Гений фотографии: как фотографировать, жанры в фотографии, правила композиции, создание спецэффектов, позы для фотосессииErektil dysfunktion

Записи с меткой ‘искусство фотографировать’

Поскольку объективы могут фокусировать только на одном расстоянии от камеры, фотографы настраиваются на точку – но все точки на плоскости, параллельной плоскости матрицы и проходящей через эту точку, будут выглядеть одинаково резкими на снимке (все точки ближе или дальше этой плоскости будут технически все фокуса).

К счастью, зона резкого изображения редко ограничивается одной плоскостью. Благодаря явлению, известному как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), обычно резким выглядит некоторый диапазон расстояний от матрицы. Однако область на изображении, которая выглядит наиболее резкой, становится фокусной точкой в фотографии. Если вы неправильно ее установите, то объект съемки может выглядеть размытым – одна из немногих ошибок, которую трудно или даже невозможно исправить при помощи программного обеспечения.

В самых простых камерах нет возможности менять фокусное расстояние. Фокус зафиксирован на расстоянии 1-2 м от, и вы должны полагаться только на глубину резкости. Более сложные камеры не могут позволить себе подобное.

В некоторых камерах есть возможность настраивать фокус вручную, но во многих компактных камерах с зуммированием и цифровых зеркальных фотоаппаратах есть автоматическая настройка фокуса. Неудивительно, что в разных камерах скорость и сложность автофокусировки весьма различны. Однако все цифровые камеры используют один и тот же принцип для настройки объектива так, чтобы изображение было в фокусе.

AF-системы

Пассивный автофокус называется так потому, что он оценивает фокусное расстояние, глядя на часть изображения и измеряя расстояние между объектом съемки и матрицей. Основная идея в том, что нечеткое, несфокусированное изображение менее контрастно, чем резкое, так что, отслеживая выбранную часть кадра и используя матрицу, похожую на основную, но меньше ее по размеру, система может настраивать объектив так, чтобы создать максимальную контрастность в выбранной области.

Система очень точна, независимо от расстояния до предмета и фокусного расстояния объектива. Она идеально подходит для камер с мощным телеобъективом (встроенным или сменным) и иногда называется «система автофокуса TTL» (через объектив).

Однако системы контрастной автофокусировки, к сожалению, очень нестабильны. Порой вы можете до бесконечности «охотиться» за максимальной контрастностью изображения, особенно в плохих погодных условиях. Системы AF плохо работают при тусклом освещении и при съемке низкоконтрастных объектов. Для условий плохой освещенности в некоторых камерах и блицах есть так называемая AF-вспышка. По существу, это прожектор, который проецирует высококонтрастный узор на предмет, который затем схватывает пассивный автофокус; однако у этого средства ограниченный диапазон применения.

Съемка не в фокусе

Хотя автофокус может изменять параметры объектива, заставляя его точно фокусироваться на цели, он не может сам решить, на какой части кадра ему следует сфокусироваться в первую очередь.

В самых простых моделях с автофокусом используется, один датчик автофокуса, намертво нацеленный в центр кадра, считая ту точку главной в кадре, если вы убедите его в другом. Конечно, основной объект может быть расположен ближе к одному из краев кадра – порой возникают очень весомые композиционные причины поместить главный элемент  изображения не в центре кадра.

Поэтому даже в самых простых камерах с автофокусом есть блокировка фокуса: вы направляете камеру при помощи видоискателя на тот предмет, который вы хотите сделать в фокусе. Затем вы не до конца нажимаете спуск, чтобы камера сфокусировалась и объектив заблокировался. Теперь вы держите палец на спуске и возвращаетесь к исходной композиции, после чего до конца нажимаете на спуск.

Во многих цифровых камерах используется более сложная система автофокусировки с тремя или более точками фокуса в кадре. Камера анализирует каждую из них, но делает предположение, что та, которая вам нужна, находится ближе всего к камере. Если точка, на которой вы хотите сфокусироваться, не является одной из фокусных точек, вам опять придется воспользоваться блокировкой фокуса.

Основной жидкокристаллический (ЖК) экран камеры играет важную роль в работе фотографа. Он может исполнять роль информационной панели, видоискателя, компьютерного монитора и экрана просмотра. Глядя на него, можно оценить сделанный снимок.

Хотя ЖК-экран очень полезен, это не идеальный инструмент. Он обеспечивает увеличение масштаба изображения, однако размер ЖК-экрана не позволяет четко рассмотреть то, что записываем; если предусмотрен режим электронного увеличения на экране, то вы действительно можете проверить точность передачи мелких деталей на небольшом участке. Однако главная проблема состоит в том, что на ЖК-экранах трудно что-либо увидеть при ярком свете: во-первых, полированная пластмассовая поверхность экрана отражает свет, а во-вторых, изображение засвечивается, не в силах конкурировать с ярким светом солнца.

В большинстве камер существует вторичная система просмотра, позволяющая точно кадрировать изображение на открытом воздухе. Компактная камера с зуммированием имеет оптический видоискатель Галилея. Через него можно напрямую смотреть на предмет через окошки с обеих сторон камеры; гибридная камера обычно имеет второй, миниатюрный цветной ЖК-экран, на который можно посмотреть через окуляр. В зеркальных фотоаппаратах есть система просмотра перископного типа, которая позволяет видеть объект через объектив. Это различные виды видоискателей снижают потребность в основном ЖК-экране, но он по-прежнему необходим, когда надо рассмотреть изображение.

Размеры ЖК-экранов бывают очень разными. Они измеряются по диагонали. Типичные размеры варьируются от 25 мм до 62 мм. Но размер – это еще не самый важный признак качества: важно число элементов (также называющихся пикселями), из которых состоит жидкокристаллический экран (чем больше, тем лучше), равно как и количество цветов, которые он способен отобразить (они могут показать только 262 000 оттенка из 16 700 000 цветов, записываемых камерой).

Визуальное качество ЖК-экрана также зависит от технологии, использованной производителем, большая часть которых применяет технологию активной матрицы с TFT (технология тонкопленочных транзисторов) и TFD (технология тонкопленочных диодов) – это наиболее популярные экраны. TFT имеет некоторое преимущество перед TFD по качеству, но экраны TFD тоньше и используют меньше энергии, за что очень нравятся некоторым производителям. В самых простых камерах используются более простые экраны, созданные по технологии CSTN, которые заметно тусклее и менее красочные, чем TFT.

Защита экрана:

Наружная поверхность ЖК-экрана может быть поцарапана; этого стоит избегать, поскольку иначе вам будет трудно рассмотреть на таком экране мелкие детали.

Никогда не кладите камеру на стол экраном вниз – ставьте ее на днище.

Не кладите  камеру в карман или в сумку без защитного чехла.

Цифровые зеркальные фотоаппараты обычно снабжаются прикрепляющимся пластиковым покрытием, которое все время защищает экран от повреждений. Если оно становится поцарапанным, его легко можно заменить – это намного дешевле, чем менять сам ЖК-экран.

Triptychs of Strangers — серия фотографий от Adde Adesokan, отражающих встреченных незнакомцев при помощи трех снимков. Автор встречает разных людей на улицах, знакомится с ними и фотографирует их в 3 снимка, которые характеризуют личность, а затем складывает их в коллаж.

Даже по современным стандартам, количество данных, создаваемых цифровыми камерами, огромно. Для хранения каждого мегапикселя созданного изображения надо три мегабайта (Мб) памяти; например, 8-мегапиксельная камера использует для хранения каждых 4 сделанных снимков 100 Мб памяти.

Однако, поскольку память все еще довольно дорогая, а также потому, что работа с большими файлами занимает много времени как в фотоаппарате, так и в компьютере, чаще всего данные обрабатываются особым образом и в результате занимают намного меньше места. Этот процесс известен как сжатие.

Существует две разные формы сжатия: сжатие без потерь обрабатывает файл очень осторожно, при этом не теряется ни одна деталь изображения, но достигнутое сокращение объема не слишком значительное. Напротив, сжатие с потерями относится к файлу несколько более вольно, но обеспечивает намного меньший объем файла, жертвуя при этом некоторыми данными. Можно задать несколько различных уровней подобного вида сжатия. На высоких уровнях сжатия количество потерянных данных незначительно; на низких уровнях теряется огромный процент данных, при этом качество изображения сильно падает.

То, что будет делать камера, зависит от формата файла или от установок качества изображения, выбранных пользователем. Этим установкам нередко дают весьма приблизительные названия вроде «отличное», «HQ», «нормальное» и так далее, но первое, что вы оцените после выбора режима сжатия, — количество снимков, которые сможете записать на карту памяти. При установке высшего качества сжатия вы можете записать на карту не так уж много снимков, в то время как, задав самое низкое значение, вы сможете записать во много раз больше. Если уменьшить разрешение, можно записать на карту еще больше снимков. Сжатие с потерями применяется во всех камерах в JPEG-стандарте, при этом изображение записывается в файл с расширением .jpg после имени файла.

Безусловно, на сегодняшний день это самый популярный цифровой формат записи изображений в мире. Его прелесть в том, что объем легко рассчитать, а это позволяет вам сократить изображение до соответствия желаемому размеру. Размер файла может быть уменьшен почти на 75 процентов без существенной потери качества, хотя возможно и более сильное сжатие. Обычно камеры предлагают два или три JPEG-варианта для каждой настройки разрешения.

Некоторые камеры предлагают возможность записи изображения в виде файла TIFF (.tif) – это еще один широко распространенный в мире формат изображения, причем файл сохраняется вообще без сжатия.

Третий вариант – формат RAW. При этом размер файла вполовину или даже на две трети меньше, чем файл в формате TIFF, но на самом деле данные совсем не теряются. Способ, которым достигается этот формат, делает его особенно интересным для серьезных фотографов, поскольку в RAW-файле хранится информация с матрицы камеры в полуобработанном состоянии, а также запись установок камеры или пользователя. Однако, чтобы получить результирующее изображение, необходимо провести обработку этих данных на компьютере, для чего нужно специальное программное обеспечение, но это означает, что значения экспозиции или настройки цветового баланса, которые обычно теряются после выполнения снимка, могут быть позднее изменены.

В некотором смысле RAW не совсем формат. Это «преформат», скрытое цифровое изображение, которое после обработки на компьютере надо записать в более традиционном формате (обычно TIFF). Его преимущество в том, что он предоставляет больше возможностей обработки, чем файл TIFF или высококачественный JPEG, а неудобство в том, что добавляется еще один шаг обработки.

Обратите внимание!

• Не надо путать используемый формат с разрешением камеры – во многих фотоаппаратах обе настройки находятся в одном меню. Разрешение показывает количество получающихся пикселей, в то время как настройка формата (или качества) определяет,  насколько сжимается файл (если вообще применяется сжатие). Они могут использоваться вместе, чтобы свести к минимуму размер изображения или довести до максимума его качество.
• У конкретной камеры размеры RAW или TIFF-файлов одинаковы; эти форматы доступны, только если установлено высшее значение разрешения камеры.
• Размер JPEG-файла зависит не только от выбора разрешения и величины сжатия, но и от объекта съемки: чем больше деталей на снимке, тем больше файл. Если в кадре есть большие площадки, покрытые одним цветом, данные сжимаются сильнее.
• Некоторые цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют пользователю записывать как RAW-версию, так и JPEG-версию снимка одновременно. Это позволяет фотографу выбрать последующее действие: воспользоваться RAW-форматом для реализации творческого потенциала или JPEG-файлом для скорости. Эта опция может обеспечить лучший доступ ко встроенным возможностям просмотра снимков. В RAW-файлах вы не можете изменить масштаб изображения, чтобы проверить фокус, но можете сделать это с JPEG-версией файла. Обратите внимание, что в каждой камере своя степень сжатия данных в JPEG-файл.

Матрица фиксирует данные, но прежде, чем записать их в памяти, необходимо многое сделать с ними. Каждая стадия обработки столь же важна, как и число пикселей, и все это влияет на качество создаваемого изображения. Электрические импульсы, генерируемые матрицей, должны быть преобразованы в единицы и нули – это работа A/D конвертера (аналоговый/цифровой). После процесса «разбора мозаики» каждый пиксель обретает точное значение цвета, при этом надо знать значения цветового баланса, фокусное расстояние, данные вспышки, экспозицию. Огромное количество информации должно быть проанализировано, обработано, разложено по полочкам – по сути, это работа для встроенного компьютера. 

Наверняка вас не удивит, если я скажу, что некоторые камеры имеют большие вычислительные возможности, чем другие. Это сказывается не только на качестве создаваемых ими изображений; от этого также зависит время, за которое камера выполняет даже самую простую задачу. Однако в отличии от компьютера вы не можете модернизировать тактовую частоту, память или производительность: вы привязаны к тому, что есть, либо должны модернизировать камеру целиком.

Чтобы сделать и обработать снимок, самым простым камерам может потребоваться несколько секунд. Вам приходится довольно долго ждать после выполнения каждого снимка, пока камера не будет готова снимать дальше, — существует раздражающая задержка между нажатием на кнопку спуска и моментом создания снимка.

Подобные трудности вызывают совершенно справедливое раздражение: задержки на каждой стадии съемки могут сделать фотографирование почти невозможным. Трудным становится не только снять интересный момент спортивных состязаний, но и быстро сделать снимок ребенка, скорчившего забавную рожицу. Именно в этом наиболее существенное различие между «мыльницей» и цифровым зеркальным фотоаппаратом.

Кроме того, чем больше данных надо обрабатывать, тем больше времени это занимает. Когда делаются снимки при высоком разрешении, разница между самым мощным цифровым зеркальным фотоаппаратом и обычной компактной камерой становится очень заметной.

Даже у самых лучших профессиональных цифровых моделей зеркальных камер есть ограничение на то, сколько снимков можно сделать быстро, прежде чем процессор откажется снимать дальше и потребует время на обработку данных.

На рисунке приведены другие варианты обработки данных:

Число пикселей, созданных цифровой фотокамерой, — главный фактор (но не единственный), определяющий качество изображения: чем больше количество пикселей, тем больше деталей. Число деталей определяется тем, что вы хотите делать со своим снимком в дальнейшем.

По существу, есть 2 различных способа использования цифрового изображения.

Оно может рассматриваться на экране компьютера и существовать в цифровом виде. Поскольку эти фотографии будут частью электронной презентации, скринсейвера рабочего стола или веб-страницы, страничкой электронного фотоальбома, в слишком мелких деталях там просто нет необходимости.

Вы также можете сделать бумажные копии фотоснимков: поместить их в информационные бюллетени или распечатать на толстой, глянцевой бумаге, специалист поможет вам превратить их в «настоящие» фотокартины. Вот здесь наличие миллионов пикселей действительно полезно. Размер напечатанной фотографии зависит от числа пикселей на изображении.

Число доступных пикселей зависит, в первую очередь, от типа используемой камеры, так как доступный максимум напрямую связан с числом фотоэлементов, находящихся в матрице. Но это зависит также от установленных параметров: во многих камерах можно ограничить разрешение, чтобы иметь меньший размер кадра и записывать больше фотографий на одну и ту же карту памяти. 4-мегапиксельная камера (4 000 000 пикселей) позволяет делать снимки всего в 300 000 пикселей (разрешение, известное как VGA).

Что бы вы не захотели делать с фотоснимками, нет четко установленного обязательного числа пикселей. Изображение в 400 пикселей можно увеличивать так, чтобы заполнить гигантский лист бумаги, — однако это будет мозаика из квадратиков, которые при увеличении становятся большими. Пиксели не имеют заранее заданного размера, но на экране или после распечатки они становятся точками – и чем больше точки, тем легче увидеть каждую из них.

Общепринятый для экрана стандарт – 72 точки на дюйм (72 dpi) (хотя на некоторых экранах вы можете увидеть больше мелких деталей). Стандарт для принятый коммерческой печати – 300 dpi. Однако это зависит от того, насколько близко рассматривать фотоснимок: для большинства людей 200 dpi вполне достаточно.

Разница между числами весьма существенная: при 300 dpi необходимо 90 тыс. пикселей на каждый квадратный дюйм (2,54 см) фотобумаги, тогда как при 72 dpi на одном квадратном дюйме изображается всего 5 тыс. пикселей.

И несколько дельных советов напоследок:

• Имеет смысл фотографировать, задав максимальное количество пикселей, так как невозможно знать заранее, как именно вы будете использовать снимок, который пока еще и не сделан. Возможно, вы предполагали выложить его в Сети, где низкое разрешение приемлемо и даже желательно, однако кадр может оказаться настолько великолепным, что вы захотите распечатать его, увеличив, или решите, что он отлично подходит для брошюры.
• Чем больше доступных пикселей, тем сильнее вы сможете подрезать кадр, и то, что останется, все еще годится для печати снимка привычного формата. Большинство снимков приходится обрезать, либо чтобы избавиться от ненужных участков, либо чтобы просто вместить их на стандартный лист бумаги.
• Если вам понадобится изображение с меньшим разрешением, сделайте снимок при высоком разрешении, а затем уменьшите разрешение на компьютере. Таким образом, вы оставите себе пространство для маневра.
• Пиксели – не единственное и не главное, от чего зависит качество снимка. Не менее важны качество объектива, обработка изображения и формат файла. Вполне возможно, что 4-мегапиксельной камерой можно сделать лучший снимок, чем 8-мегапиксельной моделью.
• Максимальные значения, приведенные в таблице, напротив, очень приблизительны. Уже сделав снимок, можно при помощи интерполяции изменить размеры изображения так, чтобы получить значительно большее количество пикселей.

Как правильно выбрать фотографа? Наверно, этим вопросом задается каждый, кто хочет получить интересные фотографии. В этой статье вы узнаете, на что следует обращать внимание, чтобы обеспечить качественные услуги фотографа.

Самым наглядным способом оценки творческих способностей фотографа является просмотр его работ. На снимках сразу заметно, на что фотограф способен, какой жанр фотосъемки предпочитает, на чем делает акценты. Не вдаваясь в тонкости фотоискусства, каждый человек сможет определить для себя, близки ему работы фотомастера или нет.

Хорошо, когда у фотографа есть собственный сайт. Именно свой сайт, а не отдельная галерея из нескольких десятков кадров на бесплатном фотохостинге. Наличие собственного сайта говорит о серьезном подходе к своему делу. На нем фотограф может не только разместить свои работы, но и рассказывать о себе, о своих предпочтениях, о своем видении фотографии. Если фотограф открыт для общения, это повышает уровень доверия, что важно в совместной работе модели и фотографа.

Немаловажным критерием оценки  фотографа является наличие качественной фотоаппаратуры. Полностью согласна с теми, кто утверждает, что снимает человек, а не фотоаппарат. Подобно тому, как вкус еды зависит не от стоимости кастрюль и сковородок, а от повара. Это верно, но приведу аргументы в пользу наличия дорогостоящей аппаратуры. Во-первых, такая  фотоаппаратура дает возможность осуществить более сложные идеи в техническом отношении. Во-вторых, наличие бюджетной аппаратуры говорит об ответственном отношении фотомастера к своему делу.

Последний критерий – наличие специального фотообразования. Честно говоря, не знаю, как следует относиться к его наличию или отсутствию. Наверное, это тоже говорит об основательности подхода к своей работе. Если образование есть, хорошо. Если нет, это не является показателем плохого мастерства фотографа. Посмотрите на его снимки. Большой практический опыт и знания, полученные из специальной литературы, могут сделать каждого любителя мастером своего дела.

Это далеко не все пункты, которые следует учитывать при выборе фотографа. Но это те вещи, на которые я сама обратила бы внимание, если бы возникло желание устроить себе профессиональную фотосессию.

Существует еще один очень важный момент – живое общение. Пообщайтесь с вашим фотографом, и вы поймете, имеет ли смысл воспользоваться именно его услугами. Удачного выбора и замечательных фотографий!

Зима – простор для творчества, но это время года известно своими низкими температурами, которые не всегда по душе цифровому фотоаппарату. Если вы собрались на зимнюю фотосъемку, то не мешало бы подготовиться к этому.

Во-первых, из-за холода аккумулятор склонен к разрядке. Будьте предусмотрительны и всегда берите запасные батарейки, которые следует беречь в теплом месте (к примеру, внутреннем кармане куртки), а не в сумке.

Во-вторых, могут возникать сбои в работе жидкокристаллического монитора фотоаппарата – он может существенно искажать изображение или полностью отключиться. Очень хорошо, если камера снабжена оптическим видоискателем.

В-третьих, могут не работать карты памяти. Чтоб избежать негативных последствий, необходимо приобрести карту памяти, которая рассчитана на работу при низких температурах или брать запасные карты и держать их при себе – вместе с запасными аккумуляторами «ближе к телу».

Снимая различные мероприятия в зимнее время, многие опытные фотографы часто прибегают к такому способу сохранения работоспособности камеры. Сначала необходимо хранить фотокамеру в теплом месте – в машине или под курткой. Когда необходимо сделать несколько снимков, достают ее. За это время устройство охлаждается. После съемки опять помещают ее в теплое место. Тогда на камере и внутри нее начинает осаживаться конденсат – влага. Проведя такую процедуру несколько раз, можно вывести из строя фотоаппарат. Выход один – хранить фотокамеру в специальной сумке. Естественно, нужно следить за тем, чтоб температура, при которой работает фотоаппарат, не была ниже допустимой – той, которая установлена в инструкции производителя.

Естественно, работать лучше в специальных печатках. Без них очень быстро пальцы замерзнут и перестанут слушаться. Одежда должна быть достаточно свободной и теплой, с карманами для аккумуляторов и карт памяти. Запасные объективы брать с собой не стоит в целях безопасности матрицы фотоаппарата, в которую может попасть влага и снег в момент замены. Лучше возьмите запасную фотокамеру.

Рекомендую не сдувать с фотоаппарата снег, а приобрести специальную щеточку. Не помешает полиэтиленовый пакет, которым можно накрывать камеру от снега. Старайтесь не терять крышку от объектива.

После того, как фотосъемка завершилась, и вы прибыли домой – не спешите доставать фотокамеру из сумки и включать ее. Это необходимо, чтобы корпус камеры сумел принять температуру помещения, но не запотел при этом. Не соблюдая этого правила, рискуете сломать устройство. Спешить с этим не стоит.

Чтобы успешно фотографировать зимой, важно учитывать еще несколько факторов, кроме холода. Первое – день короткий и нужно его правильно распланировать. Второе – поскольку вокруг снег, больше внимания уделите объектам, которые буду особенно выделяться на фоне снега, например, животных. Третье – обращайте внимание на освещенность фотографируемого объекта. Поскольку солнца мало – выбирайте такой ракурс, при котором освещение будет с вашей стороны. Четвертое – не доверяйте автоматическим настройкам камеры.

Одной из важнейших особенностей фотосъемки зимой является возможность играть светом. В зависимости от времени съемки, избранного ракурса и направления освещения можно получить разнообразные фотографии.

• Снимать пейзажи старайтесь утром или вечером, в это время увеличивается количество оттенков.
• Красивые объекты снимайте против солнца. Свежий снег лучше фотографировать со стороны солнца.
• Подчеркните детали в будущей композиции, но не перестарайтесь – не следует нагружать кадр большим количеством деталей.
• На зимних фото притягивают внимание всевозможные изгибы и линии – ищите их и выделяйте.
• Старайтесь не использовать вспышку, просто немного увеличьте выдержку.
• Если погода не солнечная, в таких условиях лучше делать портреты.
• Интересным решением может стать использование в условиях зимней фотосъемки различных светофильтров. Они защищают оптику и фильтруют определенный спектр, заметно меняя изображение, — это делает кадры более мягкими и красочными одновременно.

Узнайте больше о специфике креативной съемки в статьях — Как фотографировать людей и Как фотографировать пейзаж.

Минимальное фокусное расстояние – важнейший элемент специфики любого объектива, как встроенного, так и сменного. От него зависит, насколько близко вы сможете подобраться к объекту съемки и все еще получить резкое изображение.

Большинство компактных камер с зуммированием и гибридных камер имеют встроенный режим макросъемки, при котором изменяется диапазон фокусировки так, что вы сможете навести на резкость при съемке объекта с расстояния в 25 мм. Это делается за счет увеличения расстояния между задними элементами объектива и матрицей.

При использовании стандартных объективов с зуммированием вместе с цифровым зеркальным аппаратом результаты получаются неутешительные. Чем короче фокусное расстояние, тем ближе вы можете подобраться, но это компенсируется тем, что более короткие объективы имеют более широкие углы обзора.

В некоторых цифровых зеркальных аппаратах с зуммированием возможности макросъемки лучше, но желание получить лучший результат означает необходимость фокусировки вручную или потерю возможности зуммирования.

Лучшее решение для тех, кто желает подобраться поближе к объекту съемки, — макрообъектив. Это объектив с неизменным фокусным расстоянием без зуммирования, который разработан для съемки близко расположенных предметов. Максимальное увеличение измеряется путем сравнения размера предмета с размером изображения, проецирующегося на матрицу. Обычно макрообъективы создают изображения в натуральную величину (увеличение 1:1), или в половину натуральной величины (соотношение 1:2). Идеальное фокусное расстояние зависит от вида снимаемых предметов.

Эффективное фокусное расстояние около 100 мм – хороший выбор. Большие фокусные расстояния позволяют вам снимать на большем расстоянии от снимаемого объекта (что хорошо, например, при съемке насекомых), в то время как объективы с более коротким фокусным расстоянием могут оказаться полезнее в случае, когда нужно сфотографировать произведения искусства. Эти линзы все еще могут фокусироваться «на бесконечность» (оптический термин для удаленного горизонта), так что они могут также использоваться для съемки других предметов.

Удлинительные кольца.

Дешевая альтернатива макрообъектива – удлинительные кольца. Это полые трубки без линз, устанавливаемые между цифровым зеркальным аппаратом и объективом. Обычно они продаются наборами по три штуки разной длины, каждая из которых по-разному удлиняет объектив, несколько сокращая минимальное фокусное расстояние. Используя эти кольца по отдельности, парами или все сразу, можно получить семь вариантов значения увеличения.

Наборы обычно делаются так, чтобы добиться максимального увеличения (все три кольца устанавливаются вместе), которое соответствует натуральной величине объекта при использовании их с линзой с фокусным расстоянием 50 мм.

Удлинительные кольца могут, однако, использоваться с любыми объективами, включая объективы с переменным фокусным расстоянием. Можно использовать их в комбинации с макрообъективом, добиваясь размера изображения больше натуральной величины.

Макролинзы.

Набор дешевых удлинительных тубусов. Хотя они все еще обеспечивают автоматическую установку выдержки, возможность автофокусировки потеряна. Макролинзы действуют как лупы, и, поскольку они надеваются на передний конец объектива, их можно применять как в зеркальных фотоаппаратах, так и в камерах с зуммированием со встроенным объективом. Они прикрепляются к объективу так же, как фильтры, их навинчивают прямо на резьбу для фильтров или закрепляют в держателе фильтра.

Линзы бывают разной оптической силы, измеряемой в диоптриях, и варьируются в пределах от +1 до +4. Значение диоптрии позволяет вам вычислить постоянное увеличивающее фокусное расстояние линзы, когда она используется с любым объективом, сфокусированным в бесконечность. Вы просто делите один метр на значение в диоптриях, то есть точка фокуса линзы +3 диоптрии находится на расстоянии 0,33 мм. Затем вы можете подобраться еще ближе, настраивая фокус объектива камеры, на которой установлена макролинза.

Макролинзы производят изображение худшего качества, чем с помощью макрообъективов и удлинительных тубусов, но они очень дешевы; фактически это единственное решение для обеспечения возможности макросъемки с помощью компактной камеры с зуммированием или гибридной камеры.