Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Какое место занимает фотография в вашей жизни?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Записи с меткой ‘объектив’

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >

postheadericon Режимы фокусировки

В статье Фокусировка фотоаппарата мы узнали о фокусном расстоянии объектива, возможности изменять глубину резкости для более четкой передачи концепции фотографии с помощью ручной фокусировки и автоматической фокусировки. В этой статье мы познакомимся с режимами автофокуса:Andy jumping the red rocks in Utah - CA

Из-за стремления пассивной автофокусировки настраивать объектив на поиск самого высококонтрастного участка изображения в фотокамерах предлагаются разные режимы работы. Каждый из способов AF подходит для определенного объекта съемки.

1.AF с приоритетом фокуса

Одиночный режим, или приоритет фокуса, лучше всего подходит для статичных снимков, когда вы фотографируете неподвижный объект, находящийся на определенном расстоянии от фотоаппарата. Камера при этом не будет снимать до того момента, пока система автофокуса не поймет, что она максимально хорошо сфокусировала объектив на участке, который выбран. Систему AF можно заблокировать. Для этого нужно не до конца нажать на кнопку спуска затвора, а затем выполнить снимок.

2. Непрерывный режим AF

Непрерывный режим AF применяется в том случае, когда предмет движется, так что фокус будет постоянно уточняться до момента нажатия на спуск. Наводя объектив на предмет, автофокус пытается отследить цель, таким образом, обычный способ блокировки фокуса станет недоступным.

Неудобство такого подхода в том, что между фиксацией изображения и спуском затвора существует задержка. Даже в цифровых зеркальных фотоаппаратах с быстрым процессором  время, нужное для того, чтоб закрыть диафрагму, подвинуть зеркало и открыть затвор, равняется 100 миллисекундам (1/10 секунды). На первый взгляд, это немного, однако если предмет движется быстро, этого достаточно для того, чтоб рассчитанное значение фокуса становилось неточным – к примеру, олимпийский чемпион по легкой атлетике сместится за этот промежуток времени почти на метр.

3. Прогнозирующий AF

В лучших цифровых камерах возможно использование усовершенствованного варианта непрерывного режима AF, известного как прогнозирующий автофокус. Здесь, по сути, измеряется скорость предмета, а потом настраивается AF с учетом задержки диафрагмы. Непосредственно перед спуском затвора производится ряд считываний значений фокуса, вычисляется, насколько нужно скорректировать фокус перед выполнением снимка.

Некоторые камеры снабжены дополнительной корректировкой, основанной на задержке диафрагмы. Используя несколько датчиков одновременно, можно обнаружить предметы, ускоряющие или замедляющие движение к фотокамере или от нее, и внести соответствующую поправку.

Количество корректировок, которые выполняются системой AF, зависит от фокусного расстояния, скорости предмета, который движется к фотокамере и от нее, и от расстояния к предмету. Чем больше фокусное расстояние и ближе предмет, тем скорее должен подстраиваться объектив.

Обстоятельства, при которых удобен прогнозирующий AF, будут зависеть не только от типа фотокамеры, но и выбора объектива. Одни из них легче, другие двигаются более мощным мотором, — это ускоряет настройку фокуса.

postheadericon Фокусировка фотоаппарата

Поскольку объективы могут фокусировать только на одном расстоянии от камеры, фотографы настраиваются на точку – но все точки на плоскости, параллельной плоскости матрицы и проходящей через эту точку, будут выглядеть одинаково резкими на снимке (все точки ближе или дальше этой плоскости будут технически все фокуса).

К счастью, зона резкого изображения редко ограничивается одной плоскостью. Благодаря явлению, известному как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), обычно резким выглядит некоторый диапазон расстояний от матрицы. Однако область на изображении, которая выглядит наиболее резкой, становится фокусной точкой в фотографии. Если вы неправильно ее установите, то объект съемки может выглядеть размытым – одна из немногих ошибок, которую трудно или даже невозможно исправить при помощи программного обеспечения.

В самых простых камерах нет возможности менять фокусное расстояние. Фокус зафиксирован на расстоянии 1-2 м от, и вы должны полагаться только на глубину резкости. Более сложные камеры не могут позволить себе подобное.

В некоторых камерах есть возможность настраивать фокус вручную, но во многих компактных камерах с зуммированием и цифровых зеркальных фотоаппаратах есть автоматическая настройка фокуса. Неудивительно, что в разных камерах скорость и сложность автофокусировки весьма различны. Однако все цифровые камеры используют один и тот же принцип для настройки объектива так, чтобы изображение было в фокусе.

AF-системы

Пассивный автофокус называется так потому, что он оценивает фокусное расстояние, глядя на часть изображения и измеряя расстояние между объектом съемки и матрицей. Основная идея в том, что нечеткое, несфокусированное изображение менее контрастно, чем резкое, так что, отслеживая выбранную часть кадра и используя матрицу, похожую на основную, но меньше ее по размеру, система может настраивать объектив так, чтобы создать максимальную контрастность в выбранной области.

Система очень точна, независимо от расстояния до предмета и фокусного расстояния объектива. Она идеально подходит для камер с мощным телеобъективом (встроенным или сменным) и иногда называется «система автофокуса TTL» (через объектив).

Однако системы контрастной автофокусировки, к сожалению, очень нестабильны. Порой вы можете до бесконечности «охотиться» за максимальной контрастностью изображения, особенно в плохих погодных условиях. Системы AF плохо работают при тусклом освещении и при съемке низкоконтрастных объектов. Для условий плохой освещенности в некоторых камерах и блицах есть так называемая AF-вспышка. По существу, это прожектор, который проецирует высококонтрастный узор на предмет, который затем схватывает пассивный автофокус; однако у этого средства ограниченный диапазон применения.

Съемка не в фокусе

Хотя автофокус может изменять параметры объектива, заставляя его точно фокусироваться на цели, он не может сам решить, на какой части кадра ему следует сфокусироваться в первую очередь.

В самых простых моделях с автофокусом используется, один датчик автофокуса, намертво нацеленный в центр кадра, считая ту точку главной в кадре, если вы убедите его в другом. Конечно, основной объект может быть расположен ближе к одному из краев кадра – порой возникают очень весомые композиционные причины поместить главный элемент  изображения не в центре кадра.

Поэтому даже в самых простых камерах с автофокусом есть блокировка фокуса: вы направляете камеру при помощи видоискателя на тот предмет, который вы хотите сделать в фокусе. Затем вы не до конца нажимаете спуск, чтобы камера сфокусировалась и объектив заблокировался. Теперь вы держите палец на спуске и возвращаетесь к исходной композиции, после чего до конца нажимаете на спуск.

Во многих цифровых камерах используется более сложная система автофокусировки с тремя или более точками фокуса в кадре. Камера анализирует каждую из них, но делает предположение, что та, которая вам нужна, находится ближе всего к камере. Если точка, на которой вы хотите сфокусироваться, не является одной из фокусных точек, вам опять придется воспользоваться блокировкой фокуса.

postheadericon Сколько пикселей нужно?

Число пикселей, созданных цифровой фотокамерой, — главный фактор (но не единственный), определяющий качество изображения: чем больше количество пикселей, тем больше деталей. Число деталей определяется тем, что вы хотите делать со своим снимком в дальнейшем.

По существу, есть 2 различных способа использования цифрового изображения.

Оно может рассматриваться на экране компьютера и существовать в цифровом виде. Поскольку эти фотографии будут частью электронной презентации, скринсейвера рабочего стола или веб-страницы, страничкой электронного фотоальбома, в слишком мелких деталях там просто нет необходимости.

Вы также можете сделать бумажные копии фотоснимков: поместить их в информационные бюллетени или распечатать на толстой, глянцевой бумаге, специалист поможет вам превратить их в «настоящие» фотокартины. Вот здесь наличие миллионов пикселей действительно полезно. Размер напечатанной фотографии зависит от числа пикселей на изображении.

Число доступных пикселей зависит, в первую очередь, от типа используемой камеры, так как доступный максимум напрямую связан с числом фотоэлементов, находящихся в матрице. Но это зависит также от установленных параметров: во многих камерах можно ограничить разрешение, чтобы иметь меньший размер кадра и записывать больше фотографий на одну и ту же карту памяти. 4-мегапиксельная камера (4 000 000 пикселей) позволяет делать снимки всего в 300 000 пикселей (разрешение, известное как VGA).

Что бы вы не захотели делать с фотоснимками, нет четко установленного обязательного числа пикселей. Изображение в 400 пикселей можно увеличивать так, чтобы заполнить гигантский лист бумаги, — однако это будет мозаика из квадратиков, которые при увеличении становятся большими. Пиксели не имеют заранее заданного размера, но на экране или после распечатки они становятся точками – и чем больше точки, тем легче увидеть каждую из них.

Общепринятый для экрана стандарт – 72 точки на дюйм (72 dpi) (хотя на некоторых экранах вы можете увидеть больше мелких деталей). Стандарт для принятый коммерческой печати – 300 dpi. Однако это зависит от того, насколько близко рассматривать фотоснимок: для большинства людей 200 dpi вполне достаточно.

Разница между числами весьма существенная: при 300 dpi необходимо 90 тыс. пикселей на каждый квадратный дюйм (2,54 см) фотобумаги, тогда как при 72 dpi на одном квадратном дюйме изображается всего 5 тыс. пикселей.

И несколько дельных советов напоследок:

  • Имеет смысл фотографировать, задав максимальное количество пикселей, так как невозможно знать заранее, как именно вы будете использовать снимок, который пока еще и не сделан. Возможно, вы предполагали выложить его в Сети, где низкое разрешение приемлемо и даже желательно, однако кадр может оказаться настолько великолепным, что вы захотите распечатать его, увеличив, или решите, что он отлично подходит для брошюры.
  • Чем больше доступных пикселей, тем сильнее вы сможете подрезать кадр, и то, что останется, все еще годится для печати снимка привычного формата. Большинство снимков приходится обрезать, либо чтобы избавиться от ненужных участков, либо чтобы просто вместить их на стандартный лист бумаги.
  • Если вам понадобится изображение с меньшим разрешением, сделайте снимок при высоком разрешении, а затем уменьшите разрешение на компьютере. Таким образом, вы оставите себе пространство для маневра.
  • Пиксели – не единственное и не главное, от чего зависит качество снимка. Не менее важны качество объектива, обработка изображения и формат файла. Вполне возможно, что 4-мегапиксельной камерой можно сделать лучший снимок, чем 8-мегапиксельной моделью.
  • Максимальные значения, приведенные в таблице, напротив, очень приблизительны. Уже сделав снимок, можно при помощи интерполяции изменить размеры изображения так, чтобы получить значительно большее количество пикселей.

postheadericon Насколько близко можно подобраться?

Минимальное фокусное расстояние – важнейший элемент специфики любого объектива, как встроенного, так и сменного. От него зависит, насколько близко вы сможете подобраться к объекту съемки и все еще получить резкое изображение.

Большинство компактных камер с зуммированием и гибридных камер имеют встроенный режим макросъемки, при котором изменяется диапазон фокусировки так, что вы сможете навести на резкость при съемке объекта с расстояния в 25 мм. Это делается за счет увеличения расстояния между задними элементами объектива и матрицей.

При использовании стандартных объективов с зуммированием вместе с цифровым зеркальным аппаратом результаты получаются неутешительные. Чем короче фокусное расстояние, тем ближе вы можете подобраться, но это компенсируется тем, что более короткие объективы имеют более широкие углы обзора.

В некоторых цифровых зеркальных аппаратах с зуммированием возможности макросъемки лучше, но желание получить лучший результат означает необходимость фокусировки вручную или потерю возможности зуммирования.

Лучшее решение для тех, кто желает подобраться поближе к объекту съемки, — макрообъектив. Это объектив с неизменным фокусным расстоянием без зуммирования, который разработан для съемки близко расположенных предметов. Максимальное увеличение измеряется путем сравнения размера предмета с размером изображения, проецирующегося на матрицу. Обычно макрообъективы создают изображения в натуральную величину (увеличение 1:1), или в половину натуральной величины (соотношение 1:2). Идеальное фокусное расстояние зависит от вида снимаемых предметов.

Эффективное фокусное расстояние около 100 мм – хороший выбор. Большие фокусные расстояния позволяют вам снимать на большем расстоянии от снимаемого объекта (что хорошо, например, при съемке насекомых), в то время как объективы с более коротким фокусным расстоянием могут оказаться полезнее в случае, когда нужно сфотографировать произведения искусства. Эти линзы все еще могут фокусироваться «на бесконечность» (оптический термин для удаленного горизонта), так что они могут также использоваться для съемки других предметов.

Удлинительные кольца.

Дешевая альтернатива макрообъектива – удлинительные кольца. Это полые трубки без линз, устанавливаемые между цифровым зеркальным аппаратом и объективом. Обычно они продаются наборами по три штуки разной длины, каждая из которых по-разному удлиняет объектив, несколько сокращая минимальное фокусное расстояние. Используя эти кольца по отдельности, парами или все сразу, можно получить семь вариантов значения увеличения.

Наборы обычно делаются так, чтобы добиться максимального увеличения (все три кольца устанавливаются вместе), которое соответствует натуральной величине объекта при использовании их с линзой с фокусным расстоянием 50 мм.

Удлинительные кольца могут, однако, использоваться с любыми объективами, включая объективы с переменным фокусным расстоянием. Можно использовать их в комбинации с макрообъективом, добиваясь размера изображения больше натуральной величины.

Макролинзы.

Набор дешевых удлинительных тубусов. Хотя они все еще обеспечивают автоматическую установку выдержки, возможность автофокусировки потеряна. Макролинзы действуют как лупы, и, поскольку они надеваются на передний конец объектива, их можно применять как в зеркальных фотоаппаратах, так и в камерах с зуммированием со встроенным объективом. Они прикрепляются к объективу так же, как фильтры, их навинчивают прямо на резьбу для фильтров или закрепляют в держателе фильтра.

Линзы бывают разной оптической силы, измеряемой в диоптриях, и варьируются в пределах от +1 до +4. Значение диоптрии позволяет вам вычислить постоянное увеличивающее фокусное расстояние линзы, когда она используется с любым объективом, сфокусированным в бесконечность. Вы просто делите один метр на значение в диоптриях, то есть точка фокуса линзы +3 диоптрии находится на расстоянии 0,33 мм. Затем вы можете подобраться еще ближе, настраивая фокус объектива камеры, на которой установлена макролинза.

Макролинзы производят изображение худшего качества, чем с помощью макрообъективов и удлинительных тубусов, но они очень дешевы; фактически это единственное решение для обеспечения возможности макросъемки с помощью компактной камеры с зуммированием или гибридной камеры.

postheadericon Зачем нужна бленда на объектив?

Многие объективы для камер комплектуются светозащитными блендами. Они отличаются и по форме, и по диаметру, и по качеству исполнения, и по материалам. Для каждого объектива имеется в продаже свой тип бленды. Как правило, профессиональные фотографы используют бленды всегда и не снимают их. Однако не без исключений.

Если у вас имеется бленда или вы собираетесь ее приобрести, носите ее всегда, если:

  • Ваш объектив с фокусным расстоянием более, чем 100 мм.
  • Вы хотите защитить объектив от царапин, ударов, осадков. В большинстве случаев бленда принимает удар на себя. Согласитесь, лучше поменять бленду, нежели объектив, если он  повредится. Ведь в отсутствии бленды придется прикрывать стекло ладонью, если фотографировать в лесу, например, и проходить через хлесткие ветки. А как некстати бывают отпечатки пальцев, когда нужно делать снимок, а возникают видимые помехи, мешающие сфокусироваться.

Важно помнить, что бленда нужна и полезна не всегда.  В отдельных ситуациях она не помогает справиться с проблемой, а иногда ее даже не рекомендуется использовать:

  • Она может сильно помешать, когда используется встроенная вспышка. Бленда дает тень от конструкции бленда+объектив на снимке.
  • Бленда может помешать оценивать в видоискателе изображение при использовании дальнофокусного объектива.
  • Сложно использовать совместно с блендой круговой поляризационный фильтр. В этом тандеме доступ к поворотному кольцу светофильтра затруднен.
  • Длина бленды рассчитывается производителем под каждый отдельный объектив и поэтому, если использовать обычный светофильтр, а затем бленду, тогда бленда создаст затемнение по углам изображения (эффект виньетирования).
  • При использовании широкоугольных зум-объективов, в том числе на фишаях (например, объектив «рыбий глаз») применение бленды ожидаемых результатов не приносит.
  • При фотосъемке без боковых подсветок в контровом свете она может быть менее эффективна, нежели при съемке с подсветкой, но бленда все-таки используется именно для исключения паразитной засветки от бликов. Во многих случаях в сложных условиях солнечного освещения она помогает справиться с фокусировкой.

Поэтому не стоит пугаться сложных моментов, перечисленных выше. Они приведены для того, чтобы знать о них на уровне инстинкта и не допускать их применения. Необходима бленда практически всегда. Не нужно снимать ее без необходимости.

postheadericon Виньетирование: эффект или дефект?

эффект виньетированияВы замечали, что иногда фотографии получаются с нормально освещенной центральной частью и затемненными углами? Всему виной виньетирование. Больше всего оно заметно по углам и приводит к постепенному падению яркости снимка от центра к периферии кадра. Этот термин применяется также к затемнению части фотографии преградами на пути света. Ими могут быть фильтры или бленда.

Многие фотографы надевают один фильтр поверх другого, к примеру, поляризационный поверх защитного (о целесообразности этого каждый решает для себя отдельно). Более дорогой вариант – использование слим-фильтров.

В фотографических объективах виньетирование  играет существенную роль. Обычно оно появляется в длиннофокусных и широкоугольных объективах. Как правило, оно не превышает 25-40%, однако в широкоугольниках может достичь 50-60%. Как результат, кадр оказывается недоэкспонированным на краях.

Виньетирование полностью отсутствует при совпадении плоскости предмета с плоскостью входного отверстия объектива. Оно находится в прямой зависимости от степени открытия диафрагмы. Виньетирование тем заметней, чем больше открыта диафрагма. Вполне логично, что оно выражено сильнее у светосильных объективов.

Когда виньетирование неприемлемо?

Некрасиво выглядит виньетирование на голубом небе. В большинстве случаев это портит картинку и смотрится грубо.

Так ли плохо виньетирование?

Когда справиться с ним не всегда возможно в техническом плане, надо либо использовать его как фотоприем, либо учиться корректировать в программах. Тогда можно будет говорить об эффекте виньетирования, который можно часто встретить в портретной съемке, где он вполне уместен. Виньетирование помогает направлять взгляд от периферии кадра к центру композиции, делать определенный акцент на главном.

Если у вас возникло желание снять серию снимков в стиле ретро, то этот эффект будет только в помощь. Помните старые фотографии, на которых присутствовали темные уголки?

Виньетирование легко добавлять при помощи фоторедактора. В нем можно не только сделать затемнение по краям фотоснимка, но и осветлить края или придать кадру тональность, используя цветное виньетирование.

Как бороться с виньетированием?

Первый вариант – кадрировать фотографии. В этом случае необходимо постоянно заботиться о дополнительном месте на кадре при съемке.

Второй – снять все приспособления с объектива.

Третий – прибегать к помощи фоторедактора.

Главное, что необходимо иметь каждому фотографу, — это чувство меры. Делая спецэффект искусственно, важно помнить, что  виньетирование – это, в первую очередь, оптический дефект. Неосторожное его использование может заставить усомниться в вашем мастерстве. Следовательно, для применения эффекта виньетирования выбирать изображения надо с умом.

postheadericon Назначение объективов

Портретными называют телеобъективы с фокусным расстоянием от 80 до 180 мм. Они позволяют снимать крупноплановые портреты с довольно большого расстояния, не приближаясь к модели слишком близко. Нормальным объективом этого не сделать (они могут исказить пропорции лица – например, сильно увеличить нос, глаза или подбородок в зависимости от высоты точки съемки). Их преимуществом является небольшая глубина резкости при открытой диафрагме – это позволяет вывести в зону нерезкости то, что мешает восприятию образа портретируемого (дефекты кожи, морщины, большие уши, складки под подбородком и т.п.). Обратного эффекта можно достичь закрыв диафрагму – это подчеркнет морщины и фактуру кожи (например, у мужественного старца), а фон сохранит слегка размытым, чтобы не отвлекать внимания зрителя от сюжетно важных деталей композиции.

Макрообъективы специально рассчитаны на съемку небольших объектов с большими увеличениями. Масштабы таких изображений колеблются от 1:10 до 5:1. При этом маленькая пчелка превращается в диковинное чудовище, а невзрачный цветок поражает совершенством геометрических пропорций. Оправы нормальных объективов не позволяют навести резкость на предметы, близко расположенные к передней линзе объектива. Для преодоления этого препятствия приходится использовать либо удлинительные кольца, либо положительные насадочные линзы. Но при этом сильно сокращается глубина резкости. Причем чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости. Если объектив специально рассчитан на съемку близких к нему предметов, удается в какой-то мере исправить эти недостатки (такие объективы обычно снабжают индексом macro).

Мягкорисующие объективы дают изображение с пониженным контрастом (на современных мягкорисующих объективах производители ставят значок soft). Достигается это за счет уменьшения резкости с помощью сферической аберрации (погрешности оптической системы, которая проявляется в нерезкости изображения и искажении цвета по контурам предметов). Сферическая аберрация приводит к тому, что вокруг точки, которую видит глаз человека, при прохождении света через объектив возникает ореол, свечение. Резкость фотографии, микроконтрастность его снижаются. Есть много случаев, когда излишняя детализация только ухудшает изображение. В портретной съемке иногда лучше пожертвовать резкостью, чтобы не акцентировать внимание на морщинках и фактуре кожи, но зато правильно передать общее впечатление от лица человека. С этой задачей легко справляются монокли – мягкорисующие однолинзовые объективы, которых промышленность не выпускает.

postheadericon Создаем «эффект взрыва» с зум-объективом

Сегодня среди фотографов-любителей наиболее популярны зум-объективы, включающие в себя целый диапазон фокусных расстояний, изменяющихся посредством перегруппировки линз объектива внутри себя.

Среди зум-объективов для зеркальных фотоаппаратов наиболее популярны 28-80-мм, 70-210-мм и 28-200-мм. В компактных фотоаппаратах фокусное расстояние регулируется переводом кнопки в положение Т (съемка телеобъективом) либо в положение W (съемка широкоугольником). Фокусное расстояние зум-объективов в 35-мм зеркальных автофокусных камерах меняют, поворачивая одно из колец на объективе.

По сравнению с объективами с неизменным фокусным расстоянием зум-объективы весят больше и обладают меньшей светосилой. У многих из них максимальная апертура зависит от фокусного расстояния: объектив 70-200 мм f/3,5-4,5 при фокусном расстоянии 70 мм можно открыть максимально на f/3,5, а при фокусном расстоянии 210 мм – только на f/4,5.

Экспонометр, работающий через объектив (TTL), автоматически компенсирует эти изменения, но при использовании ручного экспонометра фотограф сам должен выставить на нем нужное значение фокусного расстояния, соответствующее широкому или узкому углу съемки.

Изменение фокусного расстояния объектива (от самого короткого к самому длинному и наоборот) непосредственно в течении экспозиции создает «эффект взрыва». Для этого поместите камеру на штатив и установите выдержку в пределах одной-двух секунд.

Если изменять фокусное расстояние не с самого начала, а только с середины экспозиции, то на фото помимо полосок света от зума будут хорошо различимы и сами объекты.

Эффект лучше смотрится, когда его применяют к контрастным сценам.

postheadericon Рассеянное изображение с мягкорисующим объективом

Мягкорисующий объектив создает рассеянное, как бы бесплотное изображение: этот эффект отлично подходит для гламурных портретов и странных, будто бы неземных пейзажей. При съемке очертания объекта получаются слегка размытыми, в легкой дымке.

Эффект мягкорисующего объектива возникает благодаря наложению одного и того же объекта на его первое четкое изображение. Расфокусированные изображения перекрывают первое (резкое).

Этот эффект совсем не похож на фотографии не в фокусе, полученные обычным объективом, или на фото, смазанные из-за движения фотоаппарата или объекта. Эффект более выражен при максимальной апертуре; если диафрагма закрыта, эффект уменьшается и изображение получается более резким.

Мягкорисующие объективы для 35-мм автофокусных зеркалок бывают двух типов. Простейший – состоит из одной подверженной сферической аберрации линзы, которая создает эффект мягкой расфокусированности (он снят с производства, но его еще можно найти  в магазинах подержанного фотооборудования). Второй тип состоит из нескольких линз и настроечного кольца, которым регулируется степень выраженности эффекта.

На заметку:

Эффект мягкорисующего объектива можно получить и с обычным объективом, если у камеры есть функция мультиэкспозиции. Для этого применяют двойную экспозицию: снимают один кадр резким, а второй не в фокусе.

postheadericon Объектив «рыбий глаз» для выпуклого изображения

Я не знаю, каким видят мир рыбы, но объектив был назван так за то, что дает изображение, которое кажется выпуклым – как глаза у рыб.

Название «рыбий глаз» носят объективы с максимально коротким фокусным расстоянием (6-16 мм) и, следовательно, очень широким углом съемки (180 градусов и более); в результате они дают круглое изображение.

«Рыбий глаз» видит мир совсем не так, как человеческий глаз, он настолько искажает перспективу, что все прямые линии, не проходящие через центр кадра, на фотографии выглядят изогнутыми (даже линия горизонта, когда она оказывается выше или ниже центра снимка).

Есть два вида таких объективов: циркулярный и полнокадровый.

Циркулярный «рыбий глаз» дает круглое изображение с изогнутыми линиями.

Полнокадровый «рыбий глаз» вырезает из круглого изображения прямоугольник и полностью заполняет им кадр. Фотография охватывает угол в 180 градусов (если измерять по диагонали).