Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Информация какой из рубрик вам понравилась больше всего?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Записи с меткой ‘работа со вспышкой’

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2

postheadericon Как фотографировать в плохом освещении

Сделать хорошие снимки при низком уровне освещения трудно, но возможно. Самым доступным вариантом есть использование вспышки, описанное в материале Как фотографировать со вспышкой. Когда съемка со вспышкой запрещена, можно использовать:

1. Светосильные объективы.

Объективы компактных фотоаппаратов обычно отличаются небольшой светосилой. Значения максимально открытой диафрагмы у фотокамер с неизменным фокусным расстоянием колеблются в пределах f/3,5 до f/5,6. У фотоаппаратов с зумом максимальный размер диафрагмы еще меньше, обычно f/3,5 или меньше в режиме широкоугольника иf/8 или меньше – на большом фокусном расстоянии.

Объективы к автофокусной зеркальной камере пропускают больше света или при том же уровне освещения позволяют снимать с более короткими выдержками. А это значит, что в тех условиях, в которых ради четких фотографий компактный фотоаппарат пришлось бы поставить на штатив, зеркальным фотоаппаратом получится  снимать с рук.

2. Высокочувствительные пленки.

Объектив компактной камеры не заменишь на более светосильный, зато в нее можно зарядить высокочувствительную пленку. При высокой чувствительности пленки эти камеры сократят продолжительность выдержки, а значит кадр не будет смазан движением камеры или объекта съемки. Эти пленки дают зернистое, но четкое изображение. Четкая, но зернистая фотография всегда смотрится лучше, чем смазанный снимок с незаметной зернистостью. Используйте высокочувствительную пленку или штатив, когда фотографируете в условиях недостаточного освещения.

Качество изображения у высокочувствительных цветных негативных пленок выше, чем у высокочувствительных пленок.

Не снимайте на пленки большей светочувствительности, чем требуется в действительности. Но и не бойтесь фотографировать на пленки с повышенной светочувствительностью, когда это нужно.

Если количество света не позволяет использовать короткую выдержку, самое время перейти на более чувствительную пленку. Если уровень освещения не позволяет закрыть диафрагму настолько, чтобы получить желаемую глубину резкости, это также повод снимать на высокочувствительную пленку.

3. Специальная проявка.

Иногда высокой чувствительностью пленки не обойтись. Недодержка пленки часто компенсируется при форсированной проявке. Фотографии с проявленной форсированным методом пленки будут более зернистыми и более контрастными, чем снимки с пленки, экспонированной и проявленной обычным способом.

Большинство пленок хорошо переносят повышение чувствительности на один шаг диафрагмы и дают приемлемое качество при увеличении чувствительности на два шага диафрагмы. Но все же предпочтительнее сразу снимать на пленку большей чувствительности, чем увеличивать чувствительность пленки в два раза. При необходимости увеличить номинальную светочувствительность пленки более чем в два раза определенно лучше отказаться от насильственного увеличения чувствительности и сразу снимать на высокочувствительную пленку.

Разные участки сцены в окружающем освещении порой очень различаются по яркости. Тогда наиболее освещенные значимые участки сцены (например, залитый солнцем пейзаж за окном) намного ярче значимых темных участков (например, сидящих за столом людей в комнате). Экспонированная и проявленная обычным способом пленка не может одинаково хорошо передать детали как в ярких, так и в темных участках таких сцен.

В таких случаях прибегают к методу сокращенной проявки. Передержите пленку и пусть лаборатория проявит ее по сокращенному методу. Черно-белые пленки больше подходят для этого метода проявки, чем цветные пленки. Основное правило: черно-белая пленка выдерживает уменьшение чувствительности на 2-3 шага диафрагмы, тогда как цветные пленки только на один шаг.

postheadericon Съемка с внешней вспышкой и ее синхронизация

синхронизация внешней вспышкиСо вспышкой фотографируют там, где без нее было бы недостаточно света для съемки. Можно ли фотографировать в темноте без вспышки? Да, можно, об этом мы говорили в статье Как фотографировать в плохом освещении. Но носить с собой штатив не всегда удобно, поэтому многие люди предпочитают пользоваться вспышкой.

Большинство компактных фотокамер выпускаются со встроенной вспышкой. Это вариант, при котором фотографу не о чем беспокоиться: когда фотоаппарат считает, что необходима вспышка, она срабатывает автоматически, также автоматически устанавливается нужная экспозиция.

Для автофокусных однообъективных фотоаппаратов существуют специальные внешние вспышки, которые прикрепляются к фотоаппарату через «горячий башмак». Они делают то же, что и встроенные, но обладают рядом преимуществ: у них больше мощности, более точная экспозиция, больше дополнительных возможностей, и они лучше приспособлены для разных съемочных ситуаций. В видоискателе появляется символ вспышки, когда экспосистема фотоаппарата считает это необходимым.

Помимо автоматического режима у фотокамер есть режим принудительного включения вспышки. Его используют при съемке уличных портретов, чтобы избавиться от глубоких теней на лицах.

Некоторые камеры в сочетании со специальными внешними вспышками могут работать в режиме быстрой синхронизации, в которой съемка ведется с более короткими выдержками, чем минимально допустимое время синхронизации (1/4000 или даже 1/8000). Прекрасное решение для подсветки переднего плана во время съемки в солнечный день: в этих случаях естественное освещение оказывается слишком ярким, чтобы использовать длительные выдержки.

Раньше у фотоаппаратов было два варианта настроек синхронизации вспышки: X – для электронных вспышек и F, M или FP – для ламп-вспышек одноразового действия. Электронные вспышки достигают пика интенсивности почти мгновенно, так что при синхронизации-Х камера сначала открывает затвор, а затем срабатывает вспышка, и кадр освещается вспышкой в момент, когда он открыт полностью. Одноразовым лампам-вспышкам требуется какое-то время, чтобы достичь пика интенсивности, но они светят дольше, чем электронные, — сначала зажигается вспышка, а затем, когда вспышка достигает пика интенсивности, открывается затвор. Если снимать с электронной вспышкой, пользуясь синхронизацией F, импульс сработает и успеет включиться до того, как откроется затвор, и фотография будет испорчена.

С электронными вспышками можно сделать нечто большее, чем просто фотографировать в темноте. Снимая со вспышкой при солнечном свете, смягчают тени на лице модели. 35-мм автофокусная зеркалка и дополнительная вспышка, которую можно разместить на расстоянии от фотоаппарата, позволяет обеспечить хороший свет для съемки разных объектов. А еще вспышка – это способ получить спецэффекты.

postheadericon 6 проблем со вспышкой и как с ними справиться

1. Эффект «красных глаз»

«Красные глаза» появляются из-за того, что вспышка находится слишком близко к объективу фотоаппарата; свет попадает прямо в глаза и отражается от сетчатки.

Есть только один способ устранить этот эффект: поместить вспышку подальше от объектива.

Понятно, что со встроенной вспышкой это невозможно, поэтому производители разработали режим подавления эффекта «красных глаз», который делает его менее заметным (однако устраняет не полностью).

Как работает этот режим?

До начала экспозиции вспыхивает предварительный световой импульс, который заставляет сузиться зрачки модели, так что от сетчатки отражается меньше света. Обычно предварительный импульс – это серия коротких импульсов самой вспышки, но иногда у камеры имеется автономная лампа, которая загорается на одну-две секунды.

Эффект «красных глаз» заметнее при съемке в тусклом освещении (тогда зрачки модели расширены) и с больших дистанций (которые сводят на нет расстояние между объективом и вспышкой). Поэтому можно ослабить эффект «красных глаз», увеличив освещенность помещения и снимая с близкой дистанции. Но не забывайте и о режиме подавления «красных глаз», если он есть у вашего фотоаппарата.

Если у вас есть фотографии с эффектом «красных глаз», их можно поправить при помощи специальной ручки, которая продается в любом магазине фототоваров. Это ручка черного цвета, которой прямо на фото закрашивают точки на месте зрачков.

 2. Объекты на разном расстоянии от вспышки

Чем дальше находится объект, тем большая диафрагма потребуется. Чем дальше от вспышки, тем меньше интенсивность светового излучения. Из-за этого при съемке группы людей (когда одни находятся ближе к вспышке, а другие дальше), модели, что ближе к вспышке, получают больше экспозиции.

У этой проблемы со вспышкой есть несколько решений.

Первое: разместить людей так, чтобы все находились на одинаковом удалении от вспышки.

Второе: удалить вспышку, разместив ее на приблизительно равном расстоянии от всех моделей.

Третье: отразить свет вспышки от потолка, стены или большого зонта, чтобы все люди были освещены одинаково.

3. Отражающие поверхности

Если вспышку используют для съемки объекта, который находится на фоне гладкой блестящей поверхности (это может быть окно, зеркало и даже стена, покрашенная глянцевой краской), то свет вспышки отразится от этой поверхности и ослепит объектив. Если подобный фон неизбежен, переместите фотоаппарат или вспышку, чтобы фотографировать под углом к блестящей поверхности, и отраженный свет не попадет в объектив под прямым углом.

4. Невозможность предварительно оценить свет

У электронных вспышек есть один недостаток: понять, как смотрится освещение, можно только после просмотра фотографии. Импульс вспышки длится совсем недолго, и человек просто не успевает оценить свет.

Студийные системы вспышек решают эту проблему при помощи моделирующих ламп; эти лампы испускают световые импульсы непрерывно, что позволяет понять, как смотрится освещение, и при желании изменить его.

На самом деле мы легко можем представить себе, как выглядит свет от встроенных или закрепленных непосредственно на фотоаппарате вспышек. Мы все видели достаточно фотоснимков, сделанных с такими вспышками, и все они смотрелись примерно одинаково: лишенное глубины изображение, грубый яркий свет. Посмотрите на свет вспышки, когда не снимаете, и вы получите некоторое представление о том, как он выглядит.

Лучший выбор при съемке со вспышкой – использование зонта-отражателя. Смягченный им свет смотрится неплохо почти под любым углом к объекту и убирает грубые тени.

 5. Угол покрытия вспышки

При съемке со вспышкой на широкоугольный объектив часто сталкиваются с тем, что объекты по краям кадра выходят слишком темными. Так случается из-за того, что угол покрытия вспышки меньше угла съемки объектива.

Даже когда в инструкции к вспышке говорится, что ее угол покрытия соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24 мм, предметы по краям фотоснимка все равно будут темнее, чем в центре.

Чтобы справиться с этой проблемой, вспышку используют в сочетании с длиннофокусным объективом.

6. Время перезарядки вспышки

После каждого снимка вспышке требуется какое-то время на перезарядку. Чем меньше заряда остается в батарейках, тем дольше становится время перезарядки. Вспышка дольше перезаряжается после съемки с максимальной для нее дистанции, так как в этом случае вспышка работает на полной мощности. Когда фотографируют с TTL-вспышкой с небольшого расстояния, вспышка перезаряжается почти мгновенно: для освещения близких объектов большая мощность не нужна.

Если вспышка не работает или перезарядка идет слишком долго, возможно, все дело в севшей батарейке.

postheadericon Как фотографировать со вспышкой

1. Вспышки для фотоаппарата, встроенные в компактные камеры, как правило, эффективно освещают объект съемки на расстоянии до 5-7 метров от фотоаппарата.

Это предельное удаление, поэтому, снимая, убедитесь, что ваш объект находится не дальше этого расстояния.

2. Вспышка используется не только в помещениях.

На улице на ярком солнце также необходимо подсвечивать вспышкой тени на объекте съемки. Особенно это важно для портрета.

Предположим, вы поставили друга спиной к солнцу. Если его лицо не подсветить вспышкой, на фотографии вы обнаружите черный силуэт вместо друга. Если солнце было сбоку и освещало одну половину лица, то необходима подсветка теневой части вспышкой.

В противном случае вы рискуете получить на фотографии лишь половину лица, ту, что была освещена солнцем. Теневая часть лица будет иметь вид сплошного черного поля.

3. Фотографируя со вспышкой, старайтесь не подходить к объекту слишком близко. 

Лица, освещенные прямым резким светом, на фотографии выглядят менее естественными. На щеках и на лбу  могут образоваться неожиданные светлые пятна – блики.

Маленький секрет!

Фотовспышку можно обмануть! Укрепите на вспышке один-два слоя марли. Свет, проходя сквозь нее, будет рассеиваться и не создаст неприятных бликов.