Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Какое место занимает фотография в вашей жизни?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Архивы рубрики ‘Технические вопросы’

postheadericon Форматы графических файлов

Даже по современным стандартам, количество данных, создаваемых цифровыми камерами, огромно. Для хранения каждого мегапикселя созданного изображения надо три мегабайта (Мб) памяти; например, 8-мегапиксельная камера использует для хранения каждых 4 сделанных снимков 100 Мб памяти.

Однако, поскольку память все еще довольно дорогая, а также потому, что работа с большими файлами занимает много времени как в фотоаппарате, так и в компьютере, чаще всего данные обрабатываются особым образом и в результате занимают намного меньше места. Этот процесс известен как сжатие.

Существует две разные формы сжатия: сжатие без потерь обрабатывает файл очень осторожно, при этом не теряется ни одна деталь изображения, но достигнутое сокращение объема не слишком значительное. Напротив, сжатие с потерями относится к файлу несколько более вольно, но обеспечивает намного меньший объем файла, жертвуя при этом некоторыми данными. Можно задать несколько различных уровней подобного вида сжатия. На высоких уровнях сжатия количество потерянных данных незначительно; на низких уровнях теряется огромный процент данных, при этом качество изображения сильно падает.

То, что будет делать камера, зависит от формата файла или от установок качества изображения, выбранных пользователем. Этим установкам нередко дают весьма приблизительные названия вроде «отличное», «HQ», «нормальное» и так далее, но первое, что вы оцените после выбора режима сжатия, — количество снимков, которые сможете записать на карту памяти. При установке высшего качества сжатия вы можете записать на карту не так уж много снимков, в то время как, задав самое низкое значение, вы сможете записать во много раз больше. Если уменьшить разрешение, можно записать на карту еще больше снимков. Сжатие с потерями применяется во всех камерах в JPEG-стандарте, при этом изображение записывается в файл с расширением .jpg после имени файла.

Безусловно, на сегодняшний день это самый популярный цифровой формат записи изображений в мире. Его прелесть в том, что объем легко рассчитать, а это позволяет вам сократить изображение до соответствия желаемому размеру. Размер файла может быть уменьшен почти на 75 процентов без существенной потери качества, хотя возможно и более сильное сжатие. Обычно камеры предлагают два или три JPEG-варианта для каждой настройки разрешения.

Некоторые камеры предлагают возможность записи изображения в виде файла TIFF (.tif) – это еще один широко распространенный в мире формат изображения, причем файл сохраняется вообще без сжатия.

Третий вариант – формат RAW. При этом размер файла вполовину или даже на две трети меньше, чем файл в формате TIFF, но на самом деле данные совсем не теряются. Способ, которым достигается этот формат, делает его особенно интересным для серьезных фотографов, поскольку в RAW-файле хранится информация с матрицы камеры в полуобработанном состоянии, а также запись установок камеры или пользователя. Однако, чтобы получить результирующее изображение, необходимо провести обработку этих данных на компьютере, для чего нужно специальное программное обеспечение, но это означает, что значения экспозиции или настройки цветового баланса, которые обычно теряются после выполнения снимка, могут быть позднее изменены.

В некотором смысле RAW не совсем формат. Это «преформат», скрытое цифровое изображение, которое после обработки на компьютере надо записать в более традиционном формате (обычно TIFF). Его преимущество в том, что он предоставляет больше возможностей обработки, чем файл TIFF или высококачественный JPEG, а неудобство в том, что добавляется еще один шаг обработки.

Обратите внимание!

  • Не надо путать используемый формат с разрешением камеры – во многих фотоаппаратах обе настройки находятся в одном меню. Разрешение показывает количество получающихся пикселей, в то время как настройка формата (или качества) определяет,  насколько сжимается файл (если вообще применяется сжатие). Они могут использоваться вместе, чтобы свести к минимуму размер изображения или довести до максимума его качество.
  • У конкретной камеры размеры RAW или TIFF-файлов одинаковы; эти форматы доступны, только если установлено высшее значение разрешения камеры.
  • Размер JPEG-файла зависит не только от выбора разрешения и величины сжатия, но и от объекта съемки: чем больше деталей на снимке, тем больше файл. Если в кадре есть большие площадки, покрытые одним цветом, данные сжимаются сильнее.
  • Некоторые цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют пользователю записывать как RAW-версию, так и JPEG-версию снимка одновременно. Это позволяет фотографу выбрать последующее действие: воспользоваться RAW-форматом для реализации творческого потенциала или JPEG-файлом для скорости. Эта опция может обеспечить лучший доступ ко встроенным возможностям просмотра снимков. В RAW-файлах вы не можете изменить масштаб изображения, чтобы проверить фокус, но можете сделать это с JPEG-версией файла. Обратите внимание, что в каждой камере своя степень сжатия данных в JPEG-файл.

postheadericon Цифровая обработка изображений

Матрица фиксирует данные, но прежде, чем записать их в памяти, необходимо многое сделать с ними. Каждая стадия обработки столь же важна, как и число пикселей, и все это влияет на качество создаваемого изображения. Электрические импульсы, генерируемые матрицей, должны быть преобразованы в единицы и нули – это работа A/D конвертера (аналоговый/цифровой). После процесса «разбора мозаики» каждый пиксель обретает точное значение цвета, при этом надо знать значения цветового баланса, фокусное расстояние, данные вспышки, экспозицию. Огромное количество информации должно быть проанализировано, обработано, разложено по полочкам – по сути, это работа для встроенного компьютера. 

Наверняка вас не удивит, если я скажу, что некоторые камеры имеют большие вычислительные возможности, чем другие. Это сказывается не только на качестве создаваемых ими изображений; от этого также зависит время, за которое камера выполняет даже самую простую задачу. Однако в отличии от компьютера вы не можете модернизировать тактовую частоту, память или производительность: вы привязаны к тому, что есть, либо должны модернизировать камеру целиком.

Чтобы сделать и обработать снимок, самым простым камерам может потребоваться несколько секунд. Вам приходится довольно долго ждать после выполнения каждого снимка, пока камера не будет готова снимать дальше, — существует раздражающая задержка между нажатием на кнопку спуска и моментом создания снимка.

Подобные трудности вызывают совершенно справедливое раздражение: задержки на каждой стадии съемки могут сделать фотографирование почти невозможным. Трудным становится не только снять интересный момент спортивных состязаний, но и быстро сделать снимок ребенка, скорчившего забавную рожицу. Именно в этом наиболее существенное различие между «мыльницей» и цифровым зеркальным фотоаппаратом.

Кроме того, чем больше данных надо обрабатывать, тем больше времени это занимает. Когда делаются снимки при высоком разрешении, разница между самым мощным цифровым зеркальным фотоаппаратом и обычной компактной камерой становится очень заметной.

Даже у самых лучших профессиональных цифровых моделей зеркальных камер есть ограничение на то, сколько снимков можно сделать быстро, прежде чем процессор откажется снимать дальше и потребует время на обработку данных.

На рисунке приведены другие варианты обработки данных:

postheadericon Сколько пикселей нужно?

Число пикселей, созданных цифровой фотокамерой, — главный фактор (но не единственный), определяющий качество изображения: чем больше количество пикселей, тем больше деталей. Число деталей определяется тем, что вы хотите делать со своим снимком в дальнейшем.

По существу, есть 2 различных способа использования цифрового изображения.

Оно может рассматриваться на экране компьютера и существовать в цифровом виде. Поскольку эти фотографии будут частью электронной презентации, скринсейвера рабочего стола или веб-страницы, страничкой электронного фотоальбома, в слишком мелких деталях там просто нет необходимости.

Вы также можете сделать бумажные копии фотоснимков: поместить их в информационные бюллетени или распечатать на толстой, глянцевой бумаге, специалист поможет вам превратить их в «настоящие» фотокартины. Вот здесь наличие миллионов пикселей действительно полезно. Размер напечатанной фотографии зависит от числа пикселей на изображении.

Число доступных пикселей зависит, в первую очередь, от типа используемой камеры, так как доступный максимум напрямую связан с числом фотоэлементов, находящихся в матрице. Но это зависит также от установленных параметров: во многих камерах можно ограничить разрешение, чтобы иметь меньший размер кадра и записывать больше фотографий на одну и ту же карту памяти. 4-мегапиксельная камера (4 000 000 пикселей) позволяет делать снимки всего в 300 000 пикселей (разрешение, известное как VGA).

Что бы вы не захотели делать с фотоснимками, нет четко установленного обязательного числа пикселей. Изображение в 400 пикселей можно увеличивать так, чтобы заполнить гигантский лист бумаги, — однако это будет мозаика из квадратиков, которые при увеличении становятся большими. Пиксели не имеют заранее заданного размера, но на экране или после распечатки они становятся точками – и чем больше точки, тем легче увидеть каждую из них.

Общепринятый для экрана стандарт – 72 точки на дюйм (72 dpi) (хотя на некоторых экранах вы можете увидеть больше мелких деталей). Стандарт для принятый коммерческой печати – 300 dpi. Однако это зависит от того, насколько близко рассматривать фотоснимок: для большинства людей 200 dpi вполне достаточно.

Разница между числами весьма существенная: при 300 dpi необходимо 90 тыс. пикселей на каждый квадратный дюйм (2,54 см) фотобумаги, тогда как при 72 dpi на одном квадратном дюйме изображается всего 5 тыс. пикселей.

И несколько дельных советов напоследок:

  • Имеет смысл фотографировать, задав максимальное количество пикселей, так как невозможно знать заранее, как именно вы будете использовать снимок, который пока еще и не сделан. Возможно, вы предполагали выложить его в Сети, где низкое разрешение приемлемо и даже желательно, однако кадр может оказаться настолько великолепным, что вы захотите распечатать его, увеличив, или решите, что он отлично подходит для брошюры.
  • Чем больше доступных пикселей, тем сильнее вы сможете подрезать кадр, и то, что останется, все еще годится для печати снимка привычного формата. Большинство снимков приходится обрезать, либо чтобы избавиться от ненужных участков, либо чтобы просто вместить их на стандартный лист бумаги.
  • Если вам понадобится изображение с меньшим разрешением, сделайте снимок при высоком разрешении, а затем уменьшите разрешение на компьютере. Таким образом, вы оставите себе пространство для маневра.
  • Пиксели – не единственное и не главное, от чего зависит качество снимка. Не менее важны качество объектива, обработка изображения и формат файла. Вполне возможно, что 4-мегапиксельной камерой можно сделать лучший снимок, чем 8-мегапиксельной моделью.
  • Максимальные значения, приведенные в таблице, напротив, очень приблизительны. Уже сделав снимок, можно при помощи интерполяции изменить размеры изображения так, чтобы получить значительно большее количество пикселей.

postheadericon Как очистить матрицу зеркальной камеры?

Матрицу можно очистить в сервис-центре, однако процедура эта недешевая. Если фотокамера используется интенсивно и объективы часто меняются, чистка матрицы должна проводиться довольно часто. К счастью, эту нелегкую процедуру можно провести самостоятельно.

Специальный антистатик необходим для предотвращения оседания пыли и ворсинок внутри камеры. Чистка требует аккуратности и сосредоточенного внимания.

Матрицу зеркальной камеры можно очистить, сдувая пылинки с помощью специальной груши. Когда это не помогает, существует второй способ очистить матрицу. Необходимо приобрести специальный чистящий состав, в основе которого используется метанол, помогающий снять прилипшие к сенсору пылинки.

Выполнять работу следует в такой последовательности:

1. Вставьте заряженный аккумулятор или же подсоедините фотоаппарат через блок питания к сети. При этом важно быть уверенным в том, что не произойдет сбоя в сети переменного тока – фотокамера не должна выключиться случайно. Не применяйте изношенный аккумулятор, продолжительность работы которого невелика.

2. Для чистки подойдет хорошо освещенное место, где нет пыли. Например, ванная комната. Однако если в помещении будет слишком влажно, на матрице образуется конденсат. Никогда не производите чистку после стирки или принятия душа.

3. Для очистки нужно использовать только пластмассовые инструменты. Не следует держать пластмассовые палочки металлическим пинцетом, потому что ими можно поцарапать матрицу камеры.

4. Установите на фотокамеру заглушку вместо объектива, намотайте безворсовую слафетку на специальную щеточку, включите камеру, выберите режим Sensor Clean. Затем нажмите кнопку SET.

5. При нажатии на кнопку SET открывается затвор и поднимается зеркало. Переверните фотоаппарат, снимите с него заглушку. Капните 2-3 капли раствора на кончик щетки, проведите ею вдоль экрана.

6. Не отрывайте щетки от поверхности сенсора. Приподнимите ее вертикально, проведите поперек кадра. Наклоните щетку в другую сторону, проведите ею вдоль экрана в обратном направлении.

7. На этом чистка закончена. Никогда не проводите очистку повторно старой салфеткой. Не забудьте проверить – не оставлено ли в фотокамере ничего лишнего. Закройте отверстие заглушкой. Выключите камеру.

Нельзя чистить фотокамеру в режиме BULB, потому что аккумулятор может сесть внезапно, и можно повредить затвор, если он закроется, когда разрядится аккумулятор. Не дуйте ни в коем случае на матрицу!

При выборе средств для очистки оптики обратите внимание на качество продукта. Приобретайте изделия от известного производителя: узнайте о координатах производителя и наличии веб-сайта на этикетке. Если покупаете товар от неизвестного производителя, лучше сначала испробовать его на старом, не нужном фильтре или объективе.

postheadericon Устойчивость без штатива

Каждому фотографу приходится фотографировать в сложных условиях освещения. Недостаток света можно компенсировать увеличением диафрагмы и изменением выдержки или повышением значения ISO. А если полученный результат не позволяет увеличить ISO или диафрагму? Тогда приходится выходить из положения и применять относительно длинную выдержку. Однако бывают ситуации, когда использование штатива невозможно. Нет штатива? Будем придавать фотоаппарату устойчивость без штатива:

1. Используйте любую поверхность, на которую можно установить камеру.

2. Чтобы сохранить руки и фотоаппарат в неподвижном положении, обопритесь плечом или спиной о стену.

3. Когда необходимо обеспечить лучшую устойчивость камеры, можно использовать угол или дерево, уперев в него корпус фотоаппарата.

4. Максимально уменьшить шевеленку помогут руки, если прижать их к телу и одновременно соединить в  локтях.

Каждому фотографу полезно выработать привычку фотографировать с прижатыми к корпусу руками.

5. Сидя на корточках, фотографируя с нижней точки, упритесь локтями в колено.

6. Кроме вышеперечисленных способов, которые достаточно предсказуемы и всем известны, есть способ, о котором знают не все. Для этого нужно использовать ремень фотоаппарата.

Держите камеру в согнутой в локте руке, накидываете ремень на локоть той же руки выше линии сгиба. Затем временно перекладываете фотокамеру в другую руку для того, чтоб обмотать ремень от локтя до кисти с внешней стороны. Затем перекладываете его обратно.

Таким же способом можно надевать  ремень с фотоаппаратом на плечо и натянуть ремень, помогая второй рукой. Тогда натяжение ремня от фотокамеры к плечу или руке обеспечит дополнительную устойчивость и удобство фотографа.

Эти два способа очень удобны для удержания камеры от падений и надежны, как и ремень, надетый через шею.

postheadericon Как показать драматизм на фотографии?

Для создания эффекта драматичности на фотографии вовсе необязательно быть в том месте, где все плохо, и фотографировать тех людей, у которых неблагоприятный период в жизни. Необходимо только применить приемы подачи кадра, о которых пойдет речь в этой статье, и поймать удачный момент. Передать драматизм и нестабильность сюжета, вызвать сочувствие зрителя помогут такие приемы:

1. Используйте черно-белую или темную обработку кадра.

2. Повышайте яркость и контраст изображения больше, чем для обычных фотографий.

3. Такой недостаток как шумы придут в помощь при создании фото в драматическом стиле.

4. Наклонная композиция, которая может быть давящей на основной объект или перевешивающей его.

При «давящем» варианте объект съемки становится ранимым, уязвимым, жалким и беззащитным. Во втором случае объект мелкий по сравнению с «перевесом», его роль уменьшается или минимальна на фоне перевеса. Обыграть такие сюжеты можно как угодно.

5. Попробуйте поместить тяжелый по цвету или смыслу объект сверху композиции. Это повысит визуальную неустойчивость сюжета и создаст ощущения давления сверху.

6. Воспользуйтесь объективом «рыбий глаз» или сверхширокоугольным объективом. Охватывая большие пространства, они уменьшают основной объект, оставляя ему на фоне бескрайнего простора мало места, что подчеркивает одиночество и грусть.

Размещайте персонажа на краю кадра, смещая его с линий золотого сечения и главных точек или с центра в периферию.

7. Также можно оставить мало окружения объекту или персонажу, стиснув его рамками кадра, создавая эффект замкнутости и паники.

8. Найдите в кадре место персонажу или предмету – антиподу вашей идее. К примеру, при съемке в монохроме, оставляйте предмету его яркий цвет, размещая его вне зоны резкости таким образом, чтобы он угадывался по очертаниям. Лучшими цветами будут синий, фиолетовый и красный.

9. Кроме всего, вам помогут дождь, сильный ветер, мрачные места и заброшенные здания, голые деревья, облачность, тучи и холодное время года, особенно, если модель не по погоде легко одета.

10. Наилучшим вариантом акцентирования внимания на основном в сюжете будет свет. Хороший способ – точечные источники света, которые дадут жесткий свет (мощный галогенный светильник, рефлектор со вспышкой с узким углом освещения). Однако лучше всего иметь студийную вспышку с нужными насадками.

postheadericon Съемка с проводкой

Фотографируя спортивные соревнования или ребенка, летящего по улице на роликах, многие задаются вопросом, как сделать фото в движении, потому что действие в кадре получается застывшим. Как быть, если нужно показать именно движение?

В этом поможет съемка с проводкой – техника, которая применяется в съемке движущихся объектов (машин, бегающих детей, велосипедистов и роллеров).  При этом необходимо быть уверенным, что объект не увильнет из траектории, и вы сможете следить за ним плавно, без рывков.

1. Самой удачной будет траектория, проходящая параллельно вам, то есть ни дальше, ни ближе от вас. Чем больше выдержка, тем большая размытость видна в кадре.

2. Прицельтесь на предполагаемое место вашей съемки, чтобы определить экспозицию. Посмотрите параметры экспопары, зафиксируйте их для себя. Если потребуется, подкорректируйте значения выдержки так, чтобы она создавала желаемыц эффект размытости. Проще всего выбрать режим приоритета выдержки, задав ей нужное вам значение.

3. Отключите автофокус. Наведитесь на место, где вы планируете перехватить объект.

4. Следите за объектом, контролируя его положение в кадре. Если во время съемки объект будет перемещаться рывками, он получится нерезким, поэтому нужно расположить его в одном месте.

5. Как только объект приблизится месту, где вы навели на резкость, одновременно с ним начните перемещать фотокамеру по ходу его движения. В подходящий момент нажмите кнопку спуска. Не прекращайте перемещать фотоаппарат сразу после того, как затвор закроется, дабы не сдвинуть камеру с траектории, иначе замешканная концовка станет заметна в кадре, к тому же нужного эффекта не получите. Камера должна перемещаться плавно, без остановок и рывков.

Не у каждого фотографа есть в арсенале фотографии, сделанные с применением приема съемки с проводкой. У вас, я думаю, теперь появятся несколько таких экземпляров. Может быть, не несколько, а множество, в зависимости от эффекта, который произвела эта техника съемки на вас.

Больше информации о специфике съемки движущихся объектов читайте в статье Как фотографировать в движении.

postheadericon Что показывает гистограмма в фотографии?

Серьезно увлекшись фотографией, долгое время я даже не пыталась понять, что такое гистограмма. Мне казалось, она не особо важна, и пользы от нее меньше, нежели все говорят. Раскусив принцип ее использования, оказалось, что это очень полезная функция. Быть может, обращаться к гистограмме с каждым кадром не стоит, однако в спорных моментах она станет хорошим помощником еще на уровне создания снимка.

Гистограмма в фотографии в виде графика показывает значения яркости кадра. По горизонтальной оси X показывается значение яркости от черного цвета до белого. По вертикальной оси Y – количество пикселей, характеризующихся уровнем яркости. Вы нигде не найдете информации о том, как выглядит идеальная гистограмма, поскольку в мире нет ни одного одинакового кадра, значит нет и одинаковых гистограмм.

Если у вас нет желания вникать во все подробности, просто включите в фотокамере функцию подсвечивания засвеченных участков. Тогда засвеченные части кадра (места изображения, в которых детализация теряется, а остается только белое пятно) при просмотре гистограммы начинают мигать. Так часто бывает, например, при съемке невест.

Недоэкспонированные участки называются провалами. Так же, как светлые участки, темные полностью теряют детализацию, становясь чистым черным цветом. Поэтому необходимо стремиться избегать засвеченных или затемненных  участков.

Гистограмму следует рассматривать как инструмент для быстрого анализа изображения во время съемки (или его обработки). Формы и состояние краев гистограммы позволяют быстро исправить возникшую проблему.

Как читать гистограмму?

Сначала убедитесь, что график не обрезан с правого и с левого краев. Иначе на фото будет пересвет или недосвет. Гистограмма покажет, насколько контрастный снимок. Увидеть это можно по макушке графика. Если «гора» расположена посередине  и не только не касается краев, но и далека от них, тогда изображение блеклое, не контрастное. Это легко решается подтягиванием бегунков гистограммы к краям или приближением к подножию «горы» осей графика в фоторедакторах.

Изображение может быть слишком контрастным тогда, когда график обрезан с двух краев, показывая, что на снимке есть и недосвеченные, и пересвеченные детали. В этом случае решить в фоторедакторах проблему контраста практически невозможно.

График, который выглядит как «горка», подножия которой касаются краев, представляет собой правильную гистограмму. Но это лишь гистограмма выглядит идеальной. В реальности ваш замысел может быть совершенно другим, и чтобы реализовать его на идеальной гистограмме могут быть и недосвеченные, и пересвеченные участки. Например, съемка черных силуэтов при ярком закате или предметов на белом фоне.

Если вы хотите использовать гистограмму в фотографии, то научитесь ее читать. Не следует строить кадры, подгоняя параметры к идеальному графику, так как это может идти вразрез с вашими идеями. И не оценивайте снимок по ЖК-дисплею. В отличие от гистограммы, он правды не покажет.

postheadericon Зачем нужна бленда на объектив?

Многие объективы для камер комплектуются светозащитными блендами. Они отличаются и по форме, и по диаметру, и по качеству исполнения, и по материалам. Для каждого объектива имеется в продаже свой тип бленды. Как правило, профессиональные фотографы используют бленды всегда и не снимают их. Однако не без исключений.

Если у вас имеется бленда или вы собираетесь ее приобрести, носите ее всегда, если:

  • Ваш объектив с фокусным расстоянием более, чем 100 мм.
  • Вы хотите защитить объектив от царапин, ударов, осадков. В большинстве случаев бленда принимает удар на себя. Согласитесь, лучше поменять бленду, нежели объектив, если он  повредится. Ведь в отсутствии бленды придется прикрывать стекло ладонью, если фотографировать в лесу, например, и проходить через хлесткие ветки. А как некстати бывают отпечатки пальцев, когда нужно делать снимок, а возникают видимые помехи, мешающие сфокусироваться.

Важно помнить, что бленда нужна и полезна не всегда.  В отдельных ситуациях она не помогает справиться с проблемой, а иногда ее даже не рекомендуется использовать:

  • Она может сильно помешать, когда используется встроенная вспышка. Бленда дает тень от конструкции бленда+объектив на снимке.
  • Бленда может помешать оценивать в видоискателе изображение при использовании дальнофокусного объектива.
  • Сложно использовать совместно с блендой круговой поляризационный фильтр. В этом тандеме доступ к поворотному кольцу светофильтра затруднен.
  • Длина бленды рассчитывается производителем под каждый отдельный объектив и поэтому, если использовать обычный светофильтр, а затем бленду, тогда бленда создаст затемнение по углам изображения (эффект виньетирования).
  • При использовании широкоугольных зум-объективов, в том числе на фишаях (например, объектив «рыбий глаз») применение бленды ожидаемых результатов не приносит.
  • При фотосъемке без боковых подсветок в контровом свете она может быть менее эффективна, нежели при съемке с подсветкой, но бленда все-таки используется именно для исключения паразитной засветки от бликов. Во многих случаях в сложных условиях солнечного освещения она помогает справиться с фокусировкой.

Поэтому не стоит пугаться сложных моментов, перечисленных выше. Они приведены для того, чтобы знать о них на уровне инстинкта и не допускать их применения. Необходима бленда практически всегда. Не нужно снимать ее без необходимости.

postheadericon Виньетирование: эффект или дефект?

эффект виньетированияВы замечали, что иногда фотографии получаются с нормально освещенной центральной частью и затемненными углами? Всему виной виньетирование. Больше всего оно заметно по углам и приводит к постепенному падению яркости снимка от центра к периферии кадра. Этот термин применяется также к затемнению части фотографии преградами на пути света. Ими могут быть фильтры или бленда.

Многие фотографы надевают один фильтр поверх другого, к примеру, поляризационный поверх защитного (о целесообразности этого каждый решает для себя отдельно). Более дорогой вариант – использование слим-фильтров.

В фотографических объективах виньетирование  играет существенную роль. Обычно оно появляется в длиннофокусных и широкоугольных объективах. Как правило, оно не превышает 25-40%, однако в широкоугольниках может достичь 50-60%. Как результат, кадр оказывается недоэкспонированным на краях.

Виньетирование полностью отсутствует при совпадении плоскости предмета с плоскостью входного отверстия объектива. Оно находится в прямой зависимости от степени открытия диафрагмы. Виньетирование тем заметней, чем больше открыта диафрагма. Вполне логично, что оно выражено сильнее у светосильных объективов.

Когда виньетирование неприемлемо?

Некрасиво выглядит виньетирование на голубом небе. В большинстве случаев это портит картинку и смотрится грубо.

Так ли плохо виньетирование?

Когда справиться с ним не всегда возможно в техническом плане, надо либо использовать его как фотоприем, либо учиться корректировать в программах. Тогда можно будет говорить об эффекте виньетирования, который можно часто встретить в портретной съемке, где он вполне уместен. Виньетирование помогает направлять взгляд от периферии кадра к центру композиции, делать определенный акцент на главном.

Если у вас возникло желание снять серию снимков в стиле ретро, то этот эффект будет только в помощь. Помните старые фотографии, на которых присутствовали темные уголки?

Виньетирование легко добавлять при помощи фоторедактора. В нем можно не только сделать затемнение по краям фотоснимка, но и осветлить края или придать кадру тональность, используя цветное виньетирование.

Как бороться с виньетированием?

Первый вариант – кадрировать фотографии. В этом случае необходимо постоянно заботиться о дополнительном месте на кадре при съемке.

Второй – снять все приспособления с объектива.

Третий – прибегать к помощи фоторедактора.

Главное, что необходимо иметь каждому фотографу, — это чувство меры. Делая спецэффект искусственно, важно помнить, что  виньетирование – это, в первую очередь, оптический дефект. Неосторожное его использование может заставить усомниться в вашем мастерстве. Следовательно, для применения эффекта виньетирования выбирать изображения надо с умом.