Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Какое место занимает фотография в вашей жизни?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Архивы рубрики ‘Технические вопросы’

postheadericon 6 проблем со вспышкой и как с ними справиться

1. Эффект «красных глаз»

«Красные глаза» появляются из-за того, что вспышка находится слишком близко к объективу фотоаппарата; свет попадает прямо в глаза и отражается от сетчатки.

Есть только один способ устранить этот эффект: поместить вспышку подальше от объектива.

Понятно, что со встроенной вспышкой это невозможно, поэтому производители разработали режим подавления эффекта «красных глаз», который делает его менее заметным (однако устраняет не полностью).

Как работает этот режим?

До начала экспозиции вспыхивает предварительный световой импульс, который заставляет сузиться зрачки модели, так что от сетчатки отражается меньше света. Обычно предварительный импульс – это серия коротких импульсов самой вспышки, но иногда у камеры имеется автономная лампа, которая загорается на одну-две секунды.

Эффект «красных глаз» заметнее при съемке в тусклом освещении (тогда зрачки модели расширены) и с больших дистанций (которые сводят на нет расстояние между объективом и вспышкой). Поэтому можно ослабить эффект «красных глаз», увеличив освещенность помещения и снимая с близкой дистанции. Но не забывайте и о режиме подавления «красных глаз», если он есть у вашего фотоаппарата.

Если у вас есть фотографии с эффектом «красных глаз», их можно поправить при помощи специальной ручки, которая продается в любом магазине фототоваров. Это ручка черного цвета, которой прямо на фото закрашивают точки на месте зрачков.

 2. Объекты на разном расстоянии от вспышки

Чем дальше находится объект, тем большая диафрагма потребуется. Чем дальше от вспышки, тем меньше интенсивность светового излучения. Из-за этого при съемке группы людей (когда одни находятся ближе к вспышке, а другие дальше), модели, что ближе к вспышке, получают больше экспозиции.

У этой проблемы со вспышкой есть несколько решений.

Первое: разместить людей так, чтобы все находились на одинаковом удалении от вспышки.

Второе: удалить вспышку, разместив ее на приблизительно равном расстоянии от всех моделей.

Третье: отразить свет вспышки от потолка, стены или большого зонта, чтобы все люди были освещены одинаково.

3. Отражающие поверхности

Если вспышку используют для съемки объекта, который находится на фоне гладкой блестящей поверхности (это может быть окно, зеркало и даже стена, покрашенная глянцевой краской), то свет вспышки отразится от этой поверхности и ослепит объектив. Если подобный фон неизбежен, переместите фотоаппарат или вспышку, чтобы фотографировать под углом к блестящей поверхности, и отраженный свет не попадет в объектив под прямым углом.

4. Невозможность предварительно оценить свет

У электронных вспышек есть один недостаток: понять, как смотрится освещение, можно только после просмотра фотографии. Импульс вспышки длится совсем недолго, и человек просто не успевает оценить свет.

Студийные системы вспышек решают эту проблему при помощи моделирующих ламп; эти лампы испускают световые импульсы непрерывно, что позволяет понять, как смотрится освещение, и при желании изменить его.

На самом деле мы легко можем представить себе, как выглядит свет от встроенных или закрепленных непосредственно на фотоаппарате вспышек. Мы все видели достаточно фотоснимков, сделанных с такими вспышками, и все они смотрелись примерно одинаково: лишенное глубины изображение, грубый яркий свет. Посмотрите на свет вспышки, когда не снимаете, и вы получите некоторое представление о том, как он выглядит.

Лучший выбор при съемке со вспышкой – использование зонта-отражателя. Смягченный им свет смотрится неплохо почти под любым углом к объекту и убирает грубые тени.

 5. Угол покрытия вспышки

При съемке со вспышкой на широкоугольный объектив часто сталкиваются с тем, что объекты по краям кадра выходят слишком темными. Так случается из-за того, что угол покрытия вспышки меньше угла съемки объектива.

Даже когда в инструкции к вспышке говорится, что ее угол покрытия соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24 мм, предметы по краям фотоснимка все равно будут темнее, чем в центре.

Чтобы справиться с этой проблемой, вспышку используют в сочетании с длиннофокусным объективом.

6. Время перезарядки вспышки

После каждого снимка вспышке требуется какое-то время на перезарядку. Чем меньше заряда остается в батарейках, тем дольше становится время перезарядки. Вспышка дольше перезаряжается после съемки с максимальной для нее дистанции, так как в этом случае вспышка работает на полной мощности. Когда фотографируют с TTL-вспышкой с небольшого расстояния, вспышка перезаряжается почти мгновенно: для освещения близких объектов большая мощность не нужна.

Если вспышка не работает или перезарядка идет слишком долго, возможно, все дело в севшей батарейке.

postheadericon ГРИП (глубина резко изображаемого пространства)

Что в кадре выглядит резким? На первый взгляд, вопрос наивный и странный. Резким будет тот предмет, на который сфокусирован объектив. Совершенно верно, но отчасти.

Закрыв диафрагму до минимального значения, можно получить в кадре резкими и первый план, на который навели фокус, и второй. Этот эффект называется: глубина резко изображаемого пространства.

При фотографировании пейзажей, натюрмортов желательно видеть все объекты резкими (нет правил без исключений), и диафрагму придется закрывать, чтобы получить большую глубину резко изображаемого пространства.

Если вы делаете фотопортрет, хорошо выделить человека из среды, сосредоточить внимание будущего зрителя на лице. Здесь противопоказана большая глубина резко изображаемого пространства – соответственно, диафрагма должна быть открытой. В этом случае лицо будет резким, а фон вне фокуса.

Творчество, творчество и еще раз творчество в конечном счете определяет все технические параметры, в том числе и глубину резкости.

postheadericon Типы фотоаппаратов

1. Зеркальные фотоаппараты.

Чем хороши зеркальные 35-мм фотоаппараты? Прежде всего тем, что вы видите в видоискателе изображение, которое «видит» объектив. Вы наблюдаете сюжет через объектив.

«Зеркалки», как их иногда называют для простоты, весят гораздо меньше среднеформатных фотоаппаратов.

Сегодня зеркальные фотоаппараты снабжены автоматическими программами; аппарат можно использовать как полный автомат и не думать о диафрагме, выдержке и фокусировке – за вас все сделает умная техника.

Можно задать какой-то конкретный режим, включив программу «портрет», «пейзаж» или иную – в зависимости от сюжета, который вы снимаете.

Можно отключить автоматику и перейти в ручной режим, что потребует от вас определенных знаний из области фотографической техники.

Зеркальные фотоаппараты универсальны также потому, что дают возможность подобрать объектив к конкретному сюжету.

Дополнительные аксессуары позволяют увеличивать мощь фотоаппарата, расширять его творческие возможности, ограниченные лишь фантазией фотографа.

Основные преимущества зеркальных фотоаппаратов оказываются их недостатками. Сменные объективы, дополнительные вспышки, светофильтры и прочие удобные и необходимые приспособления надо будет носить с собой. Придется покупать кофр (сумку для аппаратуры), а это новые расходы.

2. Компактные фотоаппараты.

Современные компактные фотоаппараты, получившие у нас прозвище «мыльницы», рассчитаны на фотолюбителей, на тех, кто фотографирует постольку, поскольку или вовсе не снимает, но фотоаппарат, как необходимый атрибут современной жизни имеет.

Все компактные фотоаппараты можно разделить на 3 группы:

  • С неизменяемым фокусом (fixed focus, FF – фиксированная фокусировка, свободный фокус). Это фотоаппараты с жестко закрепленным объективом в корпусе. Условно резкими получаются все объекты, начиная с 1,5 метра до бесконечности. Чем привлекательны фотоаппараты такого типа? Низкой ценой, простотой в обращении, легким весом. Такой фотоаппарат умещается в кармане пиджака или в дамской сумочке.
  • С автофокусировкой, имеющие обозначение AF. Они имеют более качественный объектив, который автоматически наводится на резкость по предмету, находящемуся в центре кадра. Если сюжетно важная часть кадра будет находиться вне центра кадра, она получится нерезкой. Фотоаппараты этой группы позволяют использовать пленки разной чувствительности, могут иметь широкий выбор выдержек, автоматическую вспышку с уменьшением эффекта красных глаз, автоматическую протяжку пленки.
  • С зум-объективом – возможности этого фотоаппарата ограничены исключительно вашей фантазией. Не сходя с места, им можно снять крупно и птичку, сидящую на ветке дерева, и общий план пейзажа, а встроенная вспышка поможет сделать это в условиях недостаточной освещенности.

3. Крупноформатные фотоаппараты.

Эти устройства напоминают конструктор. Прежде чем начать съемку, фотоаппарат необходимо собрать.

У аппаратуры этого типа фокусировка осуществляется за счет растяжения меха. Система «объектив – подвижный мех – матовое стекло» крепится на направляющие, и вся конструкция устанавливается на прочный штатив. Фотопленка используется листовая, форматом 9×13см до 18×24см и более.

С такой фотоаппаратурой работают фотографы, занимающиеся рекламной съемкой, съемкой архитектуры, репродукционной съемкой и всеми видами работ, где требуется высочайшее техническое качество при большом увеличении отпечатка.

4. Среднеформатные фотоаппараты. 

Этот тип фотоаппаратов предназначен, прежде всего, для профессионалов.

Что объединяет фотоаппараты, условно именуемые среднеформатными? Фотопленка. Они заряжаются роликовой пленкой шириной 60 мм.

Основное достоинство среднеформатной аппаратуры – оптимальное сочетание формата кадра и размера самого фотоаппарата.

Чем больше площадь кадра, тем большее увеличение отпечатка с этого кадра можно получить с высоким качеством изображения.

postheadericon Рисунок светом: виды источников света

Заполняющий свет.

Наблюдая на улице за человеком, мы видим не только то, что освещено солнцем, но и теневые участки, в тени различаем фактуру кожи и одежды.

В естественных условиях подсветка теней, насыщение их светом происходят за счет света, рассеянного атмосферой. В интерьере теневые части подсвечиваются светом, отраженным от каких-либо светлых поверхностей (потолок, стены).

Степень подсветки теневых участков объекта съемки – это не только техническая необходимость, но и поиск наиболее выразительного светового рисунка кадра. От мощности потока заполняющего света во многом зависит характер освещения объекта съемки, а следовательно, и результат – фотография.

Есть одно хорошее правило: один человек – одна тень от него; один предмет – одна тень от него.

Две и более тени от одного объекта свидетельствуют: либо это фотография потустороннего существа, либо объект съемки освещен неправильно, что скорее всего и было на самом деле.

Рисующий свет.

Он определяет основное направление светового потока, формирует у зрителя представление об источнике света, который освещает объект съемки.

Сравнительно недавно фотографию называли «светопись», буквально – рисунок светом. Свет заменил фотографу карандаш, кисти и краски.

Основным светом, который прорисовывает на изображении свет и тени (без света нет тени), является рисующий свет – он задает характер изображения, помогая вызвать определенный эмоциональный отклик у зрителя.

На натуре источником рисующего света, как правило, является солнце. Выбирая точку съемки относительно солнца, фотограф тем самым определяет направление рисующего света, выстраивает световые акценты. Если, например, человека расположить под углом к солнцу, то освещена будет лишь одна его часть. Разница в освещенности светлых и теневых участков и создаст иллюзию объема.

Рисующий свет, падающий под углом, поможет подчеркнуть особенности фактуры, сделать ее изображение рельефным, донести до зрителя художественный образ объекта.

Работа рисующего света и заполняющего по освещению объекта съемки должна рассматриваться зрителем на фотографии как действие одного источника освещения.

Контровой свет. 

Наблюдая рассветы и закаты, повернувшись лицом к солнцу, мы видим действие контрового источника освещения.

Все объекты, находящиеся в поле зрения, освещены сзади, поэтому видны их темные силуэты, прорисованные светлым контуром.

Съемка в «контражуре» (так иногда называют контровое освещение) – удел смелых. Если точка съемки выбрана неправильно, прямые лучи света попадут в объектив и засветят пленку.

Наверняка вы смотрите телевизор, а значит – рекламу. Среди великого многообразия рекламных роликов есть сюжеты, посвященные шампуням для ухода за волосами. Изображение сопровождает примерно такой текст: «Блеск и шелковистость волосам придает шампунь… такой-то». Лукавят авторы рекламы: блеск и шелковистость волосам на экране придает правильно поставленный кинооператорами контровой свет.

Свет подчеркивает форму прически. Легкие световые блики на волосах позволяют выявить их объем и отделить от фона, тем самым создавая в композиции дополнительную глубину. Этот прием часто используют в портретной фотографии.

Яркий контровой свет, заливающий фигуру, может вызвать интересный эффект ореола. Четкие контуры фигуры растворятся в ярком слепящем свете, придав изображению особую экспрессию.

Что может служить контровым источником освещения?

На улице – солнце.

В помещении – свет из окна, зажженный источник искусственного света: торшер, настольная лампа и т.п.

Во всех случаях съемки в контровом освещении важно суметь передать атмосферу, характерную для объекта съемки.

Рассеянный свет.

Световой поток, прошедший сквозь рассеивающую среду. В природе роль рассеивающего фильтра играют облака.

Рассеянный свет на объекте съемки создает ровное освещение: все предметы отличаются друг от друга по цвету и тону, а не по уровню освещенности.

Рассеянный свет в оптических системах приводит к ухудшению качества оптического изображения (эффект светорассеяния).

Уменьшают этот эффект путем использования однородных материалов при изготовлении линз, призм и других оптических деталей, тщательно полируя их поверхности.

Фоновой свет.

Что такое фон? Это часть среды, в которой мы находимся. Только что мы любовались пейзажем. Он приковал наше внимание и был главным действующим лицом в процессе восприятия. Вдруг в поле нашего зрения попал человек. Пейзаж мгновенно превратился в фон. Сменились акценты восприятия. Человек занял главенствующее место. Неизменным осталось освещение, объединяющее передний план и фон.

Освещение фона оказывает активное влияние на общее ощущение от фотографии. Светлые объекты, расположенные на темном фоне, будут выглядеть больше своих естественных размеров. Темные объекты на светлом фоне воспринимаются меньшими и более изящными по отношению к подлиннику.

Передний план должен быть более темным по отношению ко второму плану (фону). Передний план по цветовому ощущению теплее фона.

Главное – добиться гармоничного сочетания по свету и цвету переднего плана и фона.

Маленький секрет!

Если кому-то не понравится фотография, которую вы сделали, внимательно посмотрите в глаза критику, выдержите паузу, после чего медленно и твердо произнесите: «Я так вижу. Все. Дискуссию можно считать законченной».

postheadericon Сила экспозиции в фотосъемке

Сочетание выдержки и диафрагмы называется экспозицией.

До появления прибора, который измеряет экспозиционные параметры, для ее определения приходилось опираться на личный и коллективный опыт. Условия освещенности определялись на глаз – по принципу: чистое небо – много солнца – экспозиция должна быть короткой; солнце в облаках – мало света – экспозиция должна быть длительной.

В настоящее время экспозиция измеряется с помощью экспонометра, который может быть встроен в фотоаппарат, а может иметь и самостоятельную конструкцию.

Экспозиция зависит от:

  • Творческих задач, поставленных фотографом;
  • Величины светочувствительности фотопленки, используемой фотографом
  • Освещенности объекта съемки.

С технической точки зрения важны два последних показателя: светочувствительность и количество света в объекте съемки.

Как правильно измерить экспозицию?

Направьте объектив фотоаппарата на объект съемки, выберите сюжетно важную часть кадра (предположим, лицо человека), все остальное за вас сделает автоматическая программа определения экспозиции.

Когда у фотографа нет уверенности в том, что экспонометрическая система правильно определила экспозицию, когда необходимо получить изображение, максимально точно воспроизводящее оригинал, применяется брекетинг.

Стандартная процедура: измеряют экспозицию объекта съемки и на основе замера устанавливают выдержку и диафрагму, необходимые для конкретного сюжета. Эта экспозиция становится точкой отсчета («правильная экспозиция»). Отталкиваясь от нее, снимают один кадр с передержкой, один кадр с правильной экспозицией и один кадр с недодержкой. В результате получают три кадра, один из которых будет соответствовать предъявляемым требованиям.

Правильно проэкспонированный негатив передает все детали на светлых и темных (теневых) участках изображения. Абсолютно белые поверхности (белая бумага, стена, окрашенная белой краской и т.п.) будут выглядеть черными. Все черные поверхности (древесный уголь, черный бархат и т.п.) станут прозрачными. Фотография, отпечатанная с такого негатива, правильно передаст цвет и тон объекта съемки со всеми деталями на светлых и темных участках изображения.

postheadericon Выбираем точку съемки

1. Привычная точка съемки передает объект съемки, его форму, объем, перспективу в привычных для наблюдателя соотношениях.

Но привычка – вещь коварная. Привыкнув к чему-либо, мы перестаем замечать это, теряем остроту ощущений. Фотография – открытие нового мира (в идеале).

Привычная точка съемки не предполагает перестройки зрительного восприятия.  Объект будет понятен зрителю и сформирует правильное представление о его конструкции.  С другой стороны, например, портрет и не может отличаться резкими изменениями высоты точки съемки.

Следовательно, выбирая именно эту точку съемки, надо точно представлять, что внимание зрителя сможет задержать только наполнение кадра – сочетание элементов внутри него, особенности освещения.

2. Нижняя точка съемки изменяет привычное соотношение масштабов объектов.

Присели на корточки и сфотографировали друга. На снимке он получится гигантом с огромными ногами и маленькой, ушедшей под облака головой.

Нижние точки (впрочем, так же, как и верхние) нуждаются в логическом обосновании. Например, в спортивной съемке они помогают «приподнять» спортсменов, еще больше оторвать их от земли. Конечно, если этот вид спорта связан с прыжками, а не с игрой в шахматы.

3. Верхняя точка съемки. 

Вы подняли руки с фотоаппаратом над головой и сняли, допустим, поляну одуванчиков. Вы ее сняли с верхней точки.

Вы летите на вертолете и снимаете стадо диких животных. Вы их снимаете с верхней точки.

В ряде случаев проекция объектов на землю вызывает у зрителя ощущение их задавленности, даже униженности. Объект, «потерявший» свою высоту, как бы вросший в землю, теряет не физические размеры, а духовные, если так можно выразиться.

postheadericon Как фотографировать со вспышкой

1. Вспышки для фотоаппарата, встроенные в компактные камеры, как правило, эффективно освещают объект съемки на расстоянии до 5-7 метров от фотоаппарата.

Это предельное удаление, поэтому, снимая, убедитесь, что ваш объект находится не дальше этого расстояния.

2. Вспышка используется не только в помещениях.

На улице на ярком солнце также необходимо подсвечивать вспышкой тени на объекте съемки. Особенно это важно для портрета.

Предположим, вы поставили друга спиной к солнцу. Если его лицо не подсветить вспышкой, на фотографии вы обнаружите черный силуэт вместо друга. Если солнце было сбоку и освещало одну половину лица, то необходима подсветка теневой части вспышкой.

В противном случае вы рискуете получить на фотографии лишь половину лица, ту, что была освещена солнцем. Теневая часть лица будет иметь вид сплошного черного поля.

3. Фотографируя со вспышкой, старайтесь не подходить к объекту слишком близко. 

Лица, освещенные прямым резким светом, на фотографии выглядят менее естественными. На щеках и на лбу  могут образоваться неожиданные светлые пятна – блики.

Маленький секрет!

Фотовспышку можно обмануть! Укрепите на вспышке один-два слоя марли. Свет, проходя сквозь нее, будет рассеиваться и не создаст неприятных бликов.

postheadericon Диафрагма в фотографии

диафрагма фото

Диафрагма – один из основных элементов в конструкции объектива. Как правило, она устанавливается между линзами объектива и представляет собой металлические подвижные ламели (лепестки), расположенные равномерно по окружности.

Конкретное значение диафрагмы устанавливается вращением установочного кольца на корпусе объектива или автоматически. Для фотографических объективов принят стандартный ряд значений диафрагмы (диафрагменных чисел):

1:1, 1:1,4, 1:2, 1:2,8, 1:4, 1:5,8, 1:8, 1:11, 1:16, 1:22, 1:32, 1:45, 1:64

При переходе от одного значения диафрагмы к другому освещенность светочувствительного материала изменяется в 2 раза. На оправах объективов, на жидкокристаллических дисплеях значение диафрагмы указывается в целых числах, а не в дробях, например: 1:2,8 – это 2,8 и т.д.

диафрагма фотоаппарата

Во время съемки значение диафрагмы (диафрагменное число) будет зависеть от яркости (освещенности) объекта съемки и выдержки:

  • Пляж, чистое небо, песок, зеркально отражающий солнечный свет; белые макушки гор, снег, белизной режущий глаза, — примеры сюжетов, при фотографировании которых надо установить минимальное значение диафрагмы.
  • Пасмурно, низкие облака как будто присели отдохнуть на крышах домов – фотографируя подобный сюжет, диафрагму придется открыть, установив большое значение.

Светочувствительность используемой фотопленки также окажет влияние на установку диафрагмы. Высокочувствительные пленки потребуют маленьких значений, низкочувствительные будут нуждаться в больших диафрагмах.

postheadericon Чем отличаются объективы (как выбрать объектив)

Объектив – оптический прибор, формирующий изображение в плоскости светочувствительного материала (фотопленки, фотобумаги).

По светосиле все объективы условно можно разделить на следующие группы:

  • Сверхсветосильные – первое значение диафрагмы 1:2 и более;
  • Светосильные – первое значение диафрагмы 1:2, 8… 1,4;
  • Малосветосильные – первое значение диафрагмы 1:5,6 и менее.

Чем светосильнее объектив, тем с меньшей освещенностью можно фотографировать.

Важная характеристика объектива – его фокусное расстояние.

По величине фокусного расстояния объективы бывают:

  • Штатные – фокусное расстояние таких объективов равно примерно диагонали кадра.

Они имеют угол зрения, сравнимый с углом зрения человеческого глаза, и отображают пространство в условно правильной геометрии без искажений. Для узкопленочной аппаратуры (35-мм фотоаппараты) фокусное расстояние штатных объективов равно 50мм (в зависимости от модели могут быть небольшие отклонения от этой цифры).

  • Широкоугольные – фокусное расстояние этой оптики меньше 50мм (для 35-мм аппаратуры).

Угол зрения и угол изображения этих объективов большой, с помощью такой оптики можно много, но в маленьком масштабе. Хорошо получаются друзья на фоне пейзажей и исторических памятников.

  • Длиннофокусные – фокусные расстояния этих объективов превышает 50мм (для 35-мм аппаратуры).

Ими хорошо снимать крупно портреты, не боясь искажений в изображении. Любители живой природы, вооружившись длиннофокусной оптикой, могут часами наблюдать за жизнью птиц и животных, и, если хорошо замаскироваться, удачный кадр неизбежен.

  • Зум-объективы – объективы с изменяемым фокусным расстоянием.

На корпусе такого объектива может быть выгравировано, например, 28-100. Эти цифры означают, что фокусное расстояние объектива изменяется в пределах 28-100мм. С практической точки зрения зум-объектив заменяет три объектива, что, несомненно, удобно. Не сходя с места, можно сделать три фотографии с различными масштабами объекта съемки – и оптику менять не надо.

Практические советы использования объективов в статье — 10 вещей, которые нужно знать об объективах.

postheadericon Порядок хранения и обращения с фотографическими материалами

  • Воздействие высоких температур и относительно высокой влажности отрицательно влияет на фотоматериалы.
  • Некоторые характеристики фотоматериалов ухудшаются со временем. Прежде всего это относится к светочувствительности.
  • Не вскрывайте упаковку до начала использования фотоматериала.
  • Старайтесь использовать пленку как можно быстрее после приобретения. Отснять пленку необходимо до истечения даты, указанной на упаковке.
  • Не храните пленку вблизи источников тепла (нагреватели, батареи отопления и т.п.).
  • Если температура хранения не указана на упаковке, то хранить фотоматериалы можно при комнатной температуре, которая должна быть не выше 24°С.
  • В самолете не сдавайте фотоматериалы в багаж, проносите их через таможенный контроль в ручной клади. Сканирование содержимого ручной клады, как правило, производится средствами, не представляющими опасности для фотоматериалов.
  • Для получения наилучших результатов сдавайте пленку в обработку как можно скорее после съемки.
  • Заверните пленки в пластиковый пакет и поместите в холодильник, если собираетесь проявлять их не ранее, чем через несколько недель после съемки.
  • Пленки, извлеченные из холодильника, следует нагреть до комнатной температуры естественным путем. Недопустим искусственный подогрев с помощью нагревательных приборов.
  • Негативы должны быть чистыми. Предохраняйте негативы от появления на них отпечатков пальцев, пыли и грязи.
  • Оберегайте негативы от воздействия прямого солнечного света. Хранить негативы надо в темноте.
  • Аналогичные требования (по условиям хранения) предъявляются и к слайдам.
  • Стеклянные рамки не увеличивают сохранность слайдов, но защищают их от царапин и других механических повреждений.
  • Цветные слайды, предназначенные для проецирования, не держите в интенсивном световом пучке дольше, чем нужно. Под воздействием света слайды выцветают.
  • Для хранения отпечатков выбирайте сухое прохладное место, не содержащее пыли.
  • Не храните отпечатки в упаковке для фотобумаги. Не исключено, что материал упаковки может взаимодействовать с отпечатками.