Чтобы регулярно получать новые статьи о том, как фотографировать, введите E-mail:

Опросы

Информация какой из рубрик вам понравилась больше всего?

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...

Архивы автора

postheadericon Форматы графических файлов

Даже по современным стандартам, количество данных, создаваемых цифровыми камерами, огромно. Для хранения каждого мегапикселя созданного изображения надо три мегабайта (Мб) памяти; например, 8-мегапиксельная камера использует для хранения каждых 4 сделанных снимков 100 Мб памяти.

Однако, поскольку память все еще довольно дорогая, а также потому, что работа с большими файлами занимает много времени как в фотоаппарате, так и в компьютере, чаще всего данные обрабатываются особым образом и в результате занимают намного меньше места. Этот процесс известен как сжатие.

Существует две разные формы сжатия: сжатие без потерь обрабатывает файл очень осторожно, при этом не теряется ни одна деталь изображения, но достигнутое сокращение объема не слишком значительное. Напротив, сжатие с потерями относится к файлу несколько более вольно, но обеспечивает намного меньший объем файла, жертвуя при этом некоторыми данными. Можно задать несколько различных уровней подобного вида сжатия. На высоких уровнях сжатия количество потерянных данных незначительно; на низких уровнях теряется огромный процент данных, при этом качество изображения сильно падает.

То, что будет делать камера, зависит от формата файла или от установок качества изображения, выбранных пользователем. Этим установкам нередко дают весьма приблизительные названия вроде «отличное», «HQ», «нормальное» и так далее, но первое, что вы оцените после выбора режима сжатия, — количество снимков, которые сможете записать на карту памяти. При установке высшего качества сжатия вы можете записать на карту не так уж много снимков, в то время как, задав самое низкое значение, вы сможете записать во много раз больше. Если уменьшить разрешение, можно записать на карту еще больше снимков. Сжатие с потерями применяется во всех камерах в JPEG-стандарте, при этом изображение записывается в файл с расширением .jpg после имени файла.

Безусловно, на сегодняшний день это самый популярный цифровой формат записи изображений в мире. Его прелесть в том, что объем легко рассчитать, а это позволяет вам сократить изображение до соответствия желаемому размеру. Размер файла может быть уменьшен почти на 75 процентов без существенной потери качества, хотя возможно и более сильное сжатие. Обычно камеры предлагают два или три JPEG-варианта для каждой настройки разрешения.

Некоторые камеры предлагают возможность записи изображения в виде файла TIFF (.tif) – это еще один широко распространенный в мире формат изображения, причем файл сохраняется вообще без сжатия.

Третий вариант – формат RAW. При этом размер файла вполовину или даже на две трети меньше, чем файл в формате TIFF, но на самом деле данные совсем не теряются. Способ, которым достигается этот формат, делает его особенно интересным для серьезных фотографов, поскольку в RAW-файле хранится информация с матрицы камеры в полуобработанном состоянии, а также запись установок камеры или пользователя. Однако, чтобы получить результирующее изображение, необходимо провести обработку этих данных на компьютере, для чего нужно специальное программное обеспечение, но это означает, что значения экспозиции или настройки цветового баланса, которые обычно теряются после выполнения снимка, могут быть позднее изменены.

В некотором смысле RAW не совсем формат. Это «преформат», скрытое цифровое изображение, которое после обработки на компьютере надо записать в более традиционном формате (обычно TIFF). Его преимущество в том, что он предоставляет больше возможностей обработки, чем файл TIFF или высококачественный JPEG, а неудобство в том, что добавляется еще один шаг обработки.

Обратите внимание!

  • Не надо путать используемый формат с разрешением камеры – во многих фотоаппаратах обе настройки находятся в одном меню. Разрешение показывает количество получающихся пикселей, в то время как настройка формата (или качества) определяет,  насколько сжимается файл (если вообще применяется сжатие). Они могут использоваться вместе, чтобы свести к минимуму размер изображения или довести до максимума его качество.
  • У конкретной камеры размеры RAW или TIFF-файлов одинаковы; эти форматы доступны, только если установлено высшее значение разрешения камеры.
  • Размер JPEG-файла зависит не только от выбора разрешения и величины сжатия, но и от объекта съемки: чем больше деталей на снимке, тем больше файл. Если в кадре есть большие площадки, покрытые одним цветом, данные сжимаются сильнее.
  • Некоторые цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют пользователю записывать как RAW-версию, так и JPEG-версию снимка одновременно. Это позволяет фотографу выбрать последующее действие: воспользоваться RAW-форматом для реализации творческого потенциала или JPEG-файлом для скорости. Эта опция может обеспечить лучший доступ ко встроенным возможностям просмотра снимков. В RAW-файлах вы не можете изменить масштаб изображения, чтобы проверить фокус, но можете сделать это с JPEG-версией файла. Обратите внимание, что в каждой камере своя степень сжатия данных в JPEG-файл.

postheadericon Цифровая обработка изображений

Матрица фиксирует данные, но прежде, чем записать их в памяти, необходимо многое сделать с ними. Каждая стадия обработки столь же важна, как и число пикселей, и все это влияет на качество создаваемого изображения. Электрические импульсы, генерируемые матрицей, должны быть преобразованы в единицы и нули – это работа A/D конвертера (аналоговый/цифровой). После процесса «разбора мозаики» каждый пиксель обретает точное значение цвета, при этом надо знать значения цветового баланса, фокусное расстояние, данные вспышки, экспозицию. Огромное количество информации должно быть проанализировано, обработано, разложено по полочкам – по сути, это работа для встроенного компьютера. 

Наверняка вас не удивит, если я скажу, что некоторые камеры имеют большие вычислительные возможности, чем другие. Это сказывается не только на качестве создаваемых ими изображений; от этого также зависит время, за которое камера выполняет даже самую простую задачу. Однако в отличии от компьютера вы не можете модернизировать тактовую частоту, память или производительность: вы привязаны к тому, что есть, либо должны модернизировать камеру целиком.

Чтобы сделать и обработать снимок, самым простым камерам может потребоваться несколько секунд. Вам приходится довольно долго ждать после выполнения каждого снимка, пока камера не будет готова снимать дальше, — существует раздражающая задержка между нажатием на кнопку спуска и моментом создания снимка.

Подобные трудности вызывают совершенно справедливое раздражение: задержки на каждой стадии съемки могут сделать фотографирование почти невозможным. Трудным становится не только снять интересный момент спортивных состязаний, но и быстро сделать снимок ребенка, скорчившего забавную рожицу. Именно в этом наиболее существенное различие между «мыльницей» и цифровым зеркальным фотоаппаратом.

Кроме того, чем больше данных надо обрабатывать, тем больше времени это занимает. Когда делаются снимки при высоком разрешении, разница между самым мощным цифровым зеркальным фотоаппаратом и обычной компактной камерой становится очень заметной.

Даже у самых лучших профессиональных цифровых моделей зеркальных камер есть ограничение на то, сколько снимков можно сделать быстро, прежде чем процессор откажется снимать дальше и потребует время на обработку данных.

На рисунке приведены другие варианты обработки данных:

postheadericon Сколько пикселей нужно?

Число пикселей, созданных цифровой фотокамерой, — главный фактор (но не единственный), определяющий качество изображения: чем больше количество пикселей, тем больше деталей. Число деталей определяется тем, что вы хотите делать со своим снимком в дальнейшем.

По существу, есть 2 различных способа использования цифрового изображения.

Оно может рассматриваться на экране компьютера и существовать в цифровом виде. Поскольку эти фотографии будут частью электронной презентации, скринсейвера рабочего стола или веб-страницы, страничкой электронного фотоальбома, в слишком мелких деталях там просто нет необходимости.

Вы также можете сделать бумажные копии фотоснимков: поместить их в информационные бюллетени или распечатать на толстой, глянцевой бумаге, специалист поможет вам превратить их в «настоящие» фотокартины. Вот здесь наличие миллионов пикселей действительно полезно. Размер напечатанной фотографии зависит от числа пикселей на изображении.

Число доступных пикселей зависит, в первую очередь, от типа используемой камеры, так как доступный максимум напрямую связан с числом фотоэлементов, находящихся в матрице. Но это зависит также от установленных параметров: во многих камерах можно ограничить разрешение, чтобы иметь меньший размер кадра и записывать больше фотографий на одну и ту же карту памяти. 4-мегапиксельная камера (4 000 000 пикселей) позволяет делать снимки всего в 300 000 пикселей (разрешение, известное как VGA).

Что бы вы не захотели делать с фотоснимками, нет четко установленного обязательного числа пикселей. Изображение в 400 пикселей можно увеличивать так, чтобы заполнить гигантский лист бумаги, — однако это будет мозаика из квадратиков, которые при увеличении становятся большими. Пиксели не имеют заранее заданного размера, но на экране или после распечатки они становятся точками – и чем больше точки, тем легче увидеть каждую из них.

Общепринятый для экрана стандарт – 72 точки на дюйм (72 dpi) (хотя на некоторых экранах вы можете увидеть больше мелких деталей). Стандарт для принятый коммерческой печати – 300 dpi. Однако это зависит от того, насколько близко рассматривать фотоснимок: для большинства людей 200 dpi вполне достаточно.

Разница между числами весьма существенная: при 300 dpi необходимо 90 тыс. пикселей на каждый квадратный дюйм (2,54 см) фотобумаги, тогда как при 72 dpi на одном квадратном дюйме изображается всего 5 тыс. пикселей.

И несколько дельных советов напоследок:

  • Имеет смысл фотографировать, задав максимальное количество пикселей, так как невозможно знать заранее, как именно вы будете использовать снимок, который пока еще и не сделан. Возможно, вы предполагали выложить его в Сети, где низкое разрешение приемлемо и даже желательно, однако кадр может оказаться настолько великолепным, что вы захотите распечатать его, увеличив, или решите, что он отлично подходит для брошюры.
  • Чем больше доступных пикселей, тем сильнее вы сможете подрезать кадр, и то, что останется, все еще годится для печати снимка привычного формата. Большинство снимков приходится обрезать, либо чтобы избавиться от ненужных участков, либо чтобы просто вместить их на стандартный лист бумаги.
  • Если вам понадобится изображение с меньшим разрешением, сделайте снимок при высоком разрешении, а затем уменьшите разрешение на компьютере. Таким образом, вы оставите себе пространство для маневра.
  • Пиксели – не единственное и не главное, от чего зависит качество снимка. Не менее важны качество объектива, обработка изображения и формат файла. Вполне возможно, что 4-мегапиксельной камерой можно сделать лучший снимок, чем 8-мегапиксельной моделью.
  • Максимальные значения, приведенные в таблице, напротив, очень приблизительны. Уже сделав снимок, можно при помощи интерполяции изменить размеры изображения так, чтобы получить значительно большее количество пикселей.

postheadericon Словарь для современных фотографов и фотомоделей

Агент – сотрудник модельного агентства, осуществляющий контакты с заказчиками.

Агентство – компания, занимающаяся обучением фотомоделей, которая предоставляет работу в области шоу-бизнеса.

Букер – человек, который работает над продвижением моделей.

Дефиле – модельная походка или умение двигаться.

Композитка – визитная карточка с наилучшими фотографиями и информацией о модели (имя, рост, вес, цвет глаз, волос, объемы).

Контрольки – результаты тестовой фотосъемки модели, которые напечатаны на фотобумаге. По ним отбирают фотоснимки для портфолио.

Мэйк-Ап – это профессиональный макияж.

Скаут – человек, который занимается поиском новых топ-моделей.

Модель – в индустрии моды – человек, демонстрирующий на показах модели одежды (манекенщик или манекенщица).

Портфолио (бук) – альбом с самыми лучшими фотографиями модели. С ним происходит знакомство заказчика с моделью.

Топ-Модель – популярная и известная модель.

Шоу-Рум – это небольшая комната для демонстраций коллекций.

Exclusive Buyou – это выкуп всех прав на фотоизображение.

Аrt nud (Арт ню) – художественная обнаженная фотосъемка для галерей.

Editorial (Эдиториал) – фотосъемка для журнальных публикаций.

Fashion (Фешн) – фотосъемка в одежде для журналов.

Lingerie (Ланжери) – фотосъемка в нижнем белье.

Glamour (Гламур) – фотосъемка с небольшим количеством одежды, в которой фокус делается на модели.

Topless (Топлесс) – фотосъемка с обнаженной грудью.

Stock Photography (Архивная фотография) – техничная фотография для каталогов фотобанков разнообразных тематик.

postheadericon Услуги фотографа: критерии выбора лучшего фотомастера

Как правильно выбрать фотографа? Наверно, этим вопросом задается каждый, кто хочет получить интересные фотографии. В этой статье вы узнаете, на что следует обращать внимание, чтобы обеспечить качественные услуги фотографа.

Самым наглядным способом оценки творческих способностей фотографа является просмотр его работ. На снимках сразу заметно, на что фотограф способен, какой жанр фотосъемки предпочитает, на чем делает акценты. Не вдаваясь в тонкости фотоискусства, каждый человек сможет определить для себя, близки ему работы фотомастера или нет.

Хорошо, когда у фотографа есть собственный сайт. Именно свой сайт, а не отдельная галерея из нескольких десятков кадров на бесплатном фотохостинге. Наличие собственного сайта говорит о серьезном подходе к своему делу. На нем фотограф может не только разместить свои работы, но и рассказывать о себе, о своих предпочтениях, о своем видении фотографии. Если фотограф открыт для общения, это повышает уровень доверия, что важно в совместной работе модели и фотографа.

Немаловажным критерием оценки  фотографа является наличие качественной фотоаппаратуры. Полностью согласна с теми, кто утверждает, что снимает человек, а не фотоаппарат. Подобно тому, как вкус еды зависит не от стоимости кастрюль и сковородок, а от повара. Это верно, но приведу аргументы в пользу наличия дорогостоящей аппаратуры. Во-первых, такая  фотоаппаратура дает возможность осуществить более сложные идеи в техническом отношении. Во-вторых, наличие бюджетной аппаратуры говорит об ответственном отношении фотомастера к своему делу.

Последний критерий – наличие специального фотообразования. Честно говоря, не знаю, как следует относиться к его наличию или отсутствию. Наверное, это тоже говорит об основательности подхода к своей работе. Если образование есть, хорошо. Если нет, это не является показателем плохого мастерства фотографа. Посмотрите на его снимки. Большой практический опыт и знания, полученные из специальной литературы, могут сделать каждого любителя мастером своего дела.

Это далеко не все пункты, которые следует учитывать при выборе фотографа. Но это те вещи, на которые я сама обратила бы внимание, если бы возникло желание устроить себе профессиональную фотосессию.

Существует еще один очень важный момент – живое общение. Пообщайтесь с вашим фотографом, и вы поймете, имеет ли смысл воспользоваться именно его услугами. Удачного выбора и замечательных фотографий!

postheadericon Как фотографировать зимой

Зима – простор для творчества, но это время года известно своими низкими температурами, которые не всегда по душе цифровому фотоаппарату. Если вы собрались на зимнюю фотосъемку, то не мешало бы подготовиться к этому.

Во-первых, из-за холода аккумулятор склонен к разрядке. Будьте предусмотрительны и всегда берите запасные батарейки, которые следует беречь в теплом месте (к примеру, внутреннем кармане куртки), а не в сумке.

Во-вторых, могут возникать сбои в работе жидкокристаллического монитора фотоаппарата – он может существенно искажать изображение или полностью отключиться. Очень хорошо, если камера снабжена оптическим видоискателем.

В-третьих, могут не работать карты памяти. Чтоб избежать негативных последствий, необходимо приобрести карту памяти, которая рассчитана на работу при низких температурах или брать запасные карты и держать их при себе – вместе с запасными аккумуляторами «ближе к телу».

Снимая различные мероприятия в зимнее время, многие опытные фотографы часто прибегают к такому способу сохранения работоспособности камеры. Сначала необходимо хранить фотокамеру в теплом месте – в машине или под курткой. Когда необходимо сделать несколько снимков, достают ее. За это время устройство охлаждается. После съемки опять помещают ее в теплое место. Тогда на камере и внутри нее начинает осаживаться конденсат – влага. Проведя такую процедуру несколько раз, можно вывести из строя фотоаппарат. Выход один – хранить фотокамеру в специальной сумке. Естественно, нужно следить за тем, чтоб температура, при которой работает фотоаппарат, не была ниже допустимой – той, которая установлена в инструкции производителя.

Естественно, работать лучше в специальных печатках. Без них очень быстро пальцы замерзнут и перестанут слушаться. Одежда должна быть достаточно свободной и теплой, с карманами для аккумуляторов и карт памяти. Запасные объективы брать с собой не стоит в целях безопасности матрицы фотоаппарата, в которую может попасть влага и снег в момент замены. Лучше возьмите запасную фотокамеру.

Рекомендую не сдувать с фотоаппарата снег, а приобрести специальную щеточку. Не помешает полиэтиленовый пакет, которым можно накрывать камеру от снега. Старайтесь не терять крышку от объектива.

После того, как фотосъемка завершилась, и вы прибыли домой – не спешите доставать фотокамеру из сумки и включать ее. Это необходимо, чтобы корпус камеры сумел принять температуру помещения, но не запотел при этом. Не соблюдая этого правила, рискуете сломать устройство. Спешить с этим не стоит.

Чтобы успешно фотографировать зимой, важно учитывать еще несколько факторов, кроме холода. Первое – день короткий и нужно его правильно распланировать. Второе – поскольку вокруг снег, больше внимания уделите объектам, которые буду особенно выделяться на фоне снега, например, животных. Третье – обращайте внимание на освещенность фотографируемого объекта. Поскольку солнца мало – выбирайте такой ракурс, при котором освещение будет с вашей стороны. Четвертое – не доверяйте автоматическим настройкам камеры.

Одной из важнейших особенностей фотосъемки зимой является возможность играть светом. В зависимости от времени съемки, избранного ракурса и направления освещения можно получить разнообразные фотографии.

  • Снимать пейзажи старайтесь утром или вечером, в это время увеличивается количество оттенков.
  • Красивые объекты снимайте против солнца. Свежий снег лучше фотографировать со стороны солнца.
  • Подчеркните детали в будущей композиции, но не перестарайтесь – не следует нагружать кадр большим количеством деталей.
  • На зимних фото притягивают внимание всевозможные изгибы и линии – ищите их и выделяйте.
  • Старайтесь не использовать вспышку, просто немного увеличьте выдержку.
  • Если погода не солнечная, в таких условиях лучше делать портреты.
  • Интересным решением может стать использование в условиях зимней фотосъемки различных светофильтров. Они защищают оптику и фильтруют определенный спектр, заметно меняя изображение, — это делает кадры более мягкими и красочными одновременно.

Узнайте больше о специфике креативной съемки в статьях — Как фотографировать людей и Как фотографировать пейзаж.

postheadericon Насколько близко можно подобраться?

Минимальное фокусное расстояние – важнейший элемент специфики любого объектива, как встроенного, так и сменного. От него зависит, насколько близко вы сможете подобраться к объекту съемки и все еще получить резкое изображение.

Большинство компактных камер с зуммированием и гибридных камер имеют встроенный режим макросъемки, при котором изменяется диапазон фокусировки так, что вы сможете навести на резкость при съемке объекта с расстояния в 25 мм. Это делается за счет увеличения расстояния между задними элементами объектива и матрицей.

При использовании стандартных объективов с зуммированием вместе с цифровым зеркальным аппаратом результаты получаются неутешительные. Чем короче фокусное расстояние, тем ближе вы можете подобраться, но это компенсируется тем, что более короткие объективы имеют более широкие углы обзора.

В некоторых цифровых зеркальных аппаратах с зуммированием возможности макросъемки лучше, но желание получить лучший результат означает необходимость фокусировки вручную или потерю возможности зуммирования.

Лучшее решение для тех, кто желает подобраться поближе к объекту съемки, — макрообъектив. Это объектив с неизменным фокусным расстоянием без зуммирования, который разработан для съемки близко расположенных предметов. Максимальное увеличение измеряется путем сравнения размера предмета с размером изображения, проецирующегося на матрицу. Обычно макрообъективы создают изображения в натуральную величину (увеличение 1:1), или в половину натуральной величины (соотношение 1:2). Идеальное фокусное расстояние зависит от вида снимаемых предметов.

Эффективное фокусное расстояние около 100 мм – хороший выбор. Большие фокусные расстояния позволяют вам снимать на большем расстоянии от снимаемого объекта (что хорошо, например, при съемке насекомых), в то время как объективы с более коротким фокусным расстоянием могут оказаться полезнее в случае, когда нужно сфотографировать произведения искусства. Эти линзы все еще могут фокусироваться «на бесконечность» (оптический термин для удаленного горизонта), так что они могут также использоваться для съемки других предметов.

Удлинительные кольца.

Дешевая альтернатива макрообъектива – удлинительные кольца. Это полые трубки без линз, устанавливаемые между цифровым зеркальным аппаратом и объективом. Обычно они продаются наборами по три штуки разной длины, каждая из которых по-разному удлиняет объектив, несколько сокращая минимальное фокусное расстояние. Используя эти кольца по отдельности, парами или все сразу, можно получить семь вариантов значения увеличения.

Наборы обычно делаются так, чтобы добиться максимального увеличения (все три кольца устанавливаются вместе), которое соответствует натуральной величине объекта при использовании их с линзой с фокусным расстоянием 50 мм.

Удлинительные кольца могут, однако, использоваться с любыми объективами, включая объективы с переменным фокусным расстоянием. Можно использовать их в комбинации с макрообъективом, добиваясь размера изображения больше натуральной величины.

Макролинзы.

Набор дешевых удлинительных тубусов. Хотя они все еще обеспечивают автоматическую установку выдержки, возможность автофокусировки потеряна. Макролинзы действуют как лупы, и, поскольку они надеваются на передний конец объектива, их можно применять как в зеркальных фотоаппаратах, так и в камерах с зуммированием со встроенным объективом. Они прикрепляются к объективу так же, как фильтры, их навинчивают прямо на резьбу для фильтров или закрепляют в держателе фильтра.

Линзы бывают разной оптической силы, измеряемой в диоптриях, и варьируются в пределах от +1 до +4. Значение диоптрии позволяет вам вычислить постоянное увеличивающее фокусное расстояние линзы, когда она используется с любым объективом, сфокусированным в бесконечность. Вы просто делите один метр на значение в диоптриях, то есть точка фокуса линзы +3 диоптрии находится на расстоянии 0,33 мм. Затем вы можете подобраться еще ближе, настраивая фокус объектива камеры, на которой установлена макролинза.

Макролинзы производят изображение худшего качества, чем с помощью макрообъективов и удлинительных тубусов, но они очень дешевы; фактически это единственное решение для обеспечения возможности макросъемки с помощью компактной камеры с зуммированием или гибридной камеры.

postheadericon С чего начать фотографировать?

начинающий фотографКак правило, фотографы-новички ломают голову над такими вопросами: с чего начинать свое обучение (с каких учебников или сайтов), какое оборудование приобрести, чтобы «хватило на дольше» и как продвинуть себя, чтобы можно было не только наслаждаться своими шедеврами, но и зарабатывать на этом. Как стать востребованным и профессиональным фотографом? Как зарабатывать ремеслом, которое приносит человеку радость, а увлеченным этим видом деятельности удовлетворение?

1. Чтобы хорошо фотографировать, необходимо сначала разобраться в устройстве фотоаппарата. Если у вас обыкновенная мыльница – не беда, ведь все фотоаппараты практически одинаково устроены. Естественно, разница в конструкции, запасе прочности и форме присутствует, но основные параметры остаются неизменны.

Начните с чтения инструкции. Когда вы разобрались с принципами работы и устройством фотоаппарата по инструкции – вы становитесь способным начинающим фотографом! Не всем дается это легко, и мне в том числе. Поэтому, дабы восполнить дефицит знаний, я пошла на фотокурсы.

2. Разобравшись с устройством фотоаппарата, рекомендую не идти в ближайший магазин фототехники и приобретать наиболее навороченную модель, а сперва обкатать навыки на имеющемся экземпляре.

Учитесь работать в каждое время суток, в тени и на ярком солнце, в сумерки, ночью и ранним утром. Сделайте различные фотоснимки по направленности и стилю – пейзажи, портреты, натюрморты, спорт. Поэкспериментируйте с ISO и настройками баланса белого. Поработайте со вспышкой, испробуйте разные фильтры и насадки на вспышку. Поснимайте со вспышкой не только в ночное время, но и днем. Сделайте фото в интерьерах и на пленере, попробуйте себя с различными схемами освещения в студии.

Изучите приемы композиции и применяйте их в зависимости от задачи и ситуации. Исчерпав все возможности фотокамеры, попробовав различные приемы, схемы и комбинации фотографирования, рекомендую приобретать более дорогую модель.

3. Если вы приняли решение заниматься профессиональной фотосъемкой и прошли успешно первый этап, тогда стоит приобретать специальную фотографическую аппаратуру.

Профессиональная камера отличается от полупрофессиональной ресурсом и более прочным и надежным конструктивом, однако не всегда нужно начинать с приобретения профессиональной фототехники. Качество съемки во многом зависит от оптики и мастерства фотографа.

4. Если фотоаппарат для вас хобби и вы не намереваетесь делать снимки под заказ и создавать художественные фотографии, рекомендую обратить внимание на компактные фотокамеры. Это достаточно приличная техника, оснащенная несъемным зумом, с удобным диапазоном фокусного расстояния – от длиннофокусника (18-105) до широкого угла, вес и габариты камеры не напрягают при перемещении. Такие модели особенно популярны у туристов.

5. Что касается самопродвижения, советую начать с публикации ваших фотографий на посещаемых и известных ресурсах – таким образом, вы получите обратную связь, сделаете определенные выводы из оценки коллег. Далее я рекомендую создать свой сайт, вывести его в ТОП.

Кроме того, существуют и малобюджетные способы продвижения  – раскладка буклетов и визиток, партнерские программы с видеооператорами, организаторами корпоративных и свадебных мероприятий.

На мой взгляд, главное, делать все постепенно и последовательно. Если перейти к продажам с первого дня, не научившись создавать качественные фотоснимки, вы рискуете заработать не очень хорошую репутацию. Потому наберитесь терпения и следуйте простому алгоритму!

postheadericon Освещение в студии: Как разместить студийные вспышки

Наверное, многие владельцы фотокамер задаются вопросом, почему качество фотографий, сделанных даже при помощи дорогой техники порой заметно отличается от кадров профессионалов. Дело не только в качественной аппаратуре, специальных условиях съемки и привлечение профессиональных моделей. Главный критерий качества фотографии – свет! Умение фотографа работать с ним, а именно уметь управлять потоками свето-лучей и понимать его природу – вот основа красивого фотоснимка.

Для начала разберемся с основными понятиями про свет, в основе которых так наз. жесткий и мягкий свет. Эти два света необходимы для выражения и акцентирования в образе. Жесткий свет – направленный от точечного источника. Он образует глубокие, ярко выраженные тени. Источником такого света является, например. солнце, прожектор, галогенный осветитель. Такой свет вызывает контрастные и резкие переходы на кадре, создает глубокие тени и выявляет малейшие морщины и дефекты кожи, он полностью скрывает выражение глаз. Размер тени может меняться в зависимости от угла падения и направления жесткого света.

Мягким светом является рассеянный свет, т.е. свет, прошедший через рассеиватель. Такое освещение не контрастно. К примеру, как в пасмурный день и от ламп дневного света. Этот свет дает плавные тональные переходы и скрывает морщины, дефекты кожи, смягчает изображение.

В природе классическим примером мягкого света является пасмурная погода, если на небо затянуто облаками и нет солнца. В такую погоду свет будто бы мягко обволакивает, окружая со всех сторон.

Жесткий свет называют жестким направленным светом, его лучи распространяются в определенном направлении параллельно к объекту съемки. В солнечную погоду можно заметить, что жесткий свет, в отличии от мягкого, дает выраженный светотеневой рисунок – часть объекта высвечена, а другая имеет глубокую тень.

В этой теме нельзя не упомянуть об искусственном и естественном освещении. Наверное, несложно догадаться, что естественное освещение возможно только на улице (если не фотографировать стоящего в свете фонаря человека), в то время как искусственное создается в помещении. Как правило, для съемки студийного портрета используется несколько источников света, которые играют важную роль в качестве фоторабот.

postheadericon Приемы раскрепощения модели

В фотографии нет понятия творческого волнения, только исключительно творческое спокойствие. В этой статье пойдет речь о том, как достичь его и как помочь модели «раскрыться» перед камерой:

1. Профессиональные свадебные фотографы снимают первые кадры, используя пустую камеру.

Таким способом они дают фотомодели возможность и время расслабиться и экономят пленку, ведь, как правило, первые кадры не совсем удачные. Об этой профессиональной хитрости сообщать модели не обязательно, иначе желаемый эффект не будет достигнут.

2. Установление контакта. Вступление в диалог с фотомоделью.

Это могут быть вопросы, шутки, направленные на то, чтоб нащупать нить разговора, интересную обеим сторонам. Можно употребить противоположные способы – обрушив на модель лавину красноречия, завладеть ее вниманием. В первом случае фотомодель заворожена и забудет о своем стеснении, а во втором – напряженно попытается понять, что от нее хотят, и перестанет думать о психологических проблемах. Обе реакции одинаково положительны для фотографа.

3. Эффективный способ убрать психологические «зажимы» – начинать позирование в обнаженном виде.

Например, если съемка предполагается в деловом костюме, а потом в купальнике, начинать нужно с последнего. Одевшись, фотомодель испытывает облегчение, позировать в одежде ей станет гораздо легче. Довольно экстремальный прием, но действенный.

4. Иногда удается снимать напряжение с помощью дыхательных упражнений.

Попросите модель просто подышать, семь секунд на вдох, семь – на выдох, пять – на паузу между ними. Считать можно вслух, это окажет внушающее и успокаивающее действие. Также необходимо расслабить мышцы. Лучший вариант – постепенно напрягать каждую мышцу, затем расслаблять ее. На мышцы лица необходимо обращать особое внимание.

5. Не начинайте фотосессию со сложных поз.

С уверенными в себе моделями бывают «крайности» – иногда им кажется, что лишь они сами знают, какая из поз наиболее выигрышна, и упорно настаивают на начале съемки в этом положении. Необходимо спокойно, но четко объяснить, что эти позы обязательно получатся, но немного позже, когда она расслабится.

6. Взгляд.

Психологи различают 3 вида взглядов: деловой – скользит по лицу вдоль линий воображаемого треугольника между глазами и серединой лба. Этот взгляд оказывает сильное влияние, более всего подходит для делового сотрудничества, он демонстрирует серьезный настрой.

Социальный – скользит по треугольнику, который соединяет глаза и рот. Такой взгляд лишает сказанное слово опоры, каким тоном его не произнесли бы.

Интимный – скользит по треугольнику, который образуется глазами и линией груди, когда дистанция между собеседниками близка; между глазами и линией бедер, когда эта дистанция больше. Такой взгляд или сильно озадачивает, или смущает человека, потому что он означает интимный интерес. Длительный пристальный взгляд означает агрессивность.

В силу профессиональных обязанностей фотограф, оценивая внешние данные модели и продумывая варианты съемки, как правило, смотрит нее именно интимным взглядом. Чтобы избежать негативных последствий этого вынужденного поведения, опытные фотографы, глядя на моделей, не молчат! Они ведут диалог, комментируют свои действия, чтоб не создавать у фотомодели ложного восприятия происходящего.

7. Немаловажное значение имеет физическая дистанция между фотомоделью и фотографом.

В психологии различают четыре вида расстояний, возникающих в процессе общения между людьми. Публичная зона – до 6 метров, социальная – до 3, персональная – расстояние вытянутой руки, интимная – на толщину тканей одежды.

Как показывает практика, в общении с незнакомыми людьми надо держаться социальной зоны, вторгаясь в персональную, только с тем, чтобы поправить непокорную прядь волос или сбившийся галстук. Границы интимной зоны не стоит пересекать, по крайней мере, когда это первая совместная работа.

8. Важную роль играет первая встреча с моделью.

Она является основой будущих хороших взаимоотношений. Встречайте незнакомых моделей в открытой позе, демонстрируйте при этом ладони рук. Всегда смотрите деловым взглядом прямо в глаза. Искренне улыбайтесь – длительность естественной улыбки примерно 4 секунды.

Старайтесь чаще обращаться к фотомодели по имени, демонстрируя этим, что для вас она не безликий объект съемки, а живой человек и партнер. Уместно иногда слегка поправлять детали одежды, но не нарушая правило расстояний, (п.7). Хорошо, если на первой встрече фотограф предлагает модели просто попить чаю. Во время чаепития осуществляется важный диалог ни о чем, который помогает привыкать друг к другу, прощупывать собеседника. Уместна легкая музыка.