выбора разрешения и величины сжатия, но и от объекта съемки: чем больше деталей на снимке, тем больше файл. Если в кадре есть большие площадки, покрытые одним цветом, данные сжимаются сильнее.
  • Некоторые цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют пользователю записывать как RAW-версию, так и JPEG-версию снимка одновременно. Это позволяет фотографу выбрать последующее действие: воспользоваться RAW-форматом для реализации творческого потенциала или JPEG-файлом для скорости. Эта опция может обеспечить лучший доступ ко встроенным возможностям просмотра снимков. В RAW-файлах вы не можете изменить масштаб изображения, чтобы проверить фокус, но можете сделать это с JPEG-версией файла. Обратите внимание, что в каждой камере своя степень сжатия данных в JPEG-файл.

postheadericon Цифровая обработка изображений

Матрица фиксирует данные, но прежде, чем записать их в памяти, необходимо многое сделать с ними. Каждая стадия обработки столь же важна, как и число пикселей, и все это влияет на качество создаваемого изображения. Электрические импульсы, генерируемые матрицей, должны быть преобразованы в единицы и нули – это работа A/D конвертера (аналоговый/цифровой). После процесса «разбора мозаики» каждый пиксель обретает точное значение цвета, при этом надо знать значения цветового баланса, фокусное расстояние, данные вспышки, экспозицию. Огромное количество информации должно быть проанализировано, обработано, разложено по полочкам – по сути, это работа для встроенного компьютера. 

Наверняка вас не удивит, если я скажу, что некоторые камеры имеют большие вычислительные возможности, чем другие. Это сказывается не только на качестве создаваемых ими изображений; от этого также зависит время, за которое камера выполняет даже самую простую задачу. Однако в отличии от компьютера вы не можете модернизировать тактовую частоту, память или производительность: вы привязаны к тому, что есть, либо должны модернизировать камеру целиком.

Чтобы сделать и обработать снимок, самым простым камерам может потребоваться несколько секунд. Вам приходится довольно долго ждать после выполнения каждого снимка, пока камера не будет готова снимать дальше, — существует раздражающая задержка между нажатием на кнопку спуска и моментом создания снимка.

Подобные трудности вызывают совершенно справедливое раздражение: задержки на каждой стадии съемки могут сделать фотографирование почти невозможным. Трудным становится не только снять интересный момент спортивных состязаний, но и быстро сделать снимок ребенка, скорчившего забавную рожицу. Именно в этом наиболее существенное различие между «мыльницей» и цифровым зеркальным фотоаппаратом.

Кроме того, чем больше данных надо обрабатывать, тем больше времени это занимает. Когда делаются снимки при высоком разрешении, разница между самым мощным цифровым зеркальным фотоаппаратом и обычной компактной камерой становится очень заметной.

Даже у самых лучших профессиональных цифровых моделей зеркальных камер есть ограничение на то, сколько снимков можно сделать быстро, прежде чем процессор откажется снимать дальше и потребует время на обработку данных.

На рисунке приведены другие варианты обработки данных:

postheadericon Сколько пикселей нужно?

Число пикселей, созданных цифровой фотокамерой, — главный фактор (но не единственный), определяющий качество изображения: чем больше количество пикселей, тем больше деталей. Число деталей определяется тем, что вы хотите делать со своим снимком в дальнейшем.

По существу, есть 2 различных способа использования цифрового изображения.

Оно может рассматриваться на экране компьютера и существовать в цифровом виде. Поскольку эти фотографии будут частью электронной презентации, скринсейвера рабочего стола или веб-страницы, страничкой электронного фотоальбома, в слишком мелких деталях там просто нет необходимости.

Вы также можете сделать бумажные копии фотоснимков: поместить их в информационные бюллетени или распечатать на толстой, глянцевой бумаге, специалист поможет вам превратить их в «настоящие» фотокартины. Вот здесь наличие миллионов пикселей действительно полезно. Размер напечатанной фотографии зависит от числа пикселей на изображении.

Число доступных пикселей зависит, в первую очередь, от типа используемой камеры, так как доступный максимум напрямую связан с числом фотоэлементов, находящихся в матрице. Но это зависит также от установленных параметров: во многих камерах можно ограничить разрешение, чтобы иметь меньший размер кадра и записывать больше фотографий на одну и ту же карту памяти. 4-мегапиксельная камера (4 000 000 пикселей) позволяет делать снимки всего в 300 000 пикселей (разрешение, известное как VGA).

Что бы вы не захотели делать с фотоснимками, нет четко установленного обязательного числа пикселей. Изображение в 400 пикселей можно увеличивать так, чтобы заполнить гигантский лист бумаги, — однако это будет мозаика из квадратиков, которые при увеличении становятся большими. Пиксели не имеют заранее заданного размера, но на экране или после распечатки они становятся точками – и чем больше точки, тем легче увидеть каждую из них.

Общепринятый для экрана стандарт – 72 точки на дюйм (72 dpi) (хотя на некоторых экранах вы можете увидеть больше мелких деталей). Стандарт для принятый коммерческой печати – 300 dpi. Однако это зависит от того, насколько близко рассматривать фотоснимок: для большинства людей 200 dpi вполне достаточно.

Разница между числами весьма существенная: при 300 dpi необходимо 90 тыс. пикселей на каждый квадратный дюйм (2,54 см) фотобумаги, тогда как при 72 dpi на одном квадратном дюйме изображается всего 5 тыс. пикселей.

И несколько дельных советов напоследок:

  • Имеет смысл фотографировать, задав максимальное количество пикселей, так как невозможно знать заранее, как именно вы будете использовать снимок, который пока еще и не сделан. Возможно, вы предполагали выложить его в Сети, где низкое разрешение приемлемо и даже желательно, однако кадр может оказаться настолько великолепным, что вы захотите распечатать его, увеличив, или решите, что он отлично подходит для брошюры.
  • Чем больше доступных пикселей, тем сильнее вы сможете подрезать кадр, и то, что останется, все еще годится для печати снимка привычного формата. Большинство снимков приходится обрезать, либо чтобы избавиться от ненужных участков, либо чтобы просто вместить их на стандартный лист бумаги.
  • Если вам понадобится изображение с меньшим разрешением, сделайте снимок при высоком разрешении, а затем уменьшите разрешение на компьютере. Таким образом, вы оставите себе пространство для маневра.
  • Пиксели – не единственное и не главное, от чего зависит качество снимка. Не менее важны качество объектива, обработка изображения и формат файла. Вполне возможно, что 4-мегапиксельной камерой можно сделать лучший снимок, чем 8-мегапиксельной моделью.
  • Максимальные значения, приведенные в таблице, напротив, очень приблизительны. Уже сделав снимок, можно при помощи интерполяции изменить размеры изображения так, чтобы получить значительно большее количество пикселей.

postheadericon Как очистить матрицу зеркальной камеры?

Матрицу можно очистить в сервис-центре, однако процедура эта недешевая. Если фотокамера используется интенсивно и объективы часто меняются, чистка матрицы должна проводиться довольно часто. К счастью, эту нелегкую процедуру можно провести самостоятельно.

Специальный антистатик необходим для предотвращения оседания пыли и ворсинок внутри камеры. Чистка требует аккуратности и сосредоточенного внимания.

Матрицу зеркальной камеры можно очистить, сдувая пылинки с помощью специальной груши. Когда это не помогает, существует второй способ очистить матрицу. Необходимо приобрести специальный чистящий состав, в основе которого используется метанол, помогающий снять прилипшие к сенсору пылинки.

Выполнять работу следует в такой последовательности:

1. Вставьте заряженный аккумулятор или же подсоедините фотоаппарат через блок питания к сети. При этом важно быть уверенным в том, что не произойдет сбоя в сети переменного тока – фотокамера не должна выключиться случайно. Не применяйте изношенный аккумулятор, продолжительность работы которого невелика.

2. Для чистки подойдет хорошо освещенное место, где нет пыли. Например, ванная комната. Однако если в помещении будет слишком влажно, на матрице образуется конденсат. Никогда не производите чистку после стирки или принятия душа.

3. Для очистки нужно использовать только пластмассовые инструменты. Не следует держать пластмассовые палочки металлическим пинцетом, потому что ими можно поцарапать матрицу камеры.

4. Установите на фотокамеру заглушку вместо объектива, намотайте безворсовую слафетку на специальную щеточку, включите камеру, выберите режим Sensor Clean. Затем нажмите кнопку SET.

5. При нажатии на кнопку SET открывается затвор и поднимается зеркало. Переверните фотоаппарат, снимите с него заглушку. Капните 2-3 капли раствора на кончик щетки, проведите ею вдоль экрана.

6. Не отрывайте щетки от поверхности сенсора. Приподнимите ее вертикально, проведите поперек кадра. Наклоните щетку в другую сторону, проведите ею вдоль экрана в обратном направлении.

7. На этом чистка закончена. Никогда не проводите очистку повторно старой салфеткой. Не забудьте проверить – не оставлено ли в фотокамере ничего лишнего. Закройте отверстие заглушкой. Выключите камеру.

Нельзя чистить фотокамеру в режиме BULB, потому что аккумулятор может сесть внезапно, и можно повредить затвор, если он закроется, когда разрядится аккумулятор. Не дуйте ни в коем случае на матрицу!

При выборе средств для очистки оптики обратите внимание на качество продукта. Приобретайте изделия от известного производителя: узнайте о координатах производителя и наличии веб-сайта на этикетке. Если покупаете товар от неизвестного производителя, лучше сначала испробовать его на старом, не нужном фильтре или объективе.