Гений фотографии: как фотографировать, жанры в фотографии, правила композиции, создание спецэффектов, позы для фотосессииErektil dysfunktion

Записи с меткой ‘светофильтры’

Прелесть студийной съемки в том, что можно самому моделировать освещение. Например, нам не приходится ждать облаков, мы сами можем создать мягкий свет, который трудно достижим при использовании портативных фотовспышек.

Наиболее профессиональными источниками студийного освещения есть гигантские вспышки – софиты. Головки софитов – это моноблоки со встроенными регулятором мощности и конденсаторами. Кроме импульсных ламп, они оснащены моделирующими вольфрамовыми лампами, которые используются, чтобы давать визуальное представление об освещении при подготовке к выполнению снимка.

Софиты – сердце осветительной установки. Качество освещения может быть определено аксессуарами, которые к ним присоединяются, чтобы смягчить или перенаправить свет:

• Шторки. Четыре металлические откидные створки, которые можно развернуть, чтобы изменить направление освещения, когда лампа используется как источник прямого света.
• Рефлектор. Стандартное куполообразное металлическое приспособление, направляющее свет прямо перед собой под углом приблизительно 80 градусов.
• Тубусная насадка (снут). Металлическое приспособление конической формы, создающее направленный луч света (приблизительно 10 градусов).
• Зонтик. Универсальное студийное приспособление, обычно используемое как отражатель. Источник света размещается так, чтобы лучи отражались от поверхности зонтика. Как и в случае с автономными отражателями, зонтик может быть белым, серебряным, золотым или окрашенным в иной цвет, в зависимости от требуемого эффекта. Зонтик можно несколько свернуть, чтобы изменить расстояние между ним и источником света.
• Софтбокс. Куполообразная конструкция, обтянутая материей, боковины которой действуют как отражатель, в то время как передняя поверхность сделана из прозрачного рассеивающего белого материала, позволяющего создать мягкое освещение, подобное свету, льющемуся через окно.

Относительная мощность софитов варьируется за счет использования разного числа диффузоров, смены расстояния от объекта до вспышек и изменения их мощности.

Однако совсем не обязательно работать только с фотовспышками. Цифровые камеры уверенно работают также с источниками постоянного света, они особенно эффективны при съемке неподвижных объектов. Возможность впоследствии изменять баланс белого, подбирая его под разные типы освещения, приводит к тому, что в студиях применяются галогенные, флуоресцентные и вольфрамовые лампы. Они дешевле, нежели вспышки, и могут использоваться с таким же набором приспособлений; но из-за вырабатываемого ими тепла работать с ними долго бывает неудобно. Фотографировать с источниками постоянного света лучше, поскольку можно более четко увидеть смену светотени при перемещении их.

Мощность студийных импульсных вспышек, как правило, не указывается. Головки вспышек оцениваются в джоулях (ватах в секунду). Мелкие обеспечивают 250 Дж, большие – 2000 Дж. Источники постоянного света оценивают в ваттах, значение мощности ламп изменяется от 300 до 1000 Вт.

Многие объективы для камер комплектуются светозащитными блендами. Они отличаются и по форме, и по диаметру, и по качеству исполнения, и по материалам. Для каждого объектива имеется в продаже свой тип бленды. Как правило, профессиональные фотографы используют бленды всегда и не снимают их. Однако не без исключений.

Если у вас имеется бленда или вы собираетесь ее приобрести, носите ее всегда, если:

• Ваш объектив с фокусным расстоянием более, чем 100 мм.
• Вы хотите защитить объектив от царапин, ударов, осадков. В большинстве случаев бленда принимает удар на себя. Согласитесь, лучше поменять бленду, нежели объектив, если он  повредится. Ведь в отсутствии бленды придется прикрывать стекло ладонью, если фотографировать в лесу, например, и проходить через хлесткие ветки. А как некстати бывают отпечатки пальцев, когда нужно делать снимок, а возникают видимые помехи, мешающие сфокусироваться.

Важно помнить, что бленда нужна и полезна не всегда.  В отдельных ситуациях она не помогает справиться с проблемой, а иногда ее даже не рекомендуется использовать:

• Она может сильно помешать, когда используется встроенная вспышка. Бленда дает тень от конструкции бленда+объектив на снимке.
• Бленда может помешать оценивать в видоискателе изображение при использовании дальнофокусного объектива.
• Сложно использовать совместно с блендой круговой поляризационный фильтр. В этом тандеме доступ к поворотному кольцу светофильтра затруднен.
• Длина бленды рассчитывается производителем под каждый отдельный объектив и поэтому, если использовать обычный светофильтр, а затем бленду, тогда бленда создаст затемнение по углам изображения (эффект виньетирования).
• При использовании широкоугольных зум-объективов, в том числе на фишаях (например, объектив «рыбий глаз») применение бленды ожидаемых результатов не приносит.
• При фотосъемке без боковых подсветок в контровом свете она может быть менее эффективна, нежели при съемке с подсветкой, но бленда все-таки используется именно для исключения паразитной засветки от бликов. Во многих случаях в сложных условиях солнечного освещения она помогает справиться с фокусировкой.

Поэтому не стоит пугаться сложных моментов, перечисленных выше. Они приведены для того, чтобы знать о них на уровне инстинкта и не допускать их применения. Необходима бленда практически всегда. Не нужно снимать ее без необходимости.

Вы замечали, что иногда фотографии получаются с нормально освещенной центральной частью и затемненными углами? Всему виной виньетирование. Больше всего оно заметно по углам и приводит к постепенному падению яркости снимка от центра к периферии кадра. Этот термин применяется также к затемнению части фотографии преградами на пути света. Ими могут быть фильтры или бленда.

Многие фотографы надевают один фильтр поверх другого, к примеру, поляризационный поверх защитного (о целесообразности этого каждый решает для себя отдельно). Более дорогой вариант – использование слим-фильтров.

В фотографических объективах виньетирование  играет существенную роль. Обычно оно появляется в длиннофокусных и широкоугольных объективах. Как правило, оно не превышает 25-40%, однако в широкоугольниках может достичь 50-60%. Как результат, кадр оказывается недоэкспонированным на краях.

Виньетирование полностью отсутствует при совпадении плоскости предмета с плоскостью входного отверстия объектива. Оно находится в прямой зависимости от степени открытия диафрагмы. Виньетирование тем заметней, чем больше открыта диафрагма. Вполне логично, что оно выражено сильнее у светосильных объективов.

Когда виньетирование неприемлемо?

Некрасиво выглядит виньетирование на голубом небе. В большинстве случаев это портит картинку и смотрится грубо.

Так ли плохо виньетирование?

Когда справиться с ним не всегда возможно в техническом плане, надо либо использовать его как фотоприем, либо учиться корректировать в программах. Тогда можно будет говорить об эффекте виньетирования, который можно часто встретить в портретной съемке, где он вполне уместен. Виньетирование помогает направлять взгляд от периферии кадра к центру композиции, делать определенный акцент на главном.

Если у вас возникло желание снять серию снимков в стиле ретро, то этот эффект будет только в помощь. Помните старые фотографии, на которых присутствовали темные уголки?

Виньетирование легко добавлять при помощи фоторедактора. В нем можно не только сделать затемнение по краям фотоснимка, но и осветлить края или придать кадру тональность, используя цветное виньетирование.

Как бороться с виньетированием?

Первый вариант – кадрировать фотографии. В этом случае необходимо постоянно заботиться о дополнительном месте на кадре при съемке.

Второй – снять все приспособления с объектива.

Третий – прибегать к помощи фоторедактора.

Главное, что необходимо иметь каждому фотографу, — это чувство меры. Делая спецэффект искусственно, важно помнить, что  виньетирование – это, в первую очередь, оптический дефект. Неосторожное его использование может заставить усомниться в вашем мастерстве. Следовательно, для применения эффекта виньетирования выбирать изображения надо с умом.

Фильтры для создания множественных изображений создают вторичные изображения вокруг или сбоку от основного

Фильтры для создания множественных изображений (multiple-image filters) весьма популярны. Они бывают двух видов: радиальные и линейные.

С радиальными светофильтрами получается три и больше «слабых» изображений вокруг резкого изображения в центре.

У линейных фильтров серия «слабых» изображений появляется по одну сторону от исходного изображения.

Спецэффект от светофильтра зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и съемочной дистанции.

При небольших диафрагмах глубина резкости фотографии достаточна, чтобы фасетчатое изображение было хорошо заметно.

При съемке с большим фокусным расстоянием значительная часть периферических изображений будет обрезана, при фотографировании широкоугольным объективом появляется виньетирование – поэтому лучше отдать предпочтение умеренно длиннофокусным объективам.

Увеличение съемочного расстояния разносит периферические изображения, тогда как приближение к объекту съемки приводит к тому, что они сбиваются в кучу.

Пробуйте разные диафрагмы, фокусные расстояния и съемочные дистанции и отмечайте, в каких случаях эффект выглядит удачнее. Компенсация экспозиции не нужна.

Со скоростным фильтром на фото возникают такие же полосы, как от движущихся объектов

«Скоростные» фильтры (speed filter) создают иллюзию движения (даже если фотографировали неподвижный объект), размывая половину кадра так, что на ней остаются только полосы.

Статичные объекты на фото будут казаться движущимися, а снятые с  проводкой движущиеся объекты будут смотреться так, будто они несутся на огромной скорости.

Для «скоростных» светофильтров не требуется компенсации экспозиции, однако не рекомендуют использовать их с компактными фотоаппаратами: для этого фильтра трудно найти правильное положение перед объективом камеры.

Используйте поляризационный фильтр, фотографируя водные и металлические поверхности

Поляризационные фильтры можно использовать не только в практических целях (они подавляют отражения (блики) от неметаллических поверхностей и затемняют голубое небо на цветных фотографиях, не вызывая изменения других цветов на снимке).

Эти светофильтры создают интересные эффекты при съемке поверхностей из чистого пластика: они выделяют цвета, которые обычно не различаются.

Объекты из кристаллических материалов часто приобретают красивые оттенки, если смотреть на них через поляризационный фильтр.

Некоторые объекты (например, состоящие из кристаллов соли, лимонной кислоты или фотографического фиксажа – гипосульфита) требуют двух поляризационных светофильтров: один размещают между источником света и объектом, а второй надевают на объектив. Но для изменения цвета некоторых объектов из недорогого чистого пластика достаточно одного поляризационного фильтра – на объективе.

Для создания более выраженного спецэффекта подсветите объект из пластика сверху и сзади так, чтобы поверхность заблестела. Поворачивайте поляризационный фильтр до тех пор, пока не появится желаемый эффект.

Для съемки больше подойдет мягкий свет от больших светящихся поверхностей (например, от венецианского окна).

Рассеивающий фильтр позволяет сделать изображение более мягким

Рассеивающие фильтры создают мягкое изображение, тонущее в легком мареве.

Большая часть света проходит через светофильтр без каких-либо изменений, поэтому основное изображение получается четким, и лишь небольшая часть света рассеивается для создания второго – размытого слоя изображения.

Рассеивающие светофильтры широко используются в портретной фотографии, но прекрасно подходят и для пейзажной съемки, особенно если сцена освещена контровым светом.

Хорошие светофильтры смягчают изображение, не снижая его контрастности. Производители предлагают несколько их типов: стандартные, мягкие, с различной интенсивностью бликов.

Некоторые фильтры делают тон снимка более серым пропорционально общему смягчению изображения.

С градиентным фильтром небо выглядит более ярким

Градиентные нейтрально-серые светофильтры применяются для того, чтобы яркое небо на фотографии выглядело передержанным.

Градиентные цветные фильтры окрашивают в собственный цвет верхнюю или нижнюю часть кадра.

У этих фильтров половина поверхности полностью прозрачна, а начиная с середины, они окрашены в серый или какой-либо другой цвет; насыщенность цвета постепенно меняется по мере приближения к краю фильтра.

Светофильтр помещают перед объективом так, чтобы его более плотная часть перекрывала яркий участок сцены (обычно это небо).

Градиентные фильтры часто применяют в пейзажной фотографии, чтобы и детали яркого неба, и детали более темного первого плана получились одинаково хорошо.

Эффект во время съемки ночного фонаря с дифракционной решеткой

Дифракционные решетки разбивают белый свет на спектральные компоненты, превращая свет от точечных источников света в радужные полоски.

Изготовленные при помощи лазера, светофильтры разлагают свет на лучи цветов радуги.

Разумеется, спецэффект от дифракционной решетки больше подходит для цветной фотографии.

Компенсации экспозиции не требуется.

Этот вид фильтров применяют и для съемки компактным фотоаппаратом: для этого фильтр помещают перед объективов.

Со звездным фильтром точечные источники света выглядят как звезды

Звездные фильтры (спецэффект возникает благодаря из заштрихованной поверхности) превращают источники света и особо яркие участки на фотографиях в блики, по форме напоминающие звезды. Бывают фильтры, создающие звезды с 4, 6, 8 и 16 лучами или с другим количеством лучей.

Звездные светофильтры не требуют компенсации экспозиции, но у некоторых фильтров эффект меняется в зависимости от величины диафрагмы. Поэтому будет не лишним воспользоваться предварительным просмотром глубины резкости (если у фотоаппарата есть эта функция) и оценить результат, который получится при выбранной диафрагме.

Многие звездные фильтры вызывают небольшое снижение резкости.

Их можно использовать и с компактным фотоаппаратом, для этого светофильтр просто помещают перед его объективом.