Гений фотографии: как фотографировать, жанры в фотографии, правила композиции, создание спецэффектов, позы для фотосессии

Записи с меткой ‘работа со вспышкой’

Прелесть студийной съемки в том, что можно самому моделировать освещение. Например, нам не приходится ждать облаков, мы сами можем создать мягкий свет, который трудно достижим при использовании портативных фотовспышек.

Наиболее профессиональными источниками студийного освещения есть гигантские вспышки – софиты. Головки софитов – это моноблоки со встроенными регулятором мощности и конденсаторами. Кроме импульсных ламп, они оснащены моделирующими вольфрамовыми лампами, которые используются, чтобы давать визуальное представление об освещении при подготовке к выполнению снимка.

Софиты – сердце осветительной установки. Качество освещения может быть определено аксессуарами, которые к ним присоединяются, чтобы смягчить или перенаправить свет:

• Шторки. Четыре металлические откидные створки, которые можно развернуть, чтобы изменить направление освещения, когда лампа используется как источник прямого света.
• Рефлектор. Стандартное куполообразное металлическое приспособление, направляющее свет прямо перед собой под углом приблизительно 80 градусов.
• Тубусная насадка (снут). Металлическое приспособление конической формы, создающее направленный луч света (приблизительно 10 градусов).
• Зонтик. Универсальное студийное приспособление, обычно используемое как отражатель. Источник света размещается так, чтобы лучи отражались от поверхности зонтика. Как и в случае с автономными отражателями, зонтик может быть белым, серебряным, золотым или окрашенным в иной цвет, в зависимости от требуемого эффекта. Зонтик можно несколько свернуть, чтобы изменить расстояние между ним и источником света.
• Софтбокс. Куполообразная конструкция, обтянутая материей, боковины которой действуют как отражатель, в то время как передняя поверхность сделана из прозрачного рассеивающего белого материала, позволяющего создать мягкое освещение, подобное свету, льющемуся через окно.

Относительная мощность софитов варьируется за счет использования разного числа диффузоров, смены расстояния от объекта до вспышек и изменения их мощности.

Однако совсем не обязательно работать только с фотовспышками. Цифровые камеры уверенно работают также с источниками постоянного света, они особенно эффективны при съемке неподвижных объектов. Возможность впоследствии изменять баланс белого, подбирая его под разные типы освещения, приводит к тому, что в студиях применяются галогенные, флуоресцентные и вольфрамовые лампы. Они дешевле, нежели вспышки, и могут использоваться с таким же набором приспособлений; но из-за вырабатываемого ими тепла работать с ними долго бывает неудобно. Фотографировать с источниками постоянного света лучше, поскольку можно более четко увидеть смену светотени при перемещении их.

Мощность студийных импульсных вспышек, как правило, не указывается. Головки вспышек оцениваются в джоулях (ватах в секунду). Мелкие обеспечивают 250 Дж, большие – 2000 Дж. Источники постоянного света оценивают в ваттах, значение мощности ламп изменяется от 300 до 1000 Вт.

Каждый источник света обладает своим оттенком, который известен в фотографии как цветовая температура. Человек этого не замечает, так как его  мозг автоматически корректирует эти различия, таким образом, он видит белый цвет – то есть тот, который ожидает увидеть.

Существует множество различных оттенков, но только на концах цветовой шкалы человеческий глаз хорошо ощущает разницу. На одной границе цветовой шкалы закат будет выглядеть оранжевым, а светлое небо, которое является источником света само по себе, выглядит темно-синим.

Обычно цветовая температура измеряется в градусах по Кельвину (К), эта шкала температур представлена на некоторых цифровых фотокамерах как способ ручной настройки под конкретную ситуацию освещения. Однако во всех цифровых фотокамерах является система авторегулировки цвета записываемых изображений, чтоб они соответствовали типу освещения – автоматический баланс белого (AWB).

Автобаланс белого проводит электронную фильтрацию данных на стадии их обработки, корректируя цветовую температуру.

Большинство людей знают, что свет лампочки имеет оранжевый оттенок, но не многие понимают, что цветовая температура дневного света может быть разной: свет солнца – смесь оттенков и длин волн, естественный свет – смесь света неба и солнца. На общую цветовую температуру влияет прозрачность атмосферы, через которую пробиваются солнечные лучи, и наличие облаков.

Свет неба – солнечный свет, отраженный небом или атмосферой, он имеет синеватый оттенок. Цвет неба при ярком солнечном свете не сильно влияет на общий ББ. Однако на рассвете или в пасмурный день доля небесного света больше, и тени на изображении приобретают в результате голубоватый оттенок, становясь иногда синими, так как они освещаются в основном отраженным светом неба.

Минимальное фокусное расстояние – важнейший элемент специфики любого объектива, как встроенного, так и сменного. От него зависит, насколько близко вы сможете подобраться к объекту съемки и все еще получить резкое изображение.

Большинство компактных камер с зуммированием и гибридных камер имеют встроенный режим макросъемки, при котором изменяется диапазон фокусировки так, что вы сможете навести на резкость при съемке объекта с расстояния в 25 мм. Это делается за счет увеличения расстояния между задними элементами объектива и матрицей.

При использовании стандартных объективов с зуммированием вместе с цифровым зеркальным аппаратом результаты получаются неутешительные. Чем короче фокусное расстояние, тем ближе вы можете подобраться, но это компенсируется тем, что более короткие объективы имеют более широкие углы обзора.

В некоторых цифровых зеркальных аппаратах с зуммированием возможности макросъемки лучше, но желание получить лучший результат означает необходимость фокусировки вручную или потерю возможности зуммирования.

Лучшее решение для тех, кто желает подобраться поближе к объекту съемки, — макрообъектив. Это объектив с неизменным фокусным расстоянием без зуммирования, который разработан для съемки близко расположенных предметов. Максимальное увеличение измеряется путем сравнения размера предмета с размером изображения, проецирующегося на матрицу. Обычно макрообъективы создают изображения в натуральную величину (увеличение 1:1), или в половину натуральной величины (соотношение 1:2). Идеальное фокусное расстояние зависит от вида снимаемых предметов.

Эффективное фокусное расстояние около 100 мм – хороший выбор. Большие фокусные расстояния позволяют вам снимать на большем расстоянии от снимаемого объекта (что хорошо, например, при съемке насекомых), в то время как объективы с более коротким фокусным расстоянием могут оказаться полезнее в случае, когда нужно сфотографировать произведения искусства. Эти линзы все еще могут фокусироваться «на бесконечность» (оптический термин для удаленного горизонта), так что они могут также использоваться для съемки других предметов.

Удлинительные кольца.

Дешевая альтернатива макрообъектива – удлинительные кольца. Это полые трубки без линз, устанавливаемые между цифровым зеркальным аппаратом и объективом. Обычно они продаются наборами по три штуки разной длины, каждая из которых по-разному удлиняет объектив, несколько сокращая минимальное фокусное расстояние. Используя эти кольца по отдельности, парами или все сразу, можно получить семь вариантов значения увеличения.

Наборы обычно делаются так, чтобы добиться максимального увеличения (все три кольца устанавливаются вместе), которое соответствует натуральной величине объекта при использовании их с линзой с фокусным расстоянием 50 мм.

Удлинительные кольца могут, однако, использоваться с любыми объективами, включая объективы с переменным фокусным расстоянием. Можно использовать их в комбинации с макрообъективом, добиваясь размера изображения больше натуральной величины.

Макролинзы.

Набор дешевых удлинительных тубусов. Хотя они все еще обеспечивают автоматическую установку выдержки, возможность автофокусировки потеряна. Макролинзы действуют как лупы, и, поскольку они надеваются на передний конец объектива, их можно применять как в зеркальных фотоаппаратах, так и в камерах с зуммированием со встроенным объективом. Они прикрепляются к объективу так же, как фильтры, их навинчивают прямо на резьбу для фильтров или закрепляют в держателе фильтра.

Линзы бывают разной оптической силы, измеряемой в диоптриях, и варьируются в пределах от +1 до +4. Значение диоптрии позволяет вам вычислить постоянное увеличивающее фокусное расстояние линзы, когда она используется с любым объективом, сфокусированным в бесконечность. Вы просто делите один метр на значение в диоптриях, то есть точка фокуса линзы +3 диоптрии находится на расстоянии 0,33 мм. Затем вы можете подобраться еще ближе, настраивая фокус объектива камеры, на которой установлена макролинза.

Макролинзы производят изображение худшего качества, чем с помощью макрообъективов и удлинительных тубусов, но они очень дешевы; фактически это единственное решение для обеспечения возможности макросъемки с помощью компактной камеры с зуммированием или гибридной камеры.

Как правило, фотографы-новички ломают голову над такими вопросами: с чего начинать свое обучение (с каких учебников или сайтов), какое оборудование приобрести, чтобы «хватило на дольше» и как продвинуть себя, чтобы можно было не только наслаждаться своими шедеврами, но и зарабатывать на этом. Как стать востребованным и профессиональным фотографом? Как зарабатывать ремеслом, которое приносит человеку радость, а увлеченным этим видом деятельности удовлетворение?

1. Чтобы хорошо фотографировать, необходимо сначала разобраться в устройстве фотоаппарата. Если у вас обыкновенная мыльница – не беда, ведь все фотоаппараты практически одинаково устроены. Естественно, разница в конструкции, запасе прочности и форме присутствует, но основные параметры остаются неизменны.

Начните с чтения инструкции. Когда вы разобрались с принципами работы и устройством фотоаппарата по инструкции – вы становитесь способным начинающим фотографом! Не всем дается это легко, и мне в том числе. Поэтому, дабы восполнить дефицит знаний, я пошла на фотокурсы.

2. Разобравшись с устройством фотоаппарата, рекомендую не идти в ближайший магазин фототехники и приобретать наиболее навороченную модель, а сперва обкатать навыки на имеющемся экземпляре.

Учитесь работать в каждое время суток, в тени и на ярком солнце, в сумерки, ночью и ранним утром. Сделайте различные фотоснимки по направленности и стилю – пейзажи, портреты, натюрморты, спорт. Поэкспериментируйте с ISO и настройками баланса белого. Поработайте со вспышкой, испробуйте разные фильтры и насадки на вспышку. Поснимайте со вспышкой не только в ночное время, но и днем. Сделайте фото в интерьерах и на пленере, попробуйте себя с различными схемами освещения в студии.

Изучите приемы композиции и применяйте их в зависимости от задачи и ситуации. Исчерпав все возможности фотокамеры, попробовав различные приемы, схемы и комбинации фотографирования, рекомендую приобретать более дорогую модель.

3. Если вы приняли решение заниматься профессиональной фотосъемкой и прошли успешно первый этап, тогда стоит приобретать специальную фотографическую аппаратуру.

Профессиональная камера отличается от полупрофессиональной ресурсом и более прочным и надежным конструктивом, однако не всегда нужно начинать с приобретения профессиональной фототехники. Качество съемки во многом зависит от оптики и мастерства фотографа.

4. Если фотоаппарат для вас хобби и вы не намереваетесь делать снимки под заказ и создавать художественные фотографии, рекомендую обратить внимание на компактные фотокамеры. Это достаточно приличная техника, оснащенная несъемным зумом, с удобным диапазоном фокусного расстояния – от длиннофокусника (18-105) до широкого угла, вес и габариты камеры не напрягают при перемещении. Такие модели особенно популярны у туристов.

5. Что касается самопродвижения, советую начать с публикации ваших фотографий на посещаемых и известных ресурсах – таким образом, вы получите обратную связь, сделаете определенные выводы из оценки коллег. Далее я рекомендую создать свой сайт, вывести его в ТОП.

Кроме того, существуют и малобюджетные способы продвижения  – раскладка буклетов и визиток, партнерские программы с видеооператорами, организаторами корпоративных и свадебных мероприятий.

На мой взгляд, главное, делать все постепенно и последовательно. Если перейти к продажам с первого дня, не научившись создавать качественные фотоснимки, вы рискуете заработать не очень хорошую репутацию. Потому наберитесь терпения и следуйте простому алгоритму!

Наверное, многие владельцы фотокамер задаются вопросом, почему качество фотографий, сделанных даже при помощи дорогой техники порой заметно отличается от кадров профессионалов. Дело не только в качественной аппаратуре, специальных условиях съемки и привлечение профессиональных моделей. Главный критерий качества фотографии – свет! Умение фотографа работать с ним, а именно уметь управлять потоками свето-лучей и понимать его природу – вот основа красивого фотоснимка.

Для начала разберемся с основными понятиями про свет, в основе которых так наз. жесткий и мягкий свет. Эти два света необходимы для выражения и акцентирования в образе. Жесткий свет – направленный от точечного источника. Он образует глубокие, ярко выраженные тени. Источником такого света является, например. солнце, прожектор, галогенный осветитель. Такой свет вызывает контрастные и резкие переходы на кадре, создает глубокие тени и выявляет малейшие морщины и дефекты кожи, он полностью скрывает выражение глаз. Размер тени может меняться в зависимости от угла падения и направления жесткого света.

Мягким светом является рассеянный свет, т.е. свет, прошедший через рассеиватель. Такое освещение не контрастно. К примеру, как в пасмурный день и от ламп дневного света. Этот свет дает плавные тональные переходы и скрывает морщины, дефекты кожи, смягчает изображение.

В природе классическим примером мягкого света является пасмурная погода, если на небо затянуто облаками и нет солнца. В такую погоду свет будто бы мягко обволакивает, окружая со всех сторон.

Жесткий свет называют жестким направленным светом, его лучи распространяются в определенном направлении параллельно к объекту съемки. В солнечную погоду можно заметить, что жесткий свет, в отличии от мягкого, дает выраженный светотеневой рисунок – часть объекта высвечена, а другая имеет глубокую тень.

В этой теме нельзя не упомянуть об искусственном и естественном освещении. Наверное, несложно догадаться, что естественное освещение возможно только на улице (если не фотографировать стоящего в свете фонаря человека), в то время как искусственное создается в помещении. Как правило, для съемки студийного портрета используется несколько источников света, которые играют важную роль в качестве фоторабот.

Путешествуя по странам мира, гуляя в пределах своего города, вам наверняка приходилось видеть  знак «Фотографировать запрещено» или какое-то другое предупреждение о запрете на фотосъемку. Как правило, их размещают в общественных местах – магазинах, музеях, церквях и т.п.

Причиной запрета съемки в общественных местах являются соображения безопасности. Каждое заведение, являясь государственной или частной собственностью, охраняется охранными системами, которые руководители показывать не хотят.

Случается, что там, где фотосъемка не запрещена, категорически запрещено использование вспышки. Почему?  Вспышка излучает мощный импульс света, который способен повредить старинные экспонаты церкви, музея.

Иногда запрещено фотографировать со штативом. В этом случае запрет исходит из требований элементарной безопасности, так как в музеях мало кто смотрит под ноги и может зацепиться за штатив. Однако, в законе о штативе нигде не сказано. Если это намек на профессиональную фотосъемку, то запрет связан уже с коммерческой выгодой фотографа.

Существует ограничение на использование электронных приборов, в том числе фотоаппаратов, при взлете и посадке воздушных судов.

Собираясь в путешествие, необходимо быть уважительными к традициям и вере местных жителей. К примеру, в странах Ислама есть священные места, фотографировать  которые запрещено. Разумеется, это относится и к другим государствам, в которых могут встретиться люди, которые не разрешат фотографировать их из религиозных убеждений.

О съемке военных объектов не может быть речи. К стратегическим объектам также относят аэропорты, порты и т.п. Там не станут церемониться с фотографами и, в лучшем случае, попросят удалить кадры.

Напоследок, пара советов:

Бывает, вы спокойно производите съемку в месте, в котором отсутствуют специальные знаки или другая информация о запрете фотосъемки, а вас просят убрать камеру. В таком случае, обязательно поинтересуйтесь, на каком основании.

Важно! Прежде, чем спорить, оцените ценность упущенных кадров. Возможно, эти снимки не стоят ваших нервов.

Если вы все же решили фотографировать там, где это запрещено, не суетитесь. Если пошли на нарушение правил, не позволяйте нервам выдать вас. Постарайтесь не выделяться из толпы и не привлекать внимание.

И последнее… Во многих музеях и на выставках разрешение на съемку можно получать за отдельную плату.

Музей писателя Александра Грина в Феодосии. Музей – это живой организм, который растет и изменяется. Создаются новые стенды и витрины, открываются новые разделы экспозиции, обогащаются и совершенствуются направления работы.

В статье Как фотографировать против солнца мы говорили о том, что нужно использовать вспышку: тем самым восполнится недостаток света, и объект приобретет четкие очертания на фотографии. Однако в некоторых случаях полезней сделать предмет лишенным выразительных черт, за исключением контура – иными словами, делать силуэты.

Силуэт – это прекрасный способ передать наблюдателю драматичность, эмоции,  настроение и магию фотографий; он всегда выделяется в альбоме благодаря комбинации глубокой истории и простоты, которую выражает. Его любят за то, что он оставляет место для размышлений и не раскрывает всей картины для наблюдателя.

Главная идея, которой стоит придерживаться – располагать объект фотографирования, который хотите видеть затемненным, непосредственно перед источником света. Главная задача – заставить фотокамеру установить экспозицию, фокусируясь не на главном объекте, а на наиболее светлой части фотографии (заднем плане). Если получится это сделать, объект в кадре не будет экспонирован (соответственно, окажется очень темным или черным). В сущности, нужно заставить камеру думать, что часть фотографии, которая представляет наибольший интерес, светлая. Итак, представляю вашему вниманию 8 шагов, как сделать силуэт:

1. Выберите четкий объект.

Сделать силуэт можно практически из каждого объекта. Снимайте что-нибудь с легко узнаваемой формой, то, что приковывает взгляд и интересно смотрится в двухмерном изображении. Чтобы сделать силуэт привлекательным, нельзя использовать цвет, текстуру или оттенки – поэтому образ должен быть максимально четким.

2. Выключите вспышку.

Когда камера работает в автоматическом режиме, скорее всего, она использует вспышку, которая уничтожит силуэт. Вам необходимо, чтоб передняя часть предмета была минимально освещена, потому вспышку следует отключить.

3. Правильно выстройте свет.

Вместо того чтобы направлять освещение прямо на объект, вы должны убедиться, что наиболее сильный источник света расположен на заднем плане фотографии. Другими словами, вам необходимо, чтобы задняя часть объекта была подсвечена сильней, чем передняя. Наилучший вариант – поместить объект против восхода или заката.

4. Выстройте композицию.

Постройте будущий кадр так, чтобы снимаемый объект находился на простом, приятном, но ярком фоне. Как правило, лучшим задним фоном есть светлое, закатное, безоблачное небо. Вам необходимо поместить за объектом самый яркий источник света.

5. Сделайте силуэт лаконичным и четким.

Если вы хотите сфотографировать силуэт более одного объекта, разместите их друг от друга на расстоянии. Например, если снимаете силуэт дерева и человека, не помещайте перед деревом человека, так как они сольются, и будет сложно понять, чей  силуэт на кадре. Кроме этого, при построении композиции лучше запечатлеть силуэты людей не в анфас, а в профиль. Тогда черты человека (глаза, нос, рот) будут лучше прорисованы.

6. В автоматическом режиме.

Наведите фотокамеру на самую яркую часть композиции, нажмите кнопку спуска наполовину, не отпускайте ее. Затем передвиньте фотоаппарат назад, выстройте кадр так, как хотите, и сделайте снимок. В результате на большинстве цифровых камер получится фото-силуэт. Таким образом, вы обманываете камеру, заставляете ее считать яркой ту часть изображения, на которой средний тон яркости.

У некоторых цифровых фотокамер есть режим «центрального» или «точечного» замера. Он помогает с вышеуказанной техникой фотографирования, потому что фотоаппарат измеряет свет не везде, а только в центральной точке кадра. Это значит, что у вас есть возможность точно устанавливать экспозицию.

7. Ручной режим.

Когда вышеописанный способ не работает, можно попробовать установить собственные настройки. Самый легкий способ использовать ручной режим – посмотреть на апертуру и выдержку, какие предложены в автоматическом режиме, и отталкиваться от них. Если в авто-режиме объект слишком светлый, понизьте выдержку на 1-2 EV и посмотрите, что получилось. Для того чтобы сделать несколько снимков на фоне восхода и заката, различающихся экспозицией, используйте брекетинг.

8. Фокусировка.

Безусловно, вы захотите, чтобы силуэт был в фокусе и выходил четко. Однако может случиться, что фотоаппарат сфокусируется на заднем плане. Этого можно избежать двумя способами. Если у фотокамеры есть режим ручной фокусировки, воспользуйтесь им. Сфокусируйте кадр перед тем, как измерять экспозицию. Второй способ заключен в использовании диафрагмы при максимальной глубине резкости (размер изображения, находящийся в фокусе). Установите малую диафрагму (большое диафрагменное число) для того, чтобы увеличить глубину резкости. Таким образом, передний и задний планы будут иметь четкие очертания.

Напоследок, последний совет – не забывайте про частичные силуэты. Порой изменение света делает их более объемными. В этом заключается эффективность «автовилки» для изображений – она позволит выбирать между частичным и полным силуэтом.

Многие объективы для камер комплектуются светозащитными блендами. Они отличаются и по форме, и по диаметру, и по качеству исполнения, и по материалам. Для каждого объектива имеется в продаже свой тип бленды. Как правило, профессиональные фотографы используют бленды всегда и не снимают их. Однако не без исключений.

Если у вас имеется бленда или вы собираетесь ее приобрести, носите ее всегда, если:

• Ваш объектив с фокусным расстоянием более, чем 100 мм.
• Вы хотите защитить объектив от царапин, ударов, осадков. В большинстве случаев бленда принимает удар на себя. Согласитесь, лучше поменять бленду, нежели объектив, если он  повредится. Ведь в отсутствии бленды придется прикрывать стекло ладонью, если фотографировать в лесу, например, и проходить через хлесткие ветки. А как некстати бывают отпечатки пальцев, когда нужно делать снимок, а возникают видимые помехи, мешающие сфокусироваться.

Важно помнить, что бленда нужна и полезна не всегда.  В отдельных ситуациях она не помогает справиться с проблемой, а иногда ее даже не рекомендуется использовать:

• Она может сильно помешать, когда используется встроенная вспышка. Бленда дает тень от конструкции бленда+объектив на снимке.
• Бленда может помешать оценивать в видоискателе изображение при использовании дальнофокусного объектива.
• Сложно использовать совместно с блендой круговой поляризационный фильтр. В этом тандеме доступ к поворотному кольцу светофильтра затруднен.
• Длина бленды рассчитывается производителем под каждый отдельный объектив и поэтому, если использовать обычный светофильтр, а затем бленду, тогда бленда создаст затемнение по углам изображения (эффект виньетирования).
• При использовании широкоугольных зум-объективов, в том числе на фишаях (например, объектив «рыбий глаз») применение бленды ожидаемых результатов не приносит.
• При фотосъемке без боковых подсветок в контровом свете она может быть менее эффективна, нежели при съемке с подсветкой, но бленда все-таки используется именно для исключения паразитной засветки от бликов. Во многих случаях в сложных условиях солнечного освещения она помогает справиться с фокусировкой.

Поэтому не стоит пугаться сложных моментов, перечисленных выше. Они приведены для того, чтобы знать о них на уровне инстинкта и не допускать их применения. Необходима бленда практически всегда. Не нужно снимать ее без необходимости.

Сегодня мы заканчиваем знакомство с использованием света при съемке портрета. В Части 1 и Части 2 получены сведенья о дневном и солнечном свете, о рефлекторах. Сейчас продолжим изучение диффузоров, естественного света и заполняющих вспышек:

Рассеиватели (или диффузоры) – еще один тип модификаторов светового потока – приспособления, менее известны среди фотографов-любителей. Диффузор представляет собой полупрозрачный материал, натянутый на раму и выступает в роли «переносного облака», которое рассеивает поток прямого света и создает более равномерную и мягкую подсветку. Его размещают между солнцем и фотографируемым.

Диффузоры прекрасно справляются со снижением уровня контрастности бокового жесткого освещения и с потоком света от полуденного солнца в безоблачный день. Обычно диффузоры более габаритны, нежели отражатели среднего размера. Хорошие модели производит компания «Lastolite». Наилучшими профессиональными диффузорами считают модели, производимые компанией «California Sunbounce».

Как в случае с рефлектором, смекалка и умелые руки помогут сэкономить деньги – кусок муслина, калька или тюль, натянутые на деревянную раму, отлично справятся с ролью рассеивателя солнечного светового потока.

Естественный свет

Многие известные фотографы в совершенстве владеют мастерством работы с естественным светом, выполняя портреты «на пленэре», однако среди них есть несколько человек, чьи альбомы состоят целиком из таких работ – всеми силами они стремятся избежать работы со вспышкой, тяготеют к такому свету, который предоставляет сама природа.

Этот относительно простой вид фотографии не приветствуется в «высокохудожественных» артистических кругах, зато находит применение в каталогах, на рекламных щитах и рекламных полосах журналов. Возможно, вы почерпнете дополнительное вдохновение, просматривая портреты, выполненные современными фотохудожниками с естественным светом на открытом воздухе.  Эннабелль Вильямс (Annabelle Williams) – профессиональный фотограф, специализирующийся в этой области, потому имеет смысл внимательно ознакомиться с ее работами.

Заполняющая вспышка

Если не удается уговорить родственников или друзей помочь справиться с рефлекторами и рассеивателями, заполняющая вспышка – единственная альтернатива, достойная внимания фотографа. Работа со вспышкой среди белого дня может вызвать недоумение у окружающих, однако свет вспышки – очень эффективное средство нейтрализации теней от потоков света высокой мощности, а также проверенный способ оживить портрет в пасмурный день (спецэффекты, для получения которых обычно необходим отражатель).

Методика съемки в этом случае состоит в принудительном включении вспышки – так, чтоб она не доминировала и не «сносила» едва заметные тонкие оттенки цветов в композиции, столь характерные для съемок в естественном освещении.

Подавляющее большинство современных цифровых фотокамер сами «догадываются», что съемка происходит днем и автоматически уменьшают мощность импульса. В некоторых моделях есть специальный режим «FillIn» – вспышка в заполняющем режиме, который нужно выбирать вручную. Если камера не столь «продвинута», можно управлять мощностью импульса вручную через пункт меню, устанавливая его на наиболее слабое значение, или задавать экспокоррекцию работы со вспышкой на –2 ступени. Экспериментируйте, чтоб выяснить, какие параметры подходят к вашей съемочной ситуации лучше всего.

Смотрите практическое применение этих советов в статье — Лучшие примеры портретной фотографии.

Фотопортрет является одним из наиболее почитаемых жанров. Люди любят смотреть на людей, а портрет предоставляет возможность внимательно и долго рассматривать, изучать и оценивать человека без малейшего риска смутить его пристальным вниманием.

Вероятно, у вас нет фотостудии, обставленной современным оборудованием, и к вам не стоит очередь фотомоделей и знаменитостей. Это не может помешать заниматься портретной съемкой – процессом, который вызывает любопытство, удивление и улыбку. Все, что нужно помнить – то, что главным в фотопортрете является свет – мастерство работы с ним отличает великое от малого, необычное от обыденного. Конечно, студийное освещение более управляемо, чем дневной свет, однако если вы серьезно займетесь изучением вопроса, то будете удивлены тем, насколько просты многие приемы работы со светом.

Каким должен быть свет для портрета?

На первый взгляд, облачная погода может показаться поводом отложить фотоаппарат в сторону. На самом деле этот тип освещения отлично подходит для съемки портрета: тени получаются слабыми (едва заметными), а сам свет становится мягким, тяготеет к телесным тонам. Снятый в таких условиях портрет не наполнен насыщенными цветами.

Самое уместное настроение – задумчивое утонченное выражение лица и одежда пастельных тонов – никакой эксцентричности и ярких красок! Применение заполняющей вспышки или отражателя поможет слегка оживить кадр, если день выдался совсем мрачным.

Облачной погоды надо ожидать, если заранее известно, что съемка предстоит около полудня – полуденное солнце создает плотные неприятные тени в области подбородка и носа, она может полностью затемнить глаза. Когда на небе ни облака, а надо фотографировать, можно поискать поблизости тень или воспользоваться полупрозрачным рассеивателем. Чтоб немного оживить картину, примените заполняющую вспышку или рефлектор.

Дневной свет

Облака хорошо рассеивают солнечный свет – чем больше облаков закрывают солнце, тем более рассеянным получится освещение. В очень пасмурный день на модель не падают прямые лучи света, следовательно, отсутствуют четко видные тени. И наоборот – сияющее солнце на безоблачном небе создает интенсивные потоки прямых лучей, значит, подсветка будет довольно контрастной, с четко очерченными плотными тенями.

Направление света определяет, как ложатся тени и будут ли они заметны. В полдень тени отбрасываются сверху вниз, так как солнце находится высоко в небе. Утром и вечером солнце близко к линии горизонта, тогда тени увеличиваются в размерах и вытягиваются в горизонтальном направлении.

О солнечном и естественном свете, использовании встроенных вспышек, рефлекторов и диффузоров читайте в статье  Свет в портретной фотографии. Часть 2.