Гений фотографии: как фотографировать, жанры в фотографии, правила композиции, создание спецэффектов, позы для фотосессии

Записи с меткой ‘ошибки в фотографии’

Первое, и самое важное, что следует учитывать при выборе выдержки – достаточно ли она короткая, чтобы изображение оставалось резким. Творческое использование выдержки – это очень хорошо, но еще лучше избежать размытой картинки.

Движение самого предмета – только часть проблемы, но прежде всего надо учесть движение самой камеры. Этой проблемы не возникает, если камера надежно закреплена на штативе, но большинство людей предпочитают свободу и любят снимать с рук, так что для них этот вопрос может стать весьма значительным.

К сожалению, человеческое тело – не настолько устойчивая платформа, как нам всегда казалось. Когда мы замираем, держа камеру, она смещается вследствие биения сердца, движения легких и прочих непреднамеренных мускульных сокращений. Так возникает то, что называется «дрожание» камеры.

Вы можете научиться крепче держать камеру, и у одних людей это получается лучше, чем у других, но важно реалистически оценивать свои возможности при работе с используемым оборудованием. задавая достаточно короткую выдержку, можно противодействовать «дрожанию» камеры.

Точное значение выдержки в значительной степени зависит от фокусного расстояния используемого объектива. Также важен тип камеры, с которой вы работаете: в цифровых зеркальных фотоаппаратах применяется механические зеркало и спуск, вследствие  чего дрожание у них больше, чем у компактных камер с зуммированием. Достаточно важен и размер камеры: маленькую камеру труднее держать неподвижно, чем более тяжелый зеркальный аппарат, хотя вес и размеры крупноформатной камеры делают съемку с рук практически неосуществимой.

Но самым важным является угол обзора объектива. Чем уже угол обзора, тем сильнее выражено дрожание камеры и тем труднее обеспечить несмещенное изображение. Подумайте о дрожании камеры в терминах движения углового сдвига объектива из стороны в сторону. При использовании широкоугольного объектива с полем зрения в 120 градусов это дрожание практически не заметно.

Но если вы возьмете длинный телеобъектив с углом зрения в пять градусов, даже небольшой угол смещения будет очень заметным. Поэтому при съемке с рук с применением телеобъектива вы должны использовать более короткую выдержку, чем при работе с широкоугольником. Фактически на одном конце диапазона фокусного расстояния объектива надо использовать более короткие выдержки, чем на другом.

Как правило, надо убедиться в том, что используемая минимальная выдержка соответствует эффективному фокусному расстоянию. Так, при использовании объектива с efl 250 мм надо установить выдержку в 1/250 сек или еще короче. Аналогично, если у вас 28 мм широкоугольный объектив, то минимально возможная выдержка – 1/28 сек (если округлить до ближайшего доступного значения, получится выдержка 1/30 сек).

Многие камеры предупреждают о дрожании изображения появлением специальной пиктограммы или звуковым сигналом, если, по их мнению, выдержка слишком длинная. Однако полезно знать, почему это происходит, и знать, стоит ли обращать внимание на это предупреждение.

Ошибка №1 – Напряженные и неловкие позы. 

Женщины нередко чувствуют себя неуверенно, фотографируясь в полный рост или до пояса. Начните с какой-нибудь изящной стандартной позы, затем изменяйте детали в положении фотокамеры и модели, чтобы получить много разнообразных снимков. Большинство женщин инстинктивно пытаются отклониться назад, дальше от камеры. Объясните им, что нагибаться следует вперед, но не назад.

Ошибка №2 – Складки на шее.

Неважно, худенькая девушка или полная. Не имеет значения, сколько ей лет. Когда она оглядывается через плечо на ее шее, скорее всего, появится набор складок. Как избежать этого?

1) попросить модель развернуть плечо, которое ближе к камере, и верхнюю часть тела вперед. Тогда они будут более расслабленными и открытыми, что уменьшит количество складок;

2) можно прикрыть складки на шее волосами;

3) постарайтесь приспособиться к модели, выбрав такую позицию для съемки, при которой модели не придется оборачиваться назад для того, чтобы увидеть объектив;

Ошибка №3 – Снимок снизу. 

Не принимая во внимание креативные или художественные фотографии, лучше всего фотографировать женщину в фас, желательно – немного сверху. Снимок сверху позволит избежать образования двойного подбородка, улучшит овал лица и, при съемке на улице, добавит глазам модели красивого сияния.

Ошибка №4 – Квадратные плечи. 

Старайтесь не снимать сидящих или стоящих женщин таким образом, чтобы их плечи были перед камерой. Плечи – наиболее широкая часть тела, наша задача – уменьшить широкие части тела, выбрав соответствующие позы. Предложите модели немного повернуть одно плечо, а сами выберите расположение тела модели, дающее наилучший результат.

Ошибка №5 – Прямые суставы. 

«Если это гнется – сгибай», — гласит старая фото-мудрость. Прямые руки, ноги, туловище и голова выглядят в основном очень напряженно. Независимо от того сидит, лежит или стоит модель, попросите ее немного отвести локти, наклонить голову, согнуться в талии, согнуть колени или расслабить пальцы.

Ошибка №6 – Руки, приклеенные к телу. 

Не позволяйте модели держать руки близко к телу. Это выглядит некрасиво. Особенно, когда на модели одежда с коротким рукавом или без рукавов.

Многие женщины уверенны, что у них с плечами все в порядке, поэтому наша задача – сделать так, чтобы руки не выглядели полными и бесформенными. Пусть модель согнет руки в локтях, держит их на поясе или возьмет какой-нибудь предмет (букет, предмет одежды, чью-то руку и т.п.), положит руки в карманы брюк, опрется о стену или сомкнет их за головой.

Больше информации о позировании читайте в рубрике — Позы для фотосессии.

Поскольку объективы могут фокусировать только на одном расстоянии от камеры, фотографы настраиваются на точку – но все точки на плоскости, параллельной плоскости матрицы и проходящей через эту точку, будут выглядеть одинаково резкими на снимке (все точки ближе или дальше этой плоскости будут технически все фокуса).

К счастью, зона резкого изображения редко ограничивается одной плоскостью. Благодаря явлению, известному как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), обычно резким выглядит некоторый диапазон расстояний от матрицы. Однако область на изображении, которая выглядит наиболее резкой, становится фокусной точкой в фотографии. Если вы неправильно ее установите, то объект съемки может выглядеть размытым – одна из немногих ошибок, которую трудно или даже невозможно исправить при помощи программного обеспечения.

В самых простых камерах нет возможности менять фокусное расстояние. Фокус зафиксирован на расстоянии 1-2 м от, и вы должны полагаться только на глубину резкости. Более сложные камеры не могут позволить себе подобное.

В некоторых камерах есть возможность настраивать фокус вручную, но во многих компактных камерах с зуммированием и цифровых зеркальных фотоаппаратах есть автоматическая настройка фокуса. Неудивительно, что в разных камерах скорость и сложность автофокусировки весьма различны. Однако все цифровые камеры используют один и тот же принцип для настройки объектива так, чтобы изображение было в фокусе.

AF-системы

Пассивный автофокус называется так потому, что он оценивает фокусное расстояние, глядя на часть изображения и измеряя расстояние между объектом съемки и матрицей. Основная идея в том, что нечеткое, несфокусированное изображение менее контрастно, чем резкое, так что, отслеживая выбранную часть кадра и используя матрицу, похожую на основную, но меньше ее по размеру, система может настраивать объектив так, чтобы создать максимальную контрастность в выбранной области.

Система очень точна, независимо от расстояния до предмета и фокусного расстояния объектива. Она идеально подходит для камер с мощным телеобъективом (встроенным или сменным) и иногда называется «система автофокуса TTL» (через объектив).

Однако системы контрастной автофокусировки, к сожалению, очень нестабильны. Порой вы можете до бесконечности «охотиться» за максимальной контрастностью изображения, особенно в плохих погодных условиях. Системы AF плохо работают при тусклом освещении и при съемке низкоконтрастных объектов. Для условий плохой освещенности в некоторых камерах и блицах есть так называемая AF-вспышка. По существу, это прожектор, который проецирует высококонтрастный узор на предмет, который затем схватывает пассивный автофокус; однако у этого средства ограниченный диапазон применения.

Съемка не в фокусе

Хотя автофокус может изменять параметры объектива, заставляя его точно фокусироваться на цели, он не может сам решить, на какой части кадра ему следует сфокусироваться в первую очередь.

В самых простых моделях с автофокусом используется, один датчик автофокуса, намертво нацеленный в центр кадра, считая ту точку главной в кадре, если вы убедите его в другом. Конечно, основной объект может быть расположен ближе к одному из краев кадра – порой возникают очень весомые композиционные причины поместить главный элемент  изображения не в центре кадра.

Поэтому даже в самых простых камерах с автофокусом есть блокировка фокуса: вы направляете камеру при помощи видоискателя на тот предмет, который вы хотите сделать в фокусе. Затем вы не до конца нажимаете спуск, чтобы камера сфокусировалась и объектив заблокировался. Теперь вы держите палец на спуске и возвращаетесь к исходной композиции, после чего до конца нажимаете на спуск.

Во многих цифровых камерах используется более сложная система автофокусировки с тремя или более точками фокуса в кадре. Камера анализирует каждую из них, но делает предположение, что та, которая вам нужна, находится ближе всего к камере. Если точка, на которой вы хотите сфокусироваться, не является одной из фокусных точек, вам опять придется воспользоваться блокировкой фокуса.

Серьезно увлекшись фотографией, долгое время я даже не пыталась понять, что такое гистограмма. Мне казалось, она не особо важна, и пользы от нее меньше, нежели все говорят. Раскусив принцип ее использования, оказалось, что это очень полезная функция. Быть может, обращаться к гистограмме с каждым кадром не стоит, однако в спорных моментах она станет хорошим помощником еще на уровне создания снимка.

Гистограмма в фотографии в виде графика показывает значения яркости кадра. По горизонтальной оси X показывается значение яркости от черного цвета до белого. По вертикальной оси Y – количество пикселей, характеризующихся уровнем яркости. Вы нигде не найдете информации о том, как выглядит идеальная гистограмма, поскольку в мире нет ни одного одинакового кадра, значит нет и одинаковых гистограмм.

Если у вас нет желания вникать во все подробности, просто включите в фотокамере функцию подсвечивания засвеченных участков. Тогда засвеченные части кадра (места изображения, в которых детализация теряется, а остается только белое пятно) при просмотре гистограммы начинают мигать. Так часто бывает, например, при съемке невест.

Недоэкспонированные участки называются провалами. Так же, как светлые участки, темные полностью теряют детализацию, становясь чистым черным цветом. Поэтому необходимо стремиться избегать засвеченных или затемненных  участков.

Гистограмму следует рассматривать как инструмент для быстрого анализа изображения во время съемки (или его обработки). Формы и состояние краев гистограммы позволяют быстро исправить возникшую проблему.

Как читать гистограмму?

Сначала убедитесь, что график не обрезан с правого и с левого краев. Иначе на фото будет пересвет или недосвет. Гистограмма покажет, насколько контрастный снимок. Увидеть это можно по макушке графика. Если «гора» расположена посередине  и не только не касается краев, но и далека от них, тогда изображение блеклое, не контрастное. Это легко решается подтягиванием бегунков гистограммы к краям или приближением к подножию «горы» осей графика в фоторедакторах.

Изображение может быть слишком контрастным тогда, когда график обрезан с двух краев, показывая, что на снимке есть и недосвеченные, и пересвеченные детали. В этом случае решить в фоторедакторах проблему контраста практически невозможно.

График, который выглядит как «горка», подножия которой касаются краев, представляет собой правильную гистограмму. Но это лишь гистограмма выглядит идеальной. В реальности ваш замысел может быть совершенно другим, и чтобы реализовать его на идеальной гистограмме могут быть и недосвеченные, и пересвеченные участки. Например, съемка черных силуэтов при ярком закате или предметов на белом фоне.

Если вы хотите использовать гистограмму в фотографии, то научитесь ее читать. Не следует строить кадры, подгоняя параметры к идеальному графику, так как это может идти вразрез с вашими идеями. И не оценивайте снимок по ЖК-дисплею. В отличие от гистограммы, он правды не покажет.

1. Эффект «красных глаз»

«Красные глаза» появляются из-за того, что вспышка находится слишком близко к объективу фотоаппарата; свет попадает прямо в глаза и отражается от сетчатки.

Есть только один способ устранить этот эффект: поместить вспышку подальше от объектива.

Понятно, что со встроенной вспышкой это невозможно, поэтому производители разработали режим подавления эффекта «красных глаз», который делает его менее заметным (однако устраняет не полностью).

Как работает этот режим?

До начала экспозиции вспыхивает предварительный световой импульс, который заставляет сузиться зрачки модели, так что от сетчатки отражается меньше света. Обычно предварительный импульс – это серия коротких импульсов самой вспышки, но иногда у камеры имеется автономная лампа, которая загорается на одну-две секунды.

Эффект «красных глаз» заметнее при съемке в тусклом освещении (тогда зрачки модели расширены) и с больших дистанций (которые сводят на нет расстояние между объективом и вспышкой). Поэтому можно ослабить эффект «красных глаз», увеличив освещенность помещения и снимая с близкой дистанции. Но не забывайте и о режиме подавления «красных глаз», если он есть у вашего фотоаппарата.

Если у вас есть фотографии с эффектом «красных глаз», их можно поправить при помощи специальной ручки, которая продается в любом магазине фототоваров. Это ручка черного цвета, которой прямо на фото закрашивают точки на месте зрачков.

 2. Объекты на разном расстоянии от вспышки

Чем дальше находится объект, тем большая диафрагма потребуется. Чем дальше от вспышки, тем меньше интенсивность светового излучения. Из-за этого при съемке группы людей (когда одни находятся ближе к вспышке, а другие дальше), модели, что ближе к вспышке, получают больше экспозиции.

У этой проблемы со вспышкой есть несколько решений.

Первое: разместить людей так, чтобы все находились на одинаковом удалении от вспышки.

Второе: удалить вспышку, разместив ее на приблизительно равном расстоянии от всех моделей.

Третье: отразить свет вспышки от потолка, стены или большого зонта, чтобы все люди были освещены одинаково.

3. Отражающие поверхности

Если вспышку используют для съемки объекта, который находится на фоне гладкой блестящей поверхности (это может быть окно, зеркало и даже стена, покрашенная глянцевой краской), то свет вспышки отразится от этой поверхности и ослепит объектив. Если подобный фон неизбежен, переместите фотоаппарат или вспышку, чтобы фотографировать под углом к блестящей поверхности, и отраженный свет не попадет в объектив под прямым углом.

4. Невозможность предварительно оценить свет

У электронных вспышек есть один недостаток: понять, как смотрится освещение, можно только после просмотра фотографии. Импульс вспышки длится совсем недолго, и человек просто не успевает оценить свет.

Студийные системы вспышек решают эту проблему при помощи моделирующих ламп; эти лампы испускают световые импульсы непрерывно, что позволяет понять, как смотрится освещение, и при желании изменить его.

На самом деле мы легко можем представить себе, как выглядит свет от встроенных или закрепленных непосредственно на фотоаппарате вспышек. Мы все видели достаточно фотоснимков, сделанных с такими вспышками, и все они смотрелись примерно одинаково: лишенное глубины изображение, грубый яркий свет. Посмотрите на свет вспышки, когда не снимаете, и вы получите некоторое представление о том, как он выглядит.

Лучший выбор при съемке со вспышкой – использование зонта-отражателя. Смягченный им свет смотрится неплохо почти под любым углом к объекту и убирает грубые тени.

 5. Угол покрытия вспышки

При съемке со вспышкой на широкоугольный объектив часто сталкиваются с тем, что объекты по краям кадра выходят слишком темными. Так случается из-за того, что угол покрытия вспышки меньше угла съемки объектива.

Даже когда в инструкции к вспышке говорится, что ее угол покрытия соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24 мм, предметы по краям фотоснимка все равно будут темнее, чем в центре.

Чтобы справиться с этой проблемой, вспышку используют в сочетании с длиннофокусным объективом.

6. Время перезарядки вспышки

После каждого снимка вспышке требуется какое-то время на перезарядку. Чем меньше заряда остается в батарейках, тем дольше становится время перезарядки. Вспышка дольше перезаряжается после съемки с максимальной для нее дистанции, так как в этом случае вспышка работает на полной мощности. Когда фотографируют с TTL-вспышкой с небольшого расстояния, вспышка перезаряжается почти мгновенно: для освещения близких объектов большая мощность не нужна.

Если вспышка не работает или перезарядка идет слишком долго, возможно, все дело в севшей батарейке.