Как хорошо получаться на фотографии
Часто во время фотосесссий девушки задают мне один и тот же вопрос: «Как лучше получаться на фотографиях?»
Вы задумывались над тем, почему одни люди выглядят на фотографиях интересней, чем другие? Как правило, ответ на этот вопрос зависит не от внешности, а от умения расположиться в кадре. Незначительные изменения в постановке покажут, как сделать хорошую фотографию:
При съемке в полный рост обратите внимание на прямое положение модели в первом кадре и S-образное – во втором. С изменением позы пришел наклон головы.
Большие пальцы в карманах всегда лучше, чем четыре пальца в кармане. Пускай одна нога располагается немного впереди.
Глаза любят следовать линиям, но не мертвой горизонтальной линии. На первой фотографии ровное расположение тела в сторону камеры увеличивает его размеры. То же утверждение верно для локтей и коленей, которые развернуты непосредственно к камере.
Чтобы модель выглядела стройнее, попросите ее повернуться в сторону. Обратите внимание на расположение рук. На втором изображении обе руки в расслабленном состоянии. Они видны, а не закрыты.
Держите руки расслабленными. Избегайте открытых ладоней. Помните о наклоне горизонтальных линий. Обратите внимание, как мягкий изгиб руки во втором кадре формирует изображение лица модели. Ее лицо отдыхает в руках, а она изящно смотрит в камеру.
Одна из вариаций предыдущих поз: рука, расположенная ближе к камере, открыта и мягко лежит на локте. Наклон плеч скрывает подбородок. Выглядит отлично, не так ли?
Модель расположена боком на S-кривой. Плечи слегка повернуты в сторону камеры. Обратите внимание на эффект похудения. Все остальные элементы возникают естественным образом.
Основное правило при съемке портрета крупным планом: расположение глаз на неровной плоскости. Разница очевидна, правда?
Теперь вы знаете, как легко получить лучший образ себя!
Еще один момент — улыбайтесь! И мир улыбнется Вам!
Световое студийное оборудование
Прелесть студийной съемки в том, что можно самому моделировать освещение. Например, нам не приходится ждать облаков, мы сами можем создать мягкий свет, который трудно достижим при использовании портативных фотовспышек.
Наиболее профессиональными источниками студийного освещения есть гигантские вспышки – софиты. Головки софитов – это моноблоки со встроенными регулятором мощности и конденсаторами. Кроме импульсных ламп, они оснащены моделирующими вольфрамовыми лампами, которые используются, чтобы давать визуальное представление об освещении при подготовке к выполнению снимка.
Софиты – сердце осветительной установки. Качество освещения может быть определено аксессуарами, которые к ним присоединяются, чтобы смягчить или перенаправить свет:
- Шторки. Четыре металлические откидные створки, которые можно развернуть, чтобы изменить направление освещения, когда лампа используется как источник прямого света.
- Рефлектор. Стандартное куполообразное металлическое приспособление, направляющее свет прямо перед собой под углом приблизительно 80 градусов.
- Тубусная насадка (снут). Металлическое приспособление конической формы, создающее направленный луч света (приблизительно 10 градусов).
- Зонтик. Универсальное студийное приспособление, обычно используемое как отражатель. Источник света размещается так, чтобы лучи отражались от поверхности зонтика. Как и в случае с автономными отражателями, зонтик может быть белым, серебряным, золотым или окрашенным в иной цвет, в зависимости от требуемого эффекта. Зонтик можно несколько свернуть, чтобы изменить расстояние между ним и источником света.
- Софтбокс. Куполообразная конструкция, обтянутая материей, боковины которой действуют как отражатель, в то время как передняя поверхность сделана из прозрачного рассеивающего белого материала, позволяющего создать мягкое освещение, подобное свету, льющемуся через окно.
Относительная мощность софитов варьируется за счет использования разного числа диффузоров, смены расстояния от объекта до вспышек и изменения их мощности.
Однако совсем не обязательно работать только с фотовспышками. Цифровые камеры уверенно работают также с источниками постоянного света, они особенно эффективны при съемке неподвижных объектов. Возможность впоследствии изменять баланс белого, подбирая его под разные типы освещения, приводит к тому, что в студиях применяются галогенные, флуоресцентные и вольфрамовые лампы. Они дешевле, нежели вспышки, и могут использоваться с таким же набором приспособлений; но из-за вырабатываемого ими тепла работать с ними долго бывает неудобно. Фотографировать с источниками постоянного света лучше, поскольку можно более четко увидеть смену светотени при перемещении их.
Мощность студийных импульсных вспышек, как правило, не указывается. Головки вспышек оцениваются в джоулях (ватах в секунду). Мелкие обеспечивают 250 Дж, большие – 2000 Дж. Источники постоянного света оценивают в ваттах, значение мощности ламп изменяется от 300 до 1000 Вт.
Стоп-кадр
Как только дрожание камеры будет учтено или устранено, выдержку и соответствующую ей диафрагму можно выбирать, основываясь на творческих соображениях. Выдержка оказывает самое непосредственное влияние на то, как движение отображается на снимке.
Обычно стараются остановить мгновение: установив достаточно короткую выдержку, вы можете сделать так, что мир практически замрет. Это не только позволяет с высокой резкостью снять быстрое действие, но и увидеть то, что мы бы никогда не увидели в обычной жизни – например, как разрезают воздух вращающиеся лопасти вертолета или момент удара по мячу при игре в гольф.
Однако точное значение выдержки, необходимое, чтобы остановить мгновение, зависит не только от скорости объекта съемки. Гораздо важнее то, как быстро предмет двигается по кадру – и это зависит как от масштаба изображения, так и от скорости объекта. Возможно, вам понадобится более быстрая выдержка, чтобы снять проходящего пешехода, чем для четкого снимка реактивного истребителя на горизонте, преодолевающего звуковой барьер. Важно только расстояние до объекта и эффективное фокусное расстояние объектива. Чем ближе предмет и больше фокусное расстояние объектива, тем короче вам понадобится выдержка; практически эти два фактора часто уравновешивают друг друга, поскольку обычно длиннофокусный объектив используется, чтобы снимать, находясь как можно дальше от объекта съемки.
Не менее важным является направление движения. Изображение предмета, который двигается от одного края снимка к другому, изменяется быстрее, нежели того же объекта, движущегося к фотокамере или от нее, — при этом необходима более короткая выдержка. На самом деле при движении поперек кадра фотографу потребуется выдержка в 4 раза короче, чем в случае, если предмет приближается либо удаляется. Движение по диагонали изображения требует промежуточного значения выдержки.
Следует заметить, что точную выдержку, необходимую для создания четкого стоп-кадра, определить заранее очень трудно, ведь какие бы установки вы ни использовали, предмет никогда не окажется совершенно неподвижным. Олимпийский спринтер, пробегающий 100 м приблизительно за десять секунд, перемещается на 10 мм за время 1/1000 сек. Подобный сдвиг может быть вполне приемлемым, поскольку мы прощаем некоторую размытость при снимках подобных объектов, в отличие от фотографий полностью неподвижных предметов. Кроме того, отчасти движение объекта можно компенсировать, сдвигая камеру в направлении движения во время выполнения снимка.
Дрожание камеры
Первое, и самое важное, что следует учитывать при выборе выдержки – достаточно ли она короткая, чтобы изображение оставалось резким. Творческое использование выдержки – это очень хорошо, но еще лучше избежать размытой картинки.
Движение самого предмета – только часть проблемы, но прежде всего надо учесть движение самой камеры. Этой проблемы не возникает, если камера надежно закреплена на штативе, но большинство людей предпочитают свободу и любят снимать с рук, так что для них этот вопрос может стать весьма значительным.
К сожалению, человеческое тело – не настолько устойчивая платформа, как нам всегда казалось. Когда мы замираем, держа камеру, она смещается вследствие биения сердца, движения легких и прочих непреднамеренных мускульных сокращений. Так возникает то, что называется «дрожание» камеры.
Вы можете научиться крепче держать камеру, и у одних людей это получается лучше, чем у других, но важно реалистически оценивать свои возможности при работе с используемым оборудованием. задавая достаточно короткую выдержку, можно противодействовать «дрожанию» камеры.
Точное значение выдержки в значительной степени зависит от фокусного расстояния используемого объектива. Также важен тип камеры, с которой вы работаете: в цифровых зеркальных фотоаппаратах применяется механические зеркало и спуск, вследствие чего дрожание у них больше, чем у компактных камер с зуммированием. Достаточно важен и размер камеры: маленькую камеру труднее держать неподвижно, чем более тяжелый зеркальный аппарат, хотя вес и размеры крупноформатной камеры делают съемку с рук практически неосуществимой.
Но самым важным является угол обзора объектива. Чем уже угол обзора, тем сильнее выражено дрожание камеры и тем труднее обеспечить несмещенное изображение. Подумайте о дрожании камеры в терминах движения углового сдвига объектива из стороны в сторону. При использовании широкоугольного объектива с полем зрения в 120 градусов это дрожание практически не заметно.
Но если вы возьмете длинный телеобъектив с углом зрения в пять градусов, даже небольшой угол смещения будет очень заметным. Поэтому при съемке с рук с применением телеобъектива вы должны использовать более короткую выдержку, чем при работе с широкоугольником. Фактически на одном конце диапазона фокусного расстояния объектива надо использовать более короткие выдержки, чем на другом.
Как правило, надо убедиться в том, что используемая минимальная выдержка соответствует эффективному фокусному расстоянию. Так, при использовании объектива с efl 250 мм надо установить выдержку в 1/250 сек или еще короче. Аналогично, если у вас 28 мм широкоугольный объектив, то минимально возможная выдержка – 1/28 сек (если округлить до ближайшего доступного значения, получится выдержка 1/30 сек).
Многие камеры предупреждают о дрожании изображения появлением специальной пиктограммы или звуковым сигналом, если, по их мнению, выдержка слишком длинная. Однако полезно знать, почему это происходит, и знать, стоит ли обращать внимание на это предупреждение.
Встроенные фотоэффекты
Прелесть цифровой фотографии заключается в легкости работы со снимками. Можно мгновенно изменить вид пикселей, создавая целую гамму интересных артистических эффектов. Их настолько легко осуществить, что во многих камерах предлагается широкий диапазон мгновенных трюков, с помощью которых можно изменить вид снимка во время или после съемки.
Однако, поскольку все эти цифровые эффекты можно легко добавить на этапе обработки снимка – при редактировании изображений на PC, — серьезные фотографы нередко пренебрегают этими забавными приемами. По этой причине чем проще камера, тем больше в ней подобных возможностей – в зеркальных аппаратах их очень немного, если таковые вообще имеются, в то время как в некоторых камерах мобильных телефонов во время редактирования и съемки предлагается целый набор таких эффектов.
Это различие является следствием разного подхода к использованию камер. Серьезные фотографы занимаются любыми преобразованиями, которые они считают необходимыми на этапе послесъемочной обработки на компьютере, используя программное обеспечение для доступа к обширным библиотекам фильтров и эффектов. Но некоторые люди хотят сразу видеть проходящие изменения. Отдельные камеры не только позволяют добавлять специальные эффекты, но и кадрировать изображение, добавлять рисованную рамку и даже вставлять рисунки вроде нимбов, сердечек и облачка с текстом.
Однако один цифровой эффект можно найти практически в любой цифровой камере – способность делать запись снимков в монохромном режиме. Черно-белые фотографии сохранили свою притягательность и особенно хороши для некоторых видов съемки, например для портретной живописи. Съемка в монохромном режиме может также стать успешной стратегией при плохой освещенности, где цвета были бы слишком тусклыми.
Но лучше всего делать фотографии в цвете, даже если впоследствии вы хотите преобразовать его в черно-белое изображение и используете камеру только для того, чтобы записать изображение в оттенках серого. Если вы снимаете цветной кадр, то можете на стадии редактирования использовать информацию о цвете, чтобы изменить относительную силу оттенков с помощью программного обеспечения. Например, можно сделать зеленые тона более светло-серыми, чем они получились бы, если бы вы сразу снимали в монохромном режиме. Светло-голубое небо можно сделать темнее и потому выразительнее.
Существует момент, когда способность камеры снимать в монохромном режиме может оказаться очень полезной – это помощь в определении композиции сцены. Может быть трудно точно оценить, как та или иная сцена смотрится на черно-белом снимке, потому что человеческий глаз видит все в цвете. Съемка в монохромном режиме помогает выявить объекты, которые будут выигрышно смотреться на черно-белом изображении, а затем камера снимает кадр в цвете, чтобы в дальнейшем можно было преобразовать информацию на стадии обработки снимка.
То же самое можно сказать об эффекте сепии, который можно найти на многих камерах. При этом съемка ведется в монохромном режиме, но вместо белого цвета используются оттенки коричневого.
Тонирование сепией идеально подходит для случая, когда надо создать ощущение давно прошедшей эпохи. Однако этот эффект также лучше применить на стадии редактирования. Цветной снимок дает больше возможностей для регулирования распределения оттенков.
Серийная съемка
Этой режим нередко используется фотографами в спорте и на модных показах. Например, режим «мотодрайв» позволяет фотоаппарату быстро сделать серию кадров в надежде увеличить вероятность получения снимка с драматическим моментом матча или интересной позой.
Поскольку сейчас почти не снимают на пленку, этот режим называют режимом продолжительной съемки. Когда установлен такой режим, при нажатии на спуск производится снимок за снимком. Возвращение к стандартному режиму одиночных кадров при нажатии на кнопку спуска делается только один кадр.
Режим продолжительной фотосъемки подвергает способность камеры обрабатывать данные серьезной нагрузке. У каждого фотоаппарата свое время обработки снимка, поэтому камера не сможет фотографировать бесконечно. Многие фотокамеры могут сделать один кадр в секунду, профессиональная зеркальная камера способна создать более восьми кадров в секунду.
Однако, каким бы ни было число снимаемых кадров за секунду, всегда наступает момент, когда фотоаппарату придется остановиться для того, чтобы обработать зафиксированные данные.
От чего зависит максимальное количество снимков, которое возможно произвести до остановки максимальной скорости? Оно зависит от размера буферной памяти – временной области хранения, предназначенной для продолжения съемки прежде, чем цифровые данные будут записаны на карту флэш-памяти.
Но существует не менее важная часть уравнения – установленные формат файла, параметры разрешения и качества. Цифровой зеркальный аппарат, обладающий способностью делать снимки со скоростью 3fps, делает 15 кадров в формате JPEG и всего 5 в формате RAW.
Во многих камерах предусмотрен режим видеозаписи, в котором можно производить запись со скоростью 15-30fps. Только разрешение в лучшем случае будет 640 на 480 пикселей (разрешение VGA). Кроме этого, система сжатия, сопровождающая запись этого мини-фильма, как правило, не позволяет выделять отдельный снимок.
Несмотря на ограничения, которые налагаются режимом продолжительной съемки, в отдельных случаях режим «мотодрайва» бывает крайне полезен. Полученная последовательность снимков дает более целостное представление о перемещающемся объекте, чем одиночный кадр. Также это дает возможность выбрать из нескольких фотографий наиболее удачную.
Однако стоит понимать, что режим серийной съемки – не гарантия получения превосходных кадров движущегося объекта. В режиме мотодрайва пропускается значительно больше, чем снимается. Если параметры камеры установлены на скорость 5fps при выдержке 1/1000 сек, она фактически ничего не видит на протяжении 199/1000 сек до выполнения последующего снимка. Таким образом, фотограф снимает только 0,5% от всего действия.
Настройка баланса белого вручную
Система автоматического баланса белого, как правило, хорошо определяет цветовую температуру (см. Цветовая температура цифрового изображения) и правильно настраивает цветовой баланс изображения. Однако, как и в любых автоматических настройках, бывают обстоятельства, когда камера ошибается, потому в цифровых камерах предусмотрен как минимум один способ регулировки баланса белого вручную, во многих предусмотрено две отдельные системы.
Если один цвет в кадре доминирует над остальными, автобаланс белого может давать сбой. Также некоторые виды освещения могут привести к неправильным установкам камеры. Например, фотографируя закат вы бы хотели, чтобы желтые, оранжевые и красные оттенки неба были максимально насыщенными, а автоматический баланс белого пытается скомпенсировать теплую окраску и добавляет синий, приглушая этим красочную сцену.
Однако не всегда неправильные цвета – ошибка камеры. Точные цвета в фотографии – это не всегда то, что необходимо. Долгие годы цветные пленки производили так, чтобы цвет кожи на них получался более теплым, чем на самом деле, чтобы создать ощущение здорового загара. Фотографы-профессионалы использовали цветофильтры, изменяющие цвета, создаваемые пленочными эмульсиями, для того, чтобы добиться соответствия изображаемому предмету.
Для настройки баланса белого вручную цифровая камера обеспечивает набор цветовых компенсирующих фильтров, — это позволяет манипулировать цветовым балансом снимка и преднамеренно искажать цвет для создания эффектов.
В процессе обработки фотографии небольшие погрешности с цифровой температурой легко исправимы. Но, как и в любом деле, лучше все сразу делать правильно; чрезмерная обработка ухудшит качество заключительного изображения и увеличит объем работы над фотоснимком. Даже тот, кто использует RAW-формат, где можно изменять баланс белого после обработки файла на компьютере, смогут сэкономить время сидения перед экраном компьютера, добившись во время съемки максимально правильных оттенков.
Виды фотозатворов
По принципу действия и размещению в фотоаппарате различают шторные и центральные (апертурные) затворы:
- шторные размещаются в корпусе фотоаппарата;
- центральные находятся в оправе объектива;
Шторный затвор устанавливается в корпусе фотоаппарата в непосредственной близости от фотопленки. Перед нажатием на спусковую кнопку фотоаппарата первая шторка полностью закрывает кадровое окно, тем самым предохраняя фотопленку от воздействия света. При нажатии на кнопку спуска затвора начинает движение шторка №1. Она открывает кадровое окно и наматывается на барабан. Спустя определенный отрезок времени начинает движение шторка №2, она закрывает кадровое окно. Во время движения шторок между ними образуется щель. Перемещаясь параллельно плоскости кадрового окна, она пропускает световой поток, который последовательно освещает каждый участок фотопленки.
Центральный затвор устанавливается между линзами объектива, рядом с диафрагмой. Он представляет собой конструкцию из нескольких металлических шторок (ламелей), по форме напоминающих диафрагму. Пока фотозатвор закрыт, ламели перекрывают одна другую, предотвращая воздействие света на фотопленку. При нажатии на спусковую кнопку затвора ламели раскрываются одновременно и остаются открытыми все заданное выдержкой время. Центральные затворы обеспечивают равномерное освещение кадрового окна и позволяют работать с фотовспышкой во всем диапазоне выдержек. Вспышка срабатывает сразу, как только затвор откроется.
Распространенные ошибки при позировании
Ошибка №1 – Напряженные и неловкие позы.
Женщины нередко чувствуют себя неуверенно, фотографируясь в полный рост или до пояса. Начните с какой-нибудь изящной стандартной позы, затем изменяйте детали в положении фотокамеры и модели, чтобы получить много разнообразных снимков. Большинство женщин инстинктивно пытаются отклониться назад, дальше от камеры. Объясните им, что нагибаться следует вперед, но не назад.
Неважно, худенькая девушка или полная. Не имеет значения, сколько ей лет. Когда она оглядывается через плечо на ее шее, скорее всего, появится набор складок. Как избежать этого?
1) попросить модель развернуть плечо, которое ближе к камере, и верхнюю часть тела вперед. Тогда они будут более расслабленными и открытыми, что уменьшит количество складок;
2) можно прикрыть складки на шее волосами;
3) постарайтесь приспособиться к модели, выбрав такую позицию для съемки, при которой модели не придется оборачиваться назад для того, чтобы увидеть объектив;
Ошибка №3 – Снимок снизу.
Не принимая во внимание креативные или художественные фотографии, лучше всего фотографировать женщину в фас, желательно – немного сверху. Снимок сверху позволит избежать образования двойного подбородка, улучшит овал лица и, при съемке на улице, добавит глазам модели красивого сияния.
Ошибка №4 – Квадратные плечи.
Старайтесь не снимать сидящих или стоящих женщин таким образом, чтобы их плечи были перед камерой. Плечи – наиболее широкая часть тела, наша задача – уменьшить широкие части тела, выбрав соответствующие позы. Предложите модели немного повернуть одно плечо, а сами выберите расположение тела модели, дающее наилучший результат.
Ошибка №5 – Прямые суставы.
«Если это гнется – сгибай», — гласит старая фото-мудрость. Прямые руки, ноги, туловище и голова выглядят в основном очень напряженно. Независимо от того сидит, лежит или стоит модель, попросите ее немного отвести локти, наклонить голову, согнуться в талии, согнуть колени или расслабить пальцы.
Ошибка №6 – Руки, приклеенные к телу.
Не позволяйте модели держать руки близко к телу. Это выглядит некрасиво. Особенно, когда на модели одежда с коротким рукавом или без рукавов.
Многие женщины уверенны, что у них с плечами все в порядке, поэтому наша задача – сделать так, чтобы руки не выглядели полными и бесформенными. Пусть модель согнет руки в локтях, держит их на поясе или возьмет какой-нибудь предмет (букет, предмет одежды, чью-то руку и т.п.), положит руки в карманы брюк, опрется о стену или сомкнет их за головой.
Больше информации о позировании читайте в рубрике — Позы для фотосессии.
Идеи для Лав Стори
1. Четыре времени года.
Если дата свадьбы назначена через год, можно начать подготовку съемки семейных пар заранее, делая фотографии в разные времена года. Разные эмоции, разная одежда… Неизменно одно – любовь.
2. Турпоход.
Воссоздание придуманной или реальной ситуации знакомства в турпоходе. Молодые люди с рюкзаками в походной одежде. Съемка проходит на природе: в горах, в лесу, ночью у костра, возле озера.
3. Любовь со школьной скамьи.
Фотосъемка в стенах или во дворе школы; невеста – в школьной форме, бантике и гольфах.
4. Тематическая любовная история в стиле фильма о любви.
К примеру, можно инсценировать историю, которая произошла с героями кинофильмов «Ирония судьбы», «Сумерки» или «Унесенные ветром».
5. Календарь праздников.
Акцент в сюжете делается не на времени года, как в первом пункте, а на праздниках: новогодние снимки, фото влюбленных с романтического вечера в День Святого Валентина, сюрпризы и подарки к 23-му февраля и Восьмому марта, совместное посещение цирка на 1 апреля и так далее… Фотосессия получится цельной, а фотоснимки будут расположены в хронологическом порядке.
Самые интересные позы для съемки пары смотрите в статье — «21 поза для фотосессии пары».
