Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Информация какой из рубрик вам понравилась больше всего?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Записи с меткой ‘фокусное расстояние объектива’

postheadericon Режимы фокусировки

В статье Фокусировка фотоаппарата мы узнали о фокусном расстоянии объектива, возможности изменять глубину резкости для более четкой передачи концепции фотографии с помощью ручной фокусировки и автоматической фокусировки. В этой статье мы познакомимся с режимами автофокуса:Andy jumping the red rocks in Utah - CA

Из-за стремления пассивной автофокусировки настраивать объектив на поиск самого высококонтрастного участка изображения в фотокамерах предлагаются разные режимы работы. Каждый из способов AF подходит для определенного объекта съемки.

1.AF с приоритетом фокуса

Одиночный режим, или приоритет фокуса, лучше всего подходит для статичных снимков, когда вы фотографируете неподвижный объект, находящийся на определенном расстоянии от фотоаппарата. Камера при этом не будет снимать до того момента, пока система автофокуса не поймет, что она максимально хорошо сфокусировала объектив на участке, который выбран. Систему AF можно заблокировать. Для этого нужно не до конца нажать на кнопку спуска затвора, а затем выполнить снимок.

2. Непрерывный режим AF

Непрерывный режим AF применяется в том случае, когда предмет движется, так что фокус будет постоянно уточняться до момента нажатия на спуск. Наводя объектив на предмет, автофокус пытается отследить цель, таким образом, обычный способ блокировки фокуса станет недоступным.

Неудобство такого подхода в том, что между фиксацией изображения и спуском затвора существует задержка. Даже в цифровых зеркальных фотоаппаратах с быстрым процессором  время, нужное для того, чтоб закрыть диафрагму, подвинуть зеркало и открыть затвор, равняется 100 миллисекундам (1/10 секунды). На первый взгляд, это немного, однако если предмет движется быстро, этого достаточно для того, чтоб рассчитанное значение фокуса становилось неточным – к примеру, олимпийский чемпион по легкой атлетике сместится за этот промежуток времени почти на метр.

3. Прогнозирующий AF

В лучших цифровых камерах возможно использование усовершенствованного варианта непрерывного режима AF, известного как прогнозирующий автофокус. Здесь, по сути, измеряется скорость предмета, а потом настраивается AF с учетом задержки диафрагмы. Непосредственно перед спуском затвора производится ряд считываний значений фокуса, вычисляется, насколько нужно скорректировать фокус перед выполнением снимка.

Некоторые камеры снабжены дополнительной корректировкой, основанной на задержке диафрагмы. Используя несколько датчиков одновременно, можно обнаружить предметы, ускоряющие или замедляющие движение к фотокамере или от нее, и внести соответствующую поправку.

Количество корректировок, которые выполняются системой AF, зависит от фокусного расстояния, скорости предмета, который движется к фотокамере и от нее, и от расстояния к предмету. Чем больше фокусное расстояние и ближе предмет, тем скорее должен подстраиваться объектив.

Обстоятельства, при которых удобен прогнозирующий AF, будут зависеть не только от типа фотокамеры, но и выбора объектива. Одни из них легче, другие двигаются более мощным мотором, — это ускоряет настройку фокуса.

postheadericon Фокусировка фотоаппарата

Поскольку объективы могут фокусировать только на одном расстоянии от камеры, фотографы настраиваются на точку – но все точки на плоскости, параллельной плоскости матрицы и проходящей через эту точку, будут выглядеть одинаково резкими на снимке (все точки ближе или дальше этой плоскости будут технически все фокуса).

К счастью, зона резкого изображения редко ограничивается одной плоскостью. Благодаря явлению, известному как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), обычно резким выглядит некоторый диапазон расстояний от матрицы. Однако область на изображении, которая выглядит наиболее резкой, становится фокусной точкой в фотографии. Если вы неправильно ее установите, то объект съемки может выглядеть размытым – одна из немногих ошибок, которую трудно или даже невозможно исправить при помощи программного обеспечения.

В самых простых камерах нет возможности менять фокусное расстояние. Фокус зафиксирован на расстоянии 1-2 м от, и вы должны полагаться только на глубину резкости. Более сложные камеры не могут позволить себе подобное.

В некоторых камерах есть возможность настраивать фокус вручную, но во многих компактных камерах с зуммированием и цифровых зеркальных фотоаппаратах есть автоматическая настройка фокуса. Неудивительно, что в разных камерах скорость и сложность автофокусировки весьма различны. Однако все цифровые камеры используют один и тот же принцип для настройки объектива так, чтобы изображение было в фокусе.

AF-системы

Пассивный автофокус называется так потому, что он оценивает фокусное расстояние, глядя на часть изображения и измеряя расстояние между объектом съемки и матрицей. Основная идея в том, что нечеткое, несфокусированное изображение менее контрастно, чем резкое, так что, отслеживая выбранную часть кадра и используя матрицу, похожую на основную, но меньше ее по размеру, система может настраивать объектив так, чтобы создать максимальную контрастность в выбранной области.

Система очень точна, независимо от расстояния до предмета и фокусного расстояния объектива. Она идеально подходит для камер с мощным телеобъективом (встроенным или сменным) и иногда называется «система автофокуса TTL» (через объектив).

Однако системы контрастной автофокусировки, к сожалению, очень нестабильны. Порой вы можете до бесконечности «охотиться» за максимальной контрастностью изображения, особенно в плохих погодных условиях. Системы AF плохо работают при тусклом освещении и при съемке низкоконтрастных объектов. Для условий плохой освещенности в некоторых камерах и блицах есть так называемая AF-вспышка. По существу, это прожектор, который проецирует высококонтрастный узор на предмет, который затем схватывает пассивный автофокус; однако у этого средства ограниченный диапазон применения.

Съемка не в фокусе

Хотя автофокус может изменять параметры объектива, заставляя его точно фокусироваться на цели, он не может сам решить, на какой части кадра ему следует сфокусироваться в первую очередь.

В самых простых моделях с автофокусом используется, один датчик автофокуса, намертво нацеленный в центр кадра, считая ту точку главной в кадре, если вы убедите его в другом. Конечно, основной объект может быть расположен ближе к одному из краев кадра – порой возникают очень весомые композиционные причины поместить главный элемент  изображения не в центре кадра.

Поэтому даже в самых простых камерах с автофокусом есть блокировка фокуса: вы направляете камеру при помощи видоискателя на тот предмет, который вы хотите сделать в фокусе. Затем вы не до конца нажимаете спуск, чтобы камера сфокусировалась и объектив заблокировался. Теперь вы держите палец на спуске и возвращаетесь к исходной композиции, после чего до конца нажимаете на спуск.

Во многих цифровых камерах используется более сложная система автофокусировки с тремя или более точками фокуса в кадре. Камера анализирует каждую из них, но делает предположение, что та, которая вам нужна, находится ближе всего к камере. Если точка, на которой вы хотите сфокусироваться, не является одной из фокусных точек, вам опять придется воспользоваться блокировкой фокуса.

postheadericon Насколько близко можно подобраться?

Минимальное фокусное расстояние – важнейший элемент специфики любого объектива, как встроенного, так и сменного. От него зависит, насколько близко вы сможете подобраться к объекту съемки и все еще получить резкое изображение.

Большинство компактных камер с зуммированием и гибридных камер имеют встроенный режим макросъемки, при котором изменяется диапазон фокусировки так, что вы сможете навести на резкость при съемке объекта с расстояния в 25 мм. Это делается за счет увеличения расстояния между задними элементами объектива и матрицей.

При использовании стандартных объективов с зуммированием вместе с цифровым зеркальным аппаратом результаты получаются неутешительные. Чем короче фокусное расстояние, тем ближе вы можете подобраться, но это компенсируется тем, что более короткие объективы имеют более широкие углы обзора.

В некоторых цифровых зеркальных аппаратах с зуммированием возможности макросъемки лучше, но желание получить лучший результат означает необходимость фокусировки вручную или потерю возможности зуммирования.

Лучшее решение для тех, кто желает подобраться поближе к объекту съемки, — макрообъектив. Это объектив с неизменным фокусным расстоянием без зуммирования, который разработан для съемки близко расположенных предметов. Максимальное увеличение измеряется путем сравнения размера предмета с размером изображения, проецирующегося на матрицу. Обычно макрообъективы создают изображения в натуральную величину (увеличение 1:1), или в половину натуральной величины (соотношение 1:2). Идеальное фокусное расстояние зависит от вида снимаемых предметов.

Эффективное фокусное расстояние около 100 мм – хороший выбор. Большие фокусные расстояния позволяют вам снимать на большем расстоянии от снимаемого объекта (что хорошо, например, при съемке насекомых), в то время как объективы с более коротким фокусным расстоянием могут оказаться полезнее в случае, когда нужно сфотографировать произведения искусства. Эти линзы все еще могут фокусироваться «на бесконечность» (оптический термин для удаленного горизонта), так что они могут также использоваться для съемки других предметов.

Удлинительные кольца.

Дешевая альтернатива макрообъектива – удлинительные кольца. Это полые трубки без линз, устанавливаемые между цифровым зеркальным аппаратом и объективом. Обычно они продаются наборами по три штуки разной длины, каждая из которых по-разному удлиняет объектив, несколько сокращая минимальное фокусное расстояние. Используя эти кольца по отдельности, парами или все сразу, можно получить семь вариантов значения увеличения.

Наборы обычно делаются так, чтобы добиться максимального увеличения (все три кольца устанавливаются вместе), которое соответствует натуральной величине объекта при использовании их с линзой с фокусным расстоянием 50 мм.

Удлинительные кольца могут, однако, использоваться с любыми объективами, включая объективы с переменным фокусным расстоянием. Можно использовать их в комбинации с макрообъективом, добиваясь размера изображения больше натуральной величины.

Макролинзы.

Набор дешевых удлинительных тубусов. Хотя они все еще обеспечивают автоматическую установку выдержки, возможность автофокусировки потеряна. Макролинзы действуют как лупы, и, поскольку они надеваются на передний конец объектива, их можно применять как в зеркальных фотоаппаратах, так и в камерах с зуммированием со встроенным объективом. Они прикрепляются к объективу так же, как фильтры, их навинчивают прямо на резьбу для фильтров или закрепляют в держателе фильтра.

Линзы бывают разной оптической силы, измеряемой в диоптриях, и варьируются в пределах от +1 до +4. Значение диоптрии позволяет вам вычислить постоянное увеличивающее фокусное расстояние линзы, когда она используется с любым объективом, сфокусированным в бесконечность. Вы просто делите один метр на значение в диоптриях, то есть точка фокуса линзы +3 диоптрии находится на расстоянии 0,33 мм. Затем вы можете подобраться еще ближе, настраивая фокус объектива камеры, на которой установлена макролинза.

Макролинзы производят изображение худшего качества, чем с помощью макрообъективов и удлинительных тубусов, но они очень дешевы; фактически это единственное решение для обеспечения возможности макросъемки с помощью компактной камеры с зуммированием или гибридной камеры.

postheadericon Зачем нужна бленда на объектив?

Многие объективы для камер комплектуются светозащитными блендами. Они отличаются и по форме, и по диаметру, и по качеству исполнения, и по материалам. Для каждого объектива имеется в продаже свой тип бленды. Как правило, профессиональные фотографы используют бленды всегда и не снимают их. Однако не без исключений.

Если у вас имеется бленда или вы собираетесь ее приобрести, носите ее всегда, если:

  • Ваш объектив с фокусным расстоянием более, чем 100 мм.
  • Вы хотите защитить объектив от царапин, ударов, осадков. В большинстве случаев бленда принимает удар на себя. Согласитесь, лучше поменять бленду, нежели объектив, если он  повредится. Ведь в отсутствии бленды придется прикрывать стекло ладонью, если фотографировать в лесу, например, и проходить через хлесткие ветки. А как некстати бывают отпечатки пальцев, когда нужно делать снимок, а возникают видимые помехи, мешающие сфокусироваться.

Важно помнить, что бленда нужна и полезна не всегда.  В отдельных ситуациях она не помогает справиться с проблемой, а иногда ее даже не рекомендуется использовать:

  • Она может сильно помешать, когда используется встроенная вспышка. Бленда дает тень от конструкции бленда+объектив на снимке.
  • Бленда может помешать оценивать в видоискателе изображение при использовании дальнофокусного объектива.
  • Сложно использовать совместно с блендой круговой поляризационный фильтр. В этом тандеме доступ к поворотному кольцу светофильтра затруднен.
  • Длина бленды рассчитывается производителем под каждый отдельный объектив и поэтому, если использовать обычный светофильтр, а затем бленду, тогда бленда создаст затемнение по углам изображения (эффект виньетирования).
  • При использовании широкоугольных зум-объективов, в том числе на фишаях (например, объектив «рыбий глаз») применение бленды ожидаемых результатов не приносит.
  • При фотосъемке без боковых подсветок в контровом свете она может быть менее эффективна, нежели при съемке с подсветкой, но бленда все-таки используется именно для исключения паразитной засветки от бликов. Во многих случаях в сложных условиях солнечного освещения она помогает справиться с фокусировкой.

Поэтому не стоит пугаться сложных моментов, перечисленных выше. Они приведены для того, чтобы знать о них на уровне инстинкта и не допускать их применения. Необходима бленда практически всегда. Не нужно снимать ее без необходимости.

postheadericon Как придать фотографии объем?

Мир вокруг нас трехмерный (объемный), а фотография – двухмерная (плоская). Бывает так, что от красоты увиденного захватывает дух, а на фотоснимке, который вы получили, этого эффекта нет. Но в это же время есть такие кадры, которые затягивают своей объемностью. Как правило, они сделаны великими фотографами-пейзажистами. Как им это удается? Немного знания, много опыта, вдохновения, таланта и времени. Если с талантом и опытом все понятно, то о знаниях можно поговорить подробнее.

Есть множество способов передать объем. Многие из них использовались художниками с давних времен – это масштабная, линейная и тональная перспективы. Однако существуют чисто фотографические приемы, которые опираются на использование специфики фотооптики – глубину резкости.

1. Масштабная перспектива.

Чем дальше от нас расположен объект, тем меньшим он кажется. Если несколько одинаковых предметов поставить в ряд и посмотреть вдоль него, предметы начнут постепенно уменьшаться. Например, столбы или деревья с линиями электропередач, стоящие вдоль дороги. Таким образом, размещая на фотографии несколько одинаковых предметов, придав им при этом разный размер, можно добавить немного объема.

2. Линейная перспектива.

В реальности параллельные линии, исходящие от нас, сходятся на горизонте в одной точке. Например, вы стоите на дороге, смотрите вдоль нее. Если сфотографировать так, чтобы на изображении возникли такие линии, снимок не будет плоским.

 3. Тональная перспектива.

Чем больше воздуха между объектом и вами, тем хуже видно объект. Если два предмета расположены на разном расстоянии, то один видно гораздо лучше, чем второй. Особенно хорошо это чувствуется в дождливую или туманную погоду. Единственное требование – действительно большое расстояния между предметами съемки и вами. Например, горные хребты – каждый следующий получится синее, чем близлежащий.

4. Глубина резкости.

Неотъемлемое требование к фотографу  – умение работать с  глубиной резкости и тщательно ее контролировать. Использование глубины резкости уместно в натюрморте, макро, портрете, а иногда противопоказано – пейзаж, репортаж; однако, могут быть исключения. Подробней об этом в статье ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

Для контроля над изображением также уместно использовать разные Типы объетивов, учитывая Назначение объективов.

Примечательно, что художественные приемы опираются на общечеловеческую психологию восприятия и физические принципы видения. А фотографический прием – искусственный. То есть ребенок, который первый раз в жизни видит фотографию, на которой объем передается с помощью глубины резкости, никак не поймет этого. У него еще нет определенного опыта для того, чтобы ассоциировать комбинацию четкости и размытости как объем.

postheadericon Чем отличаются объективы (как выбрать объектив)

Объектив – оптический прибор, формирующий изображение в плоскости светочувствительного материала (фотопленки, фотобумаги).

По светосиле все объективы условно можно разделить на следующие группы:

  • Сверхсветосильные – первое значение диафрагмы 1:2 и более;
  • Светосильные – первое значение диафрагмы 1:2, 8… 1,4;
  • Малосветосильные – первое значение диафрагмы 1:5,6 и менее.

Чем светосильнее объектив, тем с меньшей освещенностью можно фотографировать.

Важная характеристика объектива – его фокусное расстояние.

По величине фокусного расстояния объективы бывают:

  • Штатные – фокусное расстояние таких объективов равно примерно диагонали кадра.

Они имеют угол зрения, сравнимый с углом зрения человеческого глаза, и отображают пространство в условно правильной геометрии без искажений. Для узкопленочной аппаратуры (35-мм фотоаппараты) фокусное расстояние штатных объективов равно 50мм (в зависимости от модели могут быть небольшие отклонения от этой цифры).

  • Широкоугольные – фокусное расстояние этой оптики меньше 50мм (для 35-мм аппаратуры).

Угол зрения и угол изображения этих объективов большой, с помощью такой оптики можно много, но в маленьком масштабе. Хорошо получаются друзья на фоне пейзажей и исторических памятников.

  • Длиннофокусные – фокусные расстояния этих объективов превышает 50мм (для 35-мм аппаратуры).

Ими хорошо снимать крупно портреты, не боясь искажений в изображении. Любители живой природы, вооружившись длиннофокусной оптикой, могут часами наблюдать за жизнью птиц и животных, и, если хорошо замаскироваться, удачный кадр неизбежен.

  • Зум-объективы – объективы с изменяемым фокусным расстоянием.

На корпусе такого объектива может быть выгравировано, например, 28-100. Эти цифры означают, что фокусное расстояние объектива изменяется в пределах 28-100мм. С практической точки зрения зум-объектив заменяет три объектива, что, несомненно, удобно. Не сходя с места, можно сделать три фотографии с различными масштабами объекта съемки – и оптику менять не надо.

Практические советы использования объективов в статье — 10 вещей, которые нужно знать об объективах.