Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Какое место занимает фотография в вашей жизни?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Архивы рубрики ‘Технические вопросы’

postheadericon Как фотографировать панораму

Панорамная съемка – интересный процесс, поскольку результат можно оценить только после окончательной склейки панорамы. Как делать панорамы, чтобы результат порадовал? Задание фотографа – передать простор, глубину, ширь увиденного панорамной съемкой. И, конечно, выполнить всю работу технически грамотно:

1. Для начала нужно знать, что серию снимков необходимо делать из расчета, что каждый следующий кадр перекрывает последующий примерно на 15-30%.

2. Снимать лучше не широкоугольным объективом, как принято в съемке пейзажа, а стандартным объективом с фокусным расстоянием 50мм – для того, чтобы не возникало оптических искажений, свойственных широкоугольникам. В обратном случае при склейке снимков в местах стыка не будут совпадать детали изображения.

3. Наилучшей оптикой является светосильный фикс 50мм (f/1,4 или 1,8) или телеобъектив с фокусным расстоянием 100-135мм, обеспечивающие минимум искажений. Они же обеспечат максимальную детализацию.

4. Переключите баланс белого в конкретный режим: например, облачно, чтобы не получить разную экспозицию на разных кадрах.

5. Расположите фотоаппарат так, чтоб снять вертикальный кадр.

6. Очень важно исключить попадание в снимок переднего плана.

7. Горизонт должен быть строго на одном месте.

8. Хоть современные программы позволяют склеивать панорамы, снятые с рук, все же рекомендуется использовать штатив.

9. Все кадры в серии должны быть сфотографированы с одинаковыми значениями экспозиции. Иначе небо будет иметь разный оттенок на разных частях панорамы, а оттенок главного объекта будет различаться покадрово. Один снимок будет более экспонирован, а другой менее, потому и цвет, контрастность, яркость фотографий будут различными.

10. Лучшим режимом для панорамной съемки является специальный режим съемки панорам или ручной режим «М».

11. Чтобы выбрать параметры съемки, переходите в режим приоритета диафрагмы. Поставьте значение f/8-11, затем, фокусируясь на центральном объекте панорамы, сделайте фотографию. Вернитесь в режим просмотра съемочных параметров и поставьте использованные значения ISO, диафрагмы и выдержки в режим «М».

12. Фокусировка в идеале должна быть ручной. Сфокусируйтесь автофокусом на основном объекте панорамы и отключите автофокус.

13. Важно! Не изменяйте фокусное расстояние и параметры съемки, пока не сфотографируете всю серию.

14. Не стоит включать в будущую панораму более 5-7 кадров.

15. Фотографируйте быстро, пока не изменились освещение, тени, погодные условия.

Собственноручно сделанной панорамой можно украшать стены дома или офиса. Учитывайте, что при фотосъемке камерой в 10мп с учетом 20-30-процентного  нахлеста кадров панорама из 5-ти кадров будет размером 35 мегапикселей. Считайте! Это даст возможность без потери качества печатать большие изображения.

postheadericon Съемка летнего портрета: практические советы

Во многих странах летнее время пугает фотографов своим ярким светом, но это не значит, что нужно зачехлять камеры. Используя преимущества безоблачного неба, не обязательно весь день проводить на съемке, лучшее время для создания летнего портрета – так называемые «золотые часы». Оно наступает за час до сумерек или через час после рассвета. Тогда свет слегка рассеивается, а угол света создает длинные тени.

Все складывалось бы удачно, если б было легко уговорить клиентов встретиться в полной готовности к съемке в 6 часов утра. Как же быть?

В отличие от стандартной фотосъемки под деревьями и за зданиями, где хоть немного можно заглушить тень, та техника, которую я опишу ниже, позволит вам фотографировать портреты в любой день и время, в том числе под открытыми лучами ярко светящего солнца.

Для этого вам понадобятся:

  • ассистент;
  • 32-дюймовый рассеивающий экран;
  • 22-дюймовый рефлектор.

Практическое применение:

1. Ассистент держит экран над головой модели, а также в местах, где свет наиболее яркий и прямой, чтобы блокировать его. Это обеспечивает небольшую затемненную область. В ней будет находиться объект съемки (помните, что чем больше используемый экран, тем больше получится затемненная область).

2. Для лучшего  «отражения» от объекта в прямых лучах света расположите рефлектор (используйте белый или мягкий золотой).

3. Если фотографируете лицо с близкого расстояния, ассистент может держать рефлектор близко к лицу модели или под ним. Для съемки портрета в полный рост установите рефлектор на штатив немного дальше.

Слишком просто? Попробуйте! Это действительно легкий способ съемки качественных портретов, помогающий отснять без труда весь летний сезон.

postheadericon Пляжные фотографии: уход за цифровой камерой

Лето в разгаре! Пляж – отличное место для съемок и испытание для фотографа. Пляжный песок, ветер и соленое море заставляют больше беспокоиться о состоянии фотокамеры, нежели о композиции и модели. Но, следуя нехитрым подсказкам, от экстремальных пляжных условий камеру можно защитить.

1. Защитные фильтры. Приобретите УФ-фильтр, если вы используете фотокамеру DSLR. Вдобавок к оптическим преимуществам, светофильтр является дополнительным защитным слоем от песка, соли, царапин и пыли. Лучше заплатить деньги за фильтр, чем за новый объектив!

2. Внутренняя защита. Смена аккумуляторов, карт памяти или объективов должна происходить очень осторожно. Старайтесь не держать открытыми какие-либо части камеры продолжительное время. При смене объективов и других деталей отойдите в закрытое место, убедитесь в том, что брызги и песчинки не будут попадать внутрь корпуса.

3. Чистые руки. После купания в соленой воде, сполосните руки в пресной воде. Соль губительно действует на камеру.

4. Очистка камеры. После окончания съемки не забудьте почистить фотокамеру. Минимум, что вам необходимо сделать – протереть камеру мягкой тканью (можно использовать микрофибру без чистящих жидкостей), чтоб стереть следы прошедшей съемки. Имеет смысл потратить финансы на специальный набор для очистки камер и воспользоваться инструментами комплекта (мягкими кисточками, сжатым воздухом и др).

Чистите камеру осторожно, особенно, когда очищаете внутренний корпус. Используйте качественные чистящие продукты. Будьте осторожны с инструментами, которые вдувают воздух – ими можно не только устранить грязь, но и занести ее в корпус.

5. Сумка для камеры. Одна из нужных вещей, о которых нужно подумать, – где хранить сумку для фотокамеры, в то время, когда она не используется. Оставить ее в машине – не лучшая идея (из-за высокой температуры в автомобиле в жаркие дни). В идеале сумка должна быть герметичной.

Сумка на молнии может быть полезна для хранения батарей, фильтров, карт памяти и др. Берите только самое необходимое, а остальное оставляйте в отеле.

6. Борьба с конденсацией. Если позволить фотокамере принять температуру окружающей среды, то все пройдет нормально, однако если нужно снимать немедленно, с этим явлением трудно бороться. Некоторые фотографы советуют класть фотоаппарат в герметичный пакет. Это работает, но пакет оказывается неудобным, особенно когда камера большая.

В идеале необходимо достать камеру из сумки и позволить ей нагреться до постоянной температуры окружающей среды. Всегда берите в путешествие кусок мягкой ткани, которой можно очистить камеру от оставшихся после съемки пятен, влаги.

Существует другая стратегия: когда собираетесь поехать во влажное и жаркое место, где камера может быть подвергнута конденсации, положите в сумку упаковки с силикатным гелем, который поглощает всю лишнюю влагу.

7. Выделите время на развлечения.

Если вы одновременно и путешествуете, и занимаетесь экстремальной пляжной съемкой, вы волнуетесь о состоянии своей фотокамеры. В таких ситуациях советую несколько раз сходить на пляж, оставив камеру в отеле.

Каждому фотографу нужно время, когда он сможет просто расслабиться, и не будет волноваться за оборудование. На пляж можно взять «мыльницу» и поснимать и себя, и семью, и окружающих людей. Такой прием расслабит отдыхающих с вами людей, которые, должно быть, устают от постоянно занятого человека.

postheadericon Как придать фотографии объем?

Мир вокруг нас трехмерный (объемный), а фотография – двухмерная (плоская). Бывает так, что от красоты увиденного захватывает дух, а на фотоснимке, который вы получили, этого эффекта нет. Но в это же время есть такие кадры, которые затягивают своей объемностью. Как правило, они сделаны великими фотографами-пейзажистами. Как им это удается? Немного знания, много опыта, вдохновения, таланта и времени. Если с талантом и опытом все понятно, то о знаниях можно поговорить подробнее.

Есть множество способов передать объем. Многие из них использовались художниками с давних времен – это масштабная, линейная и тональная перспективы. Однако существуют чисто фотографические приемы, которые опираются на использование специфики фотооптики – глубину резкости.

1. Масштабная перспектива.

Чем дальше от нас расположен объект, тем меньшим он кажется. Если несколько одинаковых предметов поставить в ряд и посмотреть вдоль него, предметы начнут постепенно уменьшаться. Например, столбы или деревья с линиями электропередач, стоящие вдоль дороги. Таким образом, размещая на фотографии несколько одинаковых предметов, придав им при этом разный размер, можно добавить немного объема.

2. Линейная перспектива.

В реальности параллельные линии, исходящие от нас, сходятся на горизонте в одной точке. Например, вы стоите на дороге, смотрите вдоль нее. Если сфотографировать так, чтобы на изображении возникли такие линии, снимок не будет плоским.

 3. Тональная перспектива.

Чем больше воздуха между объектом и вами, тем хуже видно объект. Если два предмета расположены на разном расстоянии, то один видно гораздо лучше, чем второй. Особенно хорошо это чувствуется в дождливую или туманную погоду. Единственное требование – действительно большое расстояния между предметами съемки и вами. Например, горные хребты – каждый следующий получится синее, чем близлежащий.

4. Глубина резкости.

Неотъемлемое требование к фотографу  – умение работать с  глубиной резкости и тщательно ее контролировать. Использование глубины резкости уместно в натюрморте, макро, портрете, а иногда противопоказано – пейзаж, репортаж; однако, могут быть исключения. Подробней об этом в статье ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

Для контроля над изображением также уместно использовать разные Типы объетивов, учитывая Назначение объективов.

Примечательно, что художественные приемы опираются на общечеловеческую психологию восприятия и физические принципы видения. А фотографический прием – искусственный. То есть ребенок, который первый раз в жизни видит фотографию, на которой объем передается с помощью глубины резкости, никак не поймет этого. У него еще нет определенного опыта для того, чтобы ассоциировать комбинацию четкости и размытости как объем.

postheadericon Свет в портретной фотографии. Часть 3

Сегодня мы заканчиваем знакомство с использованием света при съемке портрета. В Части 1 и Части 2 получены сведенья о дневном и солнечном свете, о рефлекторах. Сейчас продолжим изучение диффузоров, естественного света и заполняющих вспышек:

Рассеиватели (или диффузоры) – еще один тип модификаторов светового потока – приспособления, менее известны среди фотографов-любителей. Диффузор представляет собой полупрозрачный материал, натянутый на раму и выступает в роли «переносного облака», которое рассеивает поток прямого света и создает более равномерную и мягкую подсветку. Его размещают между солнцем и фотографируемым.

Диффузоры прекрасно справляются со снижением уровня контрастности бокового жесткого освещения и с потоком света от полуденного солнца в безоблачный день. Обычно диффузоры более габаритны, нежели отражатели среднего размера. Хорошие модели производит компания «Lastolite». Наилучшими профессиональными диффузорами считают модели, производимые компанией «California Sunbounce».

Как в случае с рефлектором, смекалка и умелые руки помогут сэкономить деньги – кусок муслина, калька или тюль, натянутые на деревянную раму, отлично справятся с ролью рассеивателя солнечного светового потока.

Естественный свет

Многие известные фотографы в совершенстве владеют мастерством работы с естественным светом, выполняя портреты «на пленэре», однако среди них есть несколько человек, чьи альбомы состоят целиком из таких работ – всеми силами они стремятся избежать работы со вспышкой, тяготеют к такому свету, который предоставляет сама природа.

Этот относительно простой вид фотографии не приветствуется в «высокохудожественных» артистических кругах, зато находит применение в каталогах, на рекламных щитах и рекламных полосах журналов. Возможно, вы почерпнете дополнительное вдохновение, просматривая портреты, выполненные современными фотохудожниками с естественным светом на открытом воздухе.  Эннабелль Вильямс (Annabelle Williams) – профессиональный фотограф, специализирующийся в этой области, потому имеет смысл внимательно ознакомиться с ее работами.

Заполняющая вспышка

Если не удается уговорить родственников или друзей помочь справиться с рефлекторами и рассеивателями, заполняющая вспышка – единственная альтернатива, достойная внимания фотографа. Работа со вспышкой среди белого дня может вызвать недоумение у окружающих, однако свет вспышки – очень эффективное средство нейтрализации теней от потоков света высокой мощности, а также проверенный способ оживить портрет в пасмурный день (спецэффекты, для получения которых обычно необходим отражатель).

Методика съемки в этом случае состоит в принудительном включении вспышки – так, чтоб она не доминировала и не «сносила» едва заметные тонкие оттенки цветов в композиции, столь характерные для съемок в естественном освещении.

Подавляющее большинство современных цифровых фотокамер сами «догадываются», что съемка происходит днем и автоматически уменьшают мощность импульса. В некоторых моделях есть специальный режим «FillIn» – вспышка в заполняющем режиме, который нужно выбирать вручную. Если камера не столь «продвинута», можно управлять мощностью импульса вручную через пункт меню, устанавливая его на наиболее слабое значение, или задавать экспокоррекцию работы со вспышкой на –2 ступени. Экспериментируйте, чтоб выяснить, какие параметры подходят к вашей съемочной ситуации лучше всего.

Смотрите практическое применение этих советов в статье — Лучшие примеры портретной фотографии.

postheadericon Свет в портретной фотографии. Часть 2

В предыдущей статье «Свет в портретной фотографии. Часть 1» мы узнали, каким должен быть свет для портрета и научились использовать дневной свет. Сегодня рассмотрим солнечный свет и применение рефлекторов и диффузоров:

Солнечный свет

Низкий свет солнца ранним утром или наступающим вечером прекрасно подходит для портретной съемки, только его нужно использовать осторожно. Если посадить модель к солнцу лицом, солнце даст пронзительно яркую подсветку, а это не всегда хорошо для портрета.

Когда облачный покров недостаточен, то фотографируемому  не остается ничего лучшего, как щуриться от прямых солнечных лучей, когда облака слишком плотные, теряется эффект направленного освещения. В первом случае можно повернуть фотографируемого боком к солнцу, так, чтоб оно подсвечивало его слева или справа. Однако стоит помнить, что с одной стороны модель получится темней, чем с другой (чем слабее рассеивается падающий свет, тем сильнее будут видны различия). Этот эффект придает изображению объемность, и в то же время проявляет дефекты кожи и все неровности, поэтому для женщин такая фотосъемка не всегда подходит.

Если вы хотите подчеркнуть изборожденное морщинами лицо или обветренное лицо рыбака, боковое освещение в самый раз. Помните, что производимый эффект напрямую зависит от качества падающего света – боковое освещение будет очень мягким, если воздушная дымка или облака обеспечат достаточный уровень рассеивания лучей.

Еще одной альтернативой при солнечном освещении может стать съемка модели против света – таким образом, чтоб на лицо совсем не падали прямые солнечные лучи, а только шла подсветка, которая отражается от окружающих предметов. Добиться этого эффекта можно, если поставить модель так, чтоб голова закрывала солнце, а вокруг нее наблюдалось свечение от лучей, просвечивающих через волосы. Если угол солнца над горизонтом такой, что достичь  описанного спецэффекта невозможно, нужно скомпоновать кадр так, чтобы солнце в него не попадало совсем – в противном случае можно испортить портрет засветкой от лучей, что рассеиваются в объективе камеры.

Из-за высокого контраста контровая съемка представляет  для экспоавтоматики  задачу повышенной сложности. Чтоб ее решить, произведите замер экспозиции по среднему тону, а затем «заморозьте» это значение с помощью функции фиксации экспозиции и перекомпонуйте кадр нужным образом. Если не использовать точечный экспозамер, можно ввести экспокоррекцию на +1 (+2) шага. Другой альтернативный подход – уменьшить контрастность изображения путем направления рефлектором части отраженного света в лицо модели или применить заполняющую вспышку.

Рефлекторы и диффузоры

Очевидно, съемка портрета на открытом воздухе целиком во власти природных стихий, однако есть несколько трюков, помогающих подружиться с матерью-природой:

1. Использование рефлектора для того, чтоб часть света отражалась на модель и, таким образом, «заполняла» или уменьшала нежелательные тени. Если, наоборот, проблема не в высокой, а слишком низкой контрастности, то надо добавить в композицию более яркие цвета.

В безвыходной ситуации может выручить отражатель, смастеренный из подручных средств в домашних условиях, — например, белая простыня или кусок белого картона. Чем крупнее используемый рефлектор, тем качественнее эффект, получаемый с его помощью. Влияние отраженного света можно изменить, если применить рефлектор с золотистой или серебристой фольгой. По сравнению с бумажным, серебристый отражатель создает более резкий эффект, а золотистый добавляет к телесным тонам теплые оттенки.

Золотистый отражатель можно применять лишь при съемках в теплых световых лучах уходящего дня и наступающего вечера – в противоположном случае фотография будет казаться неестественной: светлое оранжевое лицо в чрезмерно теплых тонах на холодном заднем плане.

Рефлектор лучше всего располагать поближе к модели, так, чтоб он не попадал в кадр, с наклоном 45 градусов. Такое положение нейтрализует тени, возникшие на лице при разных вариантах освещения, уменьшит контрастность от контрового света, сделает лицо более живым.

Если вы фотографируете портрет в полный рост или трехчетверной портрет, придется отодвинуть рефлектор немного назад. Когда  применяете боковое освещение, рефлектор помогает справиться с тенями на стороне лица, менее подсвеченной, снижает контрастность и уменьшает видимость морщинок и иных недостатков кожи.

Чтоб получаемый эффект был максимальным, рефлектор из центрального положения необходимо переместить к теневой стороне, однако при этом не нужно ставить его напротив солнца. Минус работы с рефлектором в том, что вам требуется старательный помощник, который готов терпеливо держать отражатель, пока вы занимаетесь компоновкой кадра, фокусировкой и съемкой. Более дорогой подход – купить штатив с зажимом и закреплять на нем рефлектор.

Продолжаем изучение рассеивателей, естественного света и  заполняющих вспышек — Свет в портретной фотографии. Часть 3.

postheadericon Свет в портретной фотографии. Часть 1

Фотопортрет является одним из наиболее почитаемых жанров. Люди любят смотреть на людей, а портрет предоставляет возможность внимательно и долго рассматривать, изучать и оценивать человека без малейшего риска смутить его пристальным вниманием.

Вероятно, у вас нет фотостудии, обставленной современным оборудованием, и к вам не стоит очередь фотомоделей и знаменитостей. Это не может помешать заниматься портретной съемкой – процессом, который вызывает любопытство, удивление и улыбку. Все, что нужно помнить – то, что главным в фотопортрете является свет – мастерство работы с ним отличает великое от малого, необычное от обыденного. Конечно, студийное освещение более управляемо, чем дневной свет, однако если вы серьезно займетесь изучением вопроса, то будете удивлены тем, насколько просты многие приемы работы со светом.

Каким должен быть свет для портрета?

На первый взгляд, облачная погода может показаться поводом отложить фотоаппарат в сторону. На самом деле этот тип освещения отлично подходит для съемки портрета: тени получаются слабыми (едва заметными), а сам свет становится мягким, тяготеет к телесным тонам. Снятый в таких условиях портрет не наполнен насыщенными цветами.

Самое уместное настроение – задумчивое утонченное выражение лица и одежда пастельных тонов – никакой эксцентричности и ярких красок! Применение заполняющей вспышки или отражателя поможет слегка оживить кадр, если день выдался совсем мрачным.

Облачной погоды надо ожидать, если заранее известно, что съемка предстоит около полудня – полуденное солнце создает плотные неприятные тени в области подбородка и носа, она может полностью затемнить глаза. Когда на небе ни облака, а надо фотографировать, можно поискать поблизости тень или воспользоваться полупрозрачным рассеивателем. Чтоб немного оживить картину, примените заполняющую вспышку или рефлектор.

Дневной свет

Облака хорошо рассеивают солнечный свет – чем больше облаков закрывают солнце, тем более рассеянным получится освещение. В очень пасмурный день на модель не падают прямые лучи света, следовательно, отсутствуют четко видные тени. И наоборот – сияющее солнце на безоблачном небе создает интенсивные потоки прямых лучей, значит, подсветка будет довольно контрастной, с четко очерченными плотными тенями.

Направление света определяет, как ложатся тени и будут ли они заметны. В полдень тени отбрасываются сверху вниз, так как солнце находится высоко в небе. Утром и вечером солнце близко к линии горизонта, тогда тени увеличиваются в размерах и вытягиваются в горизонтальном направлении.

О солнечном и естественном свете, использовании встроенных вспышек, рефлекторов и диффузоров читайте в статье  Свет в портретной фотографии. Часть 2.

postheadericon Назначение объективов

Портретными называют телеобъективы с фокусным расстоянием от 80 до 180 мм. Они позволяют снимать крупноплановые портреты с довольно большого расстояния, не приближаясь к модели слишком близко. Нормальным объективом этого не сделать (они могут исказить пропорции лица – например, сильно увеличить нос, глаза или подбородок в зависимости от высоты точки съемки). Их преимуществом является небольшая глубина резкости при открытой диафрагме – это позволяет вывести в зону нерезкости то, что мешает восприятию образа портретируемого (дефекты кожи, морщины, большие уши, складки под подбородком и т.п.). Обратного эффекта можно достичь закрыв диафрагму – это подчеркнет морщины и фактуру кожи (например, у мужественного старца), а фон сохранит слегка размытым, чтобы не отвлекать внимания зрителя от сюжетно важных деталей композиции.

Макрообъективы специально рассчитаны на съемку небольших объектов с большими увеличениями. Масштабы таких изображений колеблются от 1:10 до 5:1. При этом маленькая пчелка превращается в диковинное чудовище, а невзрачный цветок поражает совершенством геометрических пропорций. Оправы нормальных объективов не позволяют навести резкость на предметы, близко расположенные к передней линзе объектива. Для преодоления этого препятствия приходится использовать либо удлинительные кольца, либо положительные насадочные линзы. Но при этом сильно сокращается глубина резкости. Причем чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости. Если объектив специально рассчитан на съемку близких к нему предметов, удается в какой-то мере исправить эти недостатки (такие объективы обычно снабжают индексом macro).

Мягкорисующие объективы дают изображение с пониженным контрастом (на современных мягкорисующих объективах производители ставят значок soft). Достигается это за счет уменьшения резкости с помощью сферической аберрации (погрешности оптической системы, которая проявляется в нерезкости изображения и искажении цвета по контурам предметов). Сферическая аберрация приводит к тому, что вокруг точки, которую видит глаз человека, при прохождении света через объектив возникает ореол, свечение. Резкость фотографии, микроконтрастность его снижаются. Есть много случаев, когда излишняя детализация только ухудшает изображение. В портретной съемке иногда лучше пожертвовать резкостью, чтобы не акцентировать внимание на морщинках и фактуре кожи, но зато правильно передать общее впечатление от лица человека. С этой задачей легко справляются монокли – мягкорисующие однолинзовые объективы, которых промышленность не выпускает.

postheadericon Светочувствительность. Что такое ISO в фотоаппарате?

ISO – это сокращение от International Standards Organization (Международная организация по стандартизации), которая занимается международными стандартами.

Светочувствительность обеспечивает правильную экспозицию, определяет, какие выдержка и диафрагма будут использоваться при определенном уровне освещения (большая светочувствительность позволяет установить выдержку короче или меньше открывать диафрагму). Это в свою очередь определяет степень четкости или размытости движущихся объектов на фото и глубину резкости.

Высокая светочувствительность (400 и больше единиц ISO)

Набрав полную грудь воздуха, округлив щеки, дунуть на свечи так, чтобы погасить все до единой, а кусочки воздушного крема от праздничного торта полетели бы в друзей, сидящих за столом! Будем фотографировать эту сцену? Освещение может оказаться недостаточным, потому нам потребуется высокая чувствительность.

С ней требуется меньше света для обеспечения корректной экспозиции, что позволяет выставлять более короткую выдержку. Это полезно при съемке объектов в движении, поскольку на коротких выдержках удается получить движущийся объект несмазанным. Это удобно при съемке в условиях плохого освещения: при короткой выдержке кадр не смазывается из-за смещения фотокамеры. Это также подходит для съемки телеобъективом или строенным зум-объективом компактного фотоаппарата, потому что объектив в режиме телесъемки пропускает меньше света, так что требуется длительная выдержка.

Чем выше светочувствительность, тем меньше света необходимо во время съемки; чем ниже светочувствительность, тем сильнее должен быть освещен объект съемки.

Средняя светочувствительность (200 ISO)

Небо, затянутое прозрачными облаками, — явление, распространенное в природе и любимое фотографами. Мягкий рассеянный свет окутывает объекты съемки, создавая неуловимые переходы от света к тени. Освещение ровно е и спокойное – идеальное для съемки на средней чувствительности. Эта чувствительность может быть использована и на съемках в условиях яркого контрастного освещения.

Низкая светочувствительность (100 и меньше ISO)

Предназначена для съемки сильно освещенных ярких объектов. Летом, когда солнце сверкает и заглядывает в каждый темный уголок, хорошо сфотографировать родных и друзей. Зимой в горах, стремительно мчась на лыжах, остановитесь у подножья горы, взгляните вверх и ахните от захватывающей дух синевы и искрящихся вершин.

Низкая чувствительность дает меньшую зернистость, большую резкость и более яркие цвета, чем высокая чувствительность. Они прекрасно подходят для съемки при хорошем освещении, а также если планируется делать фотографии больших размеров. Но поскольку для корректной экспозиции требуется больше света, придется выбрать более длительную выдержку, что увеличивает риск смазать фотографию смещением фотоаппарата.

На заметку: Выбирая пленку для пленочного фотоаппарата, следует учитывать, что чем выше светочувствительность, тем дороже пленка. Цветная пленка ISO 400 стоит на 60% больше, чем пленка  ISO 100 на 24 кадра. Если средства ограничены, а фотографировать планируется в основном на улице, можно сэкономить деньги, если снимать на пленку 100  ISO, к тому же в результате получаются фото с меньшей зернистостью и более насыщенными цветами.

postheadericon Съемка с внешней вспышкой и ее синхронизация

синхронизация внешней вспышкиСо вспышкой фотографируют там, где без нее было бы недостаточно света для съемки. Можно ли фотографировать в темноте без вспышки? Да, можно, об этом мы говорили в статье Как фотографировать в плохом освещении. Но носить с собой штатив не всегда удобно, поэтому многие люди предпочитают пользоваться вспышкой.

Большинство компактных фотокамер выпускаются со встроенной вспышкой. Это вариант, при котором фотографу не о чем беспокоиться: когда фотоаппарат считает, что необходима вспышка, она срабатывает автоматически, также автоматически устанавливается нужная экспозиция.

Для автофокусных однообъективных фотоаппаратов существуют специальные внешние вспышки, которые прикрепляются к фотоаппарату через «горячий башмак». Они делают то же, что и встроенные, но обладают рядом преимуществ: у них больше мощности, более точная экспозиция, больше дополнительных возможностей, и они лучше приспособлены для разных съемочных ситуаций. В видоискателе появляется символ вспышки, когда экспосистема фотоаппарата считает это необходимым.

Помимо автоматического режима у фотокамер есть режим принудительного включения вспышки. Его используют при съемке уличных портретов, чтобы избавиться от глубоких теней на лицах.

Некоторые камеры в сочетании со специальными внешними вспышками могут работать в режиме быстрой синхронизации, в которой съемка ведется с более короткими выдержками, чем минимально допустимое время синхронизации (1/4000 или даже 1/8000). Прекрасное решение для подсветки переднего плана во время съемки в солнечный день: в этих случаях естественное освещение оказывается слишком ярким, чтобы использовать длительные выдержки.

Раньше у фотоаппаратов было два варианта настроек синхронизации вспышки: X – для электронных вспышек и F, M или FP – для ламп-вспышек одноразового действия. Электронные вспышки достигают пика интенсивности почти мгновенно, так что при синхронизации-Х камера сначала открывает затвор, а затем срабатывает вспышка, и кадр освещается вспышкой в момент, когда он открыт полностью. Одноразовым лампам-вспышкам требуется какое-то время, чтобы достичь пика интенсивности, но они светят дольше, чем электронные, — сначала зажигается вспышка, а затем, когда вспышка достигает пика интенсивности, открывается затвор. Если снимать с электронной вспышкой, пользуясь синхронизацией F, импульс сработает и успеет включиться до того, как откроется затвор, и фотография будет испорчена.

С электронными вспышками можно сделать нечто большее, чем просто фотографировать в темноте. Снимая со вспышкой при солнечном свете, смягчают тени на лице модели. 35-мм автофокусная зеркалка и дополнительная вспышка, которую можно разместить на расстоянии от фотоаппарата, позволяет обеспечить хороший свет для съемки разных объектов. А еще вспышка – это способ получить спецэффекты.